Все для дома и дачи

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Электричество в нашей жизни. Снимаем показания электрического счетчика. О монтаже электросчетчиков и электропроводки к ним. Устройства для определения неисправности скрытой проводки. Внутренняя проводка. Электродетали. Бесперебойное электропитание Средство защиты от поражения электрическим током. Заземление. Устройство электрического освещения. Электричество в ванной комнате. Стиральная машина. Электричество в кухне. Разводка ТВ-кабеля. Разводка антенного кабеля. Кабельная разводка для телефонной сети. Как сэкономить электроэнергию при пользовании осветительными приборами. Техника безопасности при эксплуатации электропроводки и электроприборов. Правила техники безопасности при электротехнических работах.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.. .... .............................................................................5
Часть первая. Электричество..........................................................7
Электричество в нашей жизни................................................. .......7
Снимаем показания электрического счетчика .............................16
О монтаже электросчетчиков
и электропроводки к ним..................... ..........................................18
Устройства для определения неисправности
скрытой проводки............................ .............................................. 26
Внутренняя проводка .................................................................... 31
Электродетали . .. .......................................................................... 60
Бесперебойное электропитание.............. ......................................90
Средство защиты от поражения
электрическим током.......................................................................98
Заземление ......... .........................................................................101
Устройство электрического освещения . .................................... 106
Электричество в ванной комнате ................................................113
Стиральная машина..... ................................................................ 114
Электричество в кухне................................................................. 117
Разводка ТВ-кабеля, разводка антенного кабеля...................... 134
Кабельная разводка для телефонной сети................................ 135
Как сэкономить электроэнергию при пользовании
отопительными приборами ......................................................... 137
Полезные советы......................................................................... 138
Техника безопасности при эксплуатации
электропроводки и электроприборов. ....................................... 147
Правила техники безопасности
при электротехнических работах................................................146

На следующих страницах:
Отопление вашего дома
Водоснабжение вашего дома

ПРЕДИСЛОВИЕ
Как ни парадоксально, но дома мы проводим, во всяком случае в активном состоянии, не так уж много времени - 8 часов сна, 8 часов на работе, 2 часа поездка на работу и с работы, минут двадцать на унитаз (кошмар, 109 часов в год в позе роденовского мыслителя) Итого у нас остается чуть больше пяти с половиной часов, которые хочется провести в приятной обстановке, которая может влиять не только на наше настроение, работоспособность, но даже на наш вес и состояние здоровья. Поэтому дом должен быть не только красивым, но и «здоровым», уютным Уют в доме — это не только красивая мебель, ковры, картины и статуэтки, но и тепло, приятное освещение, возможность принять душ, выпить горячего чая — а все это невозможно без таких привычных электричества, отопления и воды. В повседневной жизни мы не обращаем внимания, как замечательно, что у нас есть в квартире горячая вода, или как здорово, что можно, подключив к сети телевизор, посмотреть фильм. А вот тогда, когда отключают воду, выходит из строя центральное отопление или перегорает проводка, мы понимаем, что без хорошо отлаженных коммуникаций жизнь превращается в катастрофу
Чтобы избежать подобных катастроф, нужно заботиться не только об оплате коммунальных платежей, что тоже немаловажно, но и о том, чтобы все было гра-

6
мотно установлено, отлажено и при необходимости быстро и качественно отремонтировано
Начиная заниматься какими бы то ни было работами — будь то укладка проводов в короба-плинтусы замена радиатора или ремонт смесителя, — необходимо понимать, как грамотно подойти к делу, знать, как производятся те или иные работы, иметь необходимые инструменты и быть в курсе некоторых хитростей и секретов бывалых мастеров Именно об этом и пойдет речь в книге: начинающие мастера смогут найти пошаговое описание работы, что поможет решить массу вопросов без вызова специалиста, а мастера с опытом узнают о современных материалах, приспособлениях и приборах


Часть первая

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Жизнь современного человека трудно представить без телевизора, холодильника, компьютера, электрочайника, микроволновой печки и многих других вещей Но все перечисленные достижения цивилизации окажутся бесполезным набором дорогого электронного хлама, если вы не подключите их к источнику электрического тока.
Что же такое этот электрический ток и откуда он берется? Электрический ток получается в результате движения электронов в проводе или цепи. Чтобы что то куда-то потекло, необходимо иметь это что-то и русло, по которому это нечто будет течь В нашем случае «текут» электроны по проводам Для создания потока необходимо создать перепад давления между его началом и концом: река течет сверху вниз, для подачи воды на верхние этажи нужен насос. Для движения электронов необходима разность потенциалов, и электроны начинают двигаться от меньшего потенциала к большему (от минуса к плюсу), хотя в теории почему-то принято считать наоборот Для создания разности потенциалов можно использовать различные источники: химические, солнечные, термальные, но в основном мы используем энергию, полученную от генераторов, принцип действия которых основан на явлении возникновения тока в проводнике, пересекающем магнитно-силовые линии (рис. 1.1).
Рассмотрим простейший пример получения электрического тока. Если подвесить металлический стержень на проводниках внутри магнита и подключить их к амперметру, то при раскачивании стержня прибор покажет наличие тока в цепи При движении стержня в одну или другую сторону направление тока меняется. Количество ((качаний» в секунду определяет частоту переменного тока; эта характеристика измеряется в герцах Частота тока в нашей стране равна 50 Гц — т. е. направление тока меняется на противоположное 50 раз в секунду. Заменив стержень рамкой с токосъемниками и заставив ее вращаться, получим простейший генератор переменного тока. Чем больше рамок (витков) — тем мощнее генератор. Если же на токосъемники генератора подать электрический ток — получим электродвигатель, да и вообще движение проводника в магнитном поле применяется во многих устройствах. Это и динамики в акустических устройствах, и электрогитары, и даже видео- и аудиозапись и воспроизведение, без которых невозможно выступление ни одного современного певца (фонограмма). Поэтому с уважением и почтением вспоминайте имя Джеймса Клерка Максвелла, описавшего и объяснившего электромагнитные явления. «The Beatles» о нем помнили и написали чудесную песню «Maxwell's Silver Наmmer» {альбом 1968 г. «Abbey Road»).

9

Рис 1.1. Пример получения электрического тока
Электрический ток появляется только в полностью замкнутой цепи. Если происходит короткое замыкание, то или перегорают пробки, или цепь размыкает предохранительное устройство, и цепь обесточивается. Чтобы можно было воспользоваться электрической энергией, она должна циркулировать по замкнутой цепи. Ток поступает от источника к нагрузке, в качестве которой может оказаться электрическая лампа, электромотор или, например, тостер. Нагрузкой является все, что расходует электрическую энергию. Ток, выполнивший работу, течет к источнику электрической энергии. По рис. 1.2 вы можете понять, почему

Рис 1.2. Движение тока в замкнутой цепи
электричество, выполняющее работу, должно циркулировать в замкнутой цепи.
Постоянный ток течет всегда в одном направлении. Считается, что он течет от плюса к минусу, однако электрон имеет отрицательный заряд и физически ток течет от минуса к плюсу. Но это абсолютно неважно. Переменный ток общего назначения меняет полярность в зависимости от принятого стандарта 50 или 60 раз в секунду
Электропроводка — совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддержи-

11
вающими защитными конструкциями и деталями. Если проводник замыкает цепь, отрезая нагрузку, то происходит короткое замыкание.
Постоянный ток течет от отрицательного выхода источника постоянного тока к положительному. Он не меняет направление, как переменный ток. Обычно на постоянном токе работают мощные электромоторы промышленного назначения. Источником постоянного тока в быту чаще всего выступают аккумуляторы, батарейки и зарядные устройства.
Электроэнергия поступает в дом через ввод (рис. 1.3). В месте подключения внешние провода соединены с внутренней электрической разводкой дома.
Конструкция ввода зависит от того, как электричество подведено к дому: по воздушной линии или подземным кабелем, от места расположения подключения, высоты дома, расстояния от последнего столба воздушной линии и от требований местного кодекса электротехнических работ. Ввод может быть и двухжильным (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Трехжильный ввод: 1 — стальной трос-подвеска от столба воздушной линии к дому; 2 — коробка подключения; 3—кожух; 4 — полка счетчика; 5 — электросчетчик; 6 — соединительная коробка, 7—кожух; 8 — главный щит внутри дома

Рис. 1.4. Двухжильный ввод: I — провод от трансформатора, 2 — коробка подключения; 3— белый провод; 4 — черный провод: 5 — электрический счетчик, 6 — опорная полка счетчика, 7—соединительная коробка

Частные дома обычно подключали воздушным подключением (рис. 1.5). Это не самый хороший вариант, так как провода были подвержены механическим повреждениям.
На рис. 1.6 показан популярный ранее трехжильный ввод, Сейчас в основном пользуются кабельным подключением подземной прокладки, скрывающим провода, тянущиеся к дому.

Рис. 1.5 Типичное подключение старого дома: а — ввод кабеля через изолирующие втулки 1 — крепление провода на головке изолятора; 2—скрутка; 3—воронка, 4— втулка, 5—изоляционная полутвердая трубка; 6 — кабель от воздушной линии; б—прокладка питающего кабеля; в — ввод через трубостойку: 1 — фазный провод; 2—нулевой провод; 3—трубостойка

Рис. 1.6. Ввод подземным кабелем: 1 — опорная полка счетчика; 2 — электросчетчик, 3—главный щит внутри дома; 4 — кожух, 5—трехжильный подземный кабель от распределительного трансформатора

К месту подключения электроэнергия подается от распределительного трансформатора по линии электрической компании. Типичный дом имеет трехжильный ввод — два провода под напряжением 120 В каждый. Так как для некоторых электроприборов требуется напря-

16
жение 240 В, эти провода можно подсоединять к прибору вместе, получив на входе в него 240 В (рис. 1.7)

Коробка подключения заземлена для защиты всей электрической системы дома. Многие системы заземляют, подсоединив шину главного щита к водопроводной трубе городского водопровода. Альтернативным способом заземления является 2,5-м медный стержень, закопанный в землю, с которым соединяют главный щит

СНИМАЕМ ПОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА
Прежде чем электрическая энергия поступит в дом, электрический ток проходит через электрический счетчик, измеряющий количество энергии, за которую надо платить.
Наибольшее распространение получили счетчики механо-электрического типа.
Напряжение измеряется в вольтах (В). Электричество подается в дома под напряжением 220 или 380 В. Б домашней электропроводке оно обычно равно 220 В.
Мгновенный расход электричества измеряют в амперах (А).
Сила тока — это количество электричества, проходящего через любую точку цепи в единицу времени. Эту величину надо знать при выборе поперечного сечения провода для электропроводки или определения количества электроэнергии, которое потребуется для того или иного электроприбора.
Чтобы узнать, сколько энергии в цепи, умножьте силу тока на напряжение. В результате получится мощ-

17
ность, измеряемая в ваттах Эта величина является одной из важнейших характеристик электроприборов. Киловатт равен 1000 Ватт
Еще одной немаловажной характеристикой электроприборов является сопротивление, измеряемое в омах. Любой проводник и любая нагрузка в цепи обладают электрическим сопротивлением. Именно высокое сопротивление материала обеспечивает нагрев в нагревательных элементах электрообогревателя.
При снятии показаний электросчетчика важно знать, что левая цифра—это десятки тысяч, следующая вправо — тысячи, затем — сотни, десятки и единицы киловатт-часов (кВтч). После запятой могут быть еще цифры, в зависимости от конструкции электросчетчика. Внимательно ознакомьтесь с панелью. Заметьте, что диск некоторых счетчиков вращается по часовой стрелке, а других — против. Направление вращения обозначено стрелкой на панели.
Если счетчик 31 мая зарегистрировал 12 220, а 30 июня — 13 579 кВтч, то разница в 1359 кВтч и представляет собой количество использованной в июне электроэнергии.

О МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К НИМ
Электросчетчики следует устанавливать в местах, легко доступных для осмотра и снятия показаний расхода электроэнергии. Их устанавливают в сухих помещениях. Температура в помещении, где установлены электросчетчики, зимой и в межсезонье не должна опускаться ниже О С. Монтаж счетчика должен быть выполнен лицом, имеющим допуск работы в сетях до 1 кВ, уполномоченным организацией, имеющей соответствующую лицензию. Однако знания об этом процессе необходимы каждому хозяину или хозяйке.
Электросчетчики устанавливают в шкафах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Можно устанавливать электросчетчики и на деревянных, пластмассовых, металлических щитках. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков должны быть такими, чтобы обеспечивался доступ к контактным зажимам электросчетчиков и трансформаторов тока. Все вышеуказанное должно соответствовать ГОСТ, СНиП или ДБН и ТУ.
Электросчетчик устанавливают строго вертикально, допускается отклонение не более чем на 1°. Электросчетчик прикрепляется так, чтобы можно было без труда снять его показания.
В электропроводке к электросчетчику недопустима спайка жил проводов. При монтаже электропроводок, присоединяемых непосредственно к электросчетчику, следует оставлять запас проводов длиной не менее 12 см. Изоляция или оболочка нулевого провода электросети на отрезке не менее 10 см перед счетчиком должна иметь отличительную окраску по сравнению с фазным проводом.
В случае замены электросчетчика, его ремонта или ремонта внутренней электропроводки необходимо предусмотреть возможность отключения электроэнергии. Для этого между самим электросчетчиком и местом ввода, на расстоянии не более 10 м, устанавливают коммутационный аппарат, предохранитель или рубильник. Должна быть предусмотрена возможность снятия на-

20
пряжения со всех фаз, присоединенных к электросчетчику. Бытовую технику и освещение, работающие от напряжения 220 В, подключают к однофазному счетчику. Устанавливают счетчик и рубильник в металлическом шкафу жесткой конструкции. Подсоединение внутренней проводки к электросчетчикам осуществляют по схеме, приведенной на обратной стороне счетчика. Подсоединение обычно выполняют медными или алюминиевыми проводами сечением 4 мм2 или 2,5 мм2.
Перед установкой приборы учета и распределения электроэнергии (счетчики, коммутационные аппараты) должны быть проверены и опломбированы представителем органов энергонадзора. Если требуется несколько присоединений с отдельным учетом электроэнергии, то на панелях электросчетчиков следует сделать надписи с указанием присоединений
На расстоянии не более 10 м от электросчетчика необходимо установить аппарат защиты. Если от электросчетчика отходят несколько линий электропроводки, снабженных аппаратами защиты, то общего аппарата защиты не требуется.
На вновь устанавливаемых трехфазных электросчетчиках должны быть пломбы государственной поверки давностью не более 12 месяцев, а на однофазных электросчетчиках — не более 2 лет.
Индивидуальные счетчики электроэнергии могут располагаться здесь же, на общем распределительном щитке, или находиться непосредственно в квартире. Зачастую в одну квартиру вводится не одна, а несколько самостоятельных групповых линий, например: для жилой зоны квартиры—одна, а для подключения Электроплиты, стиральной машины, то есть для хозяйственной зоны, — другая, более мощная линия.

21
Как определить, какие электроустановочные устройства принадлежат к одной из линий, а какие—к другой? Для этого необходимо подключить к розетке пробник (контрольную лампу, индикатор или тестер): если их нет, возьмите настольную лампу. Выключая поочередно тумблеры на щитке (или вынимая предохранители), вы увидите, к какой из линий подключены те или иные розеточные группы или приборы освещения.
Если для того, чтобы обесточить отдельную линию, требуется отключить не один, а два предохранителя, значит, эта линия защищена двумя предохранителями.

Инструменты
Если в распоряжении есть хорошие инструменты, работа становится гораздо приятнее. Намного удобнее работать, когда все необходимые электромонтажные и слесарные инструменты сделаны качественно.
Для электротехнических работ необходим набор стандартных, а также специальных инструментов и несколько простейших приспособлений.
Для пробивания в стенах канавок и гнезд под провода, выключатели и розетки, кроме зубила, шлямбура и сверл, понадобится молоток А для зачистки изоляции и соединения проводов, кроме монтажного ножа и боковых кусачек (бокорезов), еще необходимы ножницы.
Электроинструменты нужны для самых разнообразных работ: от подготовки отверстий в стенах для крепежа скрытой проводки до заточки инструментов.

 23
Инструменты для электромонтажных работ должны быть с изолированными ручками, обязательно использование резинового коврика.
Еще для электромонтажных работ необходимы приборы, с помощью которых удобно определять параметры электрической цепи и наличие напряжения в сети — индикаторы и пробники (рис. 1.11).
Из резьбового патрона с лампой накаливания малой мощности, двух отрезков изолированного провода и двух металлических щупов можно самостоятельно изготовить простейший индикатор напряжения в цепи. С помощью этого приспособления определяют наличие или отсутствие тока в сети, но невозможно установить, какой из проводов фазный, а какой нейтральный Это легко выяснить с помощью промышленных индикаторов, самый распространенный из которых — индикаторная отвертка. Для определения наличия тока в сети, на токонесущих частях приборов и устройств, для нахождения фазного провода на контактах жало отвертки приставляют к тестируемому участку. В действие индикатор приводится прикосновением руки к контактной головке (сила тока, протекающего при

Рис. 1 11. Индикаторы напряжения. а — контрольная лампочка. 1 — резьбовой патрон с лампой накаливания; 2—провод, 3— щуп, б—индикаторная отвертка. 1 — жало, 2 — корпус отвертки со светодиодом, 3—контактная головка отвертки

26
этом через тело человека, при напряжении сети 220 В составляет доли миллиампера и не представляет никакой опасности) Индикаторная лампочка загорается в том случае, если отвертка касается фазного провода или контакта, находящегося под напряжением; при прикосновении к нулевому проводу или контакту лампочка не загорается.
Когда необходимо не только определить наличие или отсутствие тока в сети, не только обозначить «фазу» или «ноль», но и измерить определенные параметры тока, используют специальные приборы: амперметр, вольтметр или омметр Но проще обзавестись комбинированным ампервольтомметром, называемым тесте ром, с его помощью можно измерить силу и напряжение постоянного тока, среднее значение силы тока и напряжения переменного тока, сопротивление постоянному току. В зависимости от модели с помощью такого прибора можно измерить: ток — в пределах от О до 2,5 А, напряжение —до 1000 В; сопротивление постоянному току — до 10МОм. Прибор оснащен достаточно мощной защитой: он способен выдержать кратковременные перегрузки, достигающие 25-кратных значений верхнего предела диапазона измерений.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
Большой проблемой является определение места обрыва в скрытой проводке. Для непосвященного в тонкости электротехники человека единственными инструментами, с помощью которых это можно сделать,

27
являются молоток и зубило. А ведь обнаружить место обрыва можно с помощью достаточно простого устройства.
Действие прибора основано на регистрации электрического поля, которое образуется вокруг проводника (провода), находящегося под напряжением. Мощность прибора позволяет зарегистрировать ток частотой 50 Гц на расстоянии 6—8 см от проводника. Такое устройство можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно.
Для сборки прибора необходимы: четырехкаскадный усилитель звуковой частоты с коэффициентом усиления 3000—5000 единиц, выпрямитель, ключевой каскад, генератор звуковой частоты на 900—1600 Гц, две батареи 3336Л, трансформатор, антенна и головные телефоны (наушники).
Питание устройства осуществляется от двух соединенных последовательно батарей 3336Л (их суммарный ток — 5—8 мА). Проводник с током наводит в приборе

28
ток частотой 50 Гц, который увеличивается усилителем звуковой частоты, собранным на транзисторах Tl —Т4. Наведенный ток выпрямляется диодом Д1 (напряжение на выходе — 0,2—0,4 В) и поступает на базу транзистора Т5 ключевого каскада. Под его действием блокинг-генератор, собранный на транзисторе Тб, начинает генерировать колебания звуковой частоты, которые отчетливо слышны в головных телефонах, соединенных с генератором.
Все детали прибора, кроме выключателя ВК1, элементов питания, гнезд Г1 и телефонов, размещают на гетинаксовой плате размером 12 х 7,2 см. Саму плату вместе с батареями, гнездами и тумблером выключателя помещают внутрь металлического корпуса размером 15 х 7,8 х 4,5 мм. Антенна размером 13 х 6,5 см, изготовленная из листовой медной фольги, укрепляется в окне крышки корпуса на изолирующей гетинаксовой плате.
Для нормальной работы прибора статический коэффициент усиления по току всех транзисторов прибора должен быть в интервале 35—50.
Трансформатор Tpl, монтируемый в прибор, изготавливают на магнитопроводе Ш5 х 6. Первичная обмотка трансформатора должна состоять из 1500 витков провода ПЭВ 00,1 мм, вторичная обмотка—из 600 витков такого же провода. После установки трансформатора следует проверить работоспособность блокинг-генератора, для чего коллектор и эмиттер транзистора Т5 временно замыкают накоротко проволочной перемычкой: при правильном подключении выводов первичной обмотки трансформатора Tpl генератор начинает работать, в противном случае выводы нужно поменять местами. Ключевой каскад приводят в рабочее состояние подачей на базу транзистора Т5 отрица-

29
тельного напряжения 0,2—0,4 Вт, которое снимается с делителя. Делитель составляют из постоянных резисторов сопротивлением 5,1 кОм и 150 Ом, включенных в общую цепь питания (если в качестве резистора R2 в схеме использовать переменное сопротивление, прибор будет более чувствителен). Напряжение питания блокинг-генератора при наладке ключевого каскада должно составлять—8 В. Налаживание самого усилителя звуковой частоты производят путем подбора сопротивления резистора R3, от которого зависят режимы работы транзисторов Т2 — Т4.
После сборки и наладки всех составляющих и самого прибора в целом можно приступать к определению места повреждения скрытой проводки. В цепь, место неисправности которой предстоит определить, подают напряжение; к прибору подсоединяют головные телефоны и включают его питание. Звуковой сигнал, прослушивающийся в телефонах некоторое время после включения и соответствующий тону генератора, свидетельствует о том, что прибор работает нормально.
Антенну прибора направляют в сторону предполагаемой трассы скрытой электропроводки: в зависимости от расстояния между проходящим в стене проводом и антенной тон генератора будет усиливаться или ослабевать, это позволит проследить трассу залегания провода в стене. Исчезновение звукового сигнала в головных телефонах указывает место обрыва проводки (как правило, тон генератора исчезает на расстоянии 5—7 см от места обрыва). На протяжении всего времени обследования электропроводки корпус прибора должен находиться в постоянном контакте с руками.
Если прибор для определения трассы и места обрыва скрытой проводки несколько усовершенствовать, то

30
с его помощью можно будет определить и место короткого замыкания. Для этого на вход прибора через разъем Г1 подключают электромагнитный датчик, позволяющий регистрировать магнитное поле проводников с переменным током. Он представляет собой разомкнутый магнитопровод из Ш-образного трансформаторного железа с катушкой из 3000—6000 витков провода ПЭВ-2 00,1—0,12мм; сердечник датчика Ш12 (Ш9, Ш10, Ш14 и т. д.); толщина набора — 12—15 мм. Для подсоединения датчика к прибору используют гибкий экранированный кабель длиной 1,5—2 м, а сам датчик укрепляют на штативе.
Трансформатор Tpl видоизмененного усовершенствованного прибора наматывают на магнитопровод I1I16 пакетом толщиной 32 мм. Его первичная обмотка в этом случае должна содержать 1560 витков провода ПЭВ-2 00,14 ммг а вторичная обмотка — 8 витков провода ПЭВ-2 00,8 мм. Кроме того, в цепь первичной обмотки включают конденсатор С1; он необходим для того, чтобы ограничить ток во вторичной цепи при поиске короткого замыкания на коротких участках (5—8 м).
В настоящее время в специализированных магазинах продается масса самых разнообразных приборов на все случаи жизни, так что самостоятельно изобретать велосипед вряд ли понадобится.
Техника определения места короткого замыкания: участок проводки, место короткого замыкания на котором предстоит определить, подключают к понижающему трансформатору (рис. 1.13); в момент приближения разомкнутой стороны магнитопровода к точке короткого замыкания в головных телефонах появляется звуковой сигнал. За местом короткого за-

Рис 1.1З Схема понижающего трансформатора
мыкания магнитное поле проводов отсутствует, и поэтому сигнал исчезает.
Продаются отвертки-индикаторы с жидкокристаллическим табло. Такая отвертка поможет определить наличие переменного напряжения 36—220 В (иногда даже сквозь изоляцию провода).

ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
В современных квартирах появляется все большее количество электроприборов: стиральные машины, насосные установки, системы электрического обогреава;

32
все это требует серьезного подхода к выбору проводов
В зависимости от способа прокладки электропроводка может быть открытой, проходящей по поверхности стен, потолков и других элементов здания, и скрытой проложенной внутри конструктивных элементов здания либо его отделки.
Открытую электропроводку делают свободной подвеской по поверхностям стен, потолков, на стальных струнах и тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.
Скрытую электропроводку прокладывают внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях). Она может быть выполнена в гибких металлических рукавах, пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых штрабах, под штукатуркой, а также находиться непосредственно в монолите строительной конструкции, что предусмотрено технологией изготовления последней. Для проведения таких работ требуется специальное оборудование: ударная дрель или перфоратор, шлямбур, специальные сверла.
Внутреннюю проводку современного дома обычно выполняют скрытой.
Электротехнические плинтусы (рис 1 14) изготавливают промышленным способом и крепят к деревянным конструкциям клицами через 500—700 мм.
Для огибания электрическими проводами дверных коробок служат электротехнические наличники, которые выполняют ту же роль, что и электротехнические плинтусы. Электротехнические плинтусы и наличники по внешнему виду не отличаются от обычных, но они

Рис. 1.14. Плинтусная электропроводка, а — зацепы, б — плинтус в сборе
могут скрыть в своей полости от 10 до 40 проводов. При помощи установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников на плинтусах можно закрепить розетки, выключатели и выпрямляющие устройства. При значительном количестве проводов применяют кабель-каналы с большей емкостью
В домах каркасной конструкции электрическую проводку прокладывают в толще стены, соблюдая правила прокладки проводов по сгораемым конструкциям.
Так, разводку плоских проводов типа АПВ, АППВ по сгораемым основаниям выполняют по слою листового асбеста толщиной не менее 5 мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводки гвоздями через

34
200—250 мм в шахматном порядке. Для крепления проводов применяют металлические или пластмассовые хомуты, уложенные по слою асбеста. Если для крепления проводов используют металлические хомуты, то между ними и проводами укладывают прокладку из электротехнического картона, края которого должны выступать за края хомутов на 1,5—2 мм. Прокладка или хомут должны плотно охватывать поверхность натянутого провода.
Изгиб плоских проводов в углах и поворотах выполняют, вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40—60 мм и отводя их внутрь угла (рис. 1.15).

Электрические распределительные контуры в доме

К главному щиту подключены разные контуры, обеспечивающие освещение, розетки для электроприборов и мощных потребителей специального назначения, если контуров много, в доме могут быть установлены распределительные устройства (щитки), подключенные к главному щиту (рис. 1.16).
Электроэнергия поступает в дом через счетчик и главный щит. К щиту подключены различные контуры, обеспечивающие освещение и подключение электрических приборов и устройств. К таким мощным потребителям, как электроплита, кондиционер, микроволновая печь или водонагреватель, может быть проложен от главного щита отдельный контур. Некоторые из контуров работают под напряжением 120, другие—240 В, в зависимости от вида устройства-потребителя и требуемой для него мощности.
Обычно в доме имеется от 15 до 20 независимых контуров или более.
часть первая. электричество
35

Контуры бывают нескольких видов.
Приборный контур должен обслуживать 120-вольтовые приборы, такие как тостеры, холодильники и кофеварки, которые требуют ток силой до 20 А Контур общего назначения тоже имеет напряжение 120 В и обеспечивает прохождение тока в 20 А. Этот контур обеспечивает освещение, вспомогательные розетки и маломощные приборы.
Целевые контуры (рис. 1.17) могут иметь напряжение 120 В и рассчитаны на 20 А, но обслуживают только отдельные устройства, например посудомоечную

36
машину. Целевой контур может иметь напряжение 240 В для таких потребителей, как кухонная плита, сушилка или водонагреватель. Обычно такой контур рассчитан на ток до 20 или 50 А,
Важно, чтобы в главном щите вашего дома было правильно обозначено место подключения каждого отдельного контура.

37
Общие требования к монтажу электропроводок
Для обеспечения надежности, долговечности и безопасности электропроводок при их монтаже необходимо соблюдать основные общие требования.
Открытые электропроводки, как правило, прокладывают по стенам у потолка, на потолке или по фермам.

Рис. 1.17. Целевые контуры

38
Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов по строительным основаниям, на роликах и изоляторах производят на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. Уменьшение этой высоты до 2 м разрешается в помещениях без повышенной опасности, а при напряжении 42 В — во всех помещениях.
Защита их на спусках необходима только в местах наиболее вероятных механических повреждений — в проездах, главных проходах, где провод закрывают коробами, лотками, а отдельные провода заключают также в трубы.
Открыто провода прокладывают по возможности так, чтобы они не выделялись резко на фоне стен и потолков С этой целью их размещают параллельно карнизам, откосам дверных и оконных проемов.
Прокладка проводов с поливинилхлоридной и наиритовой изоляцией производится при температуре не ниже —15 "С во избежание излома изоляции, теряющей эластичность при низких температурах.
При прокладке в помещении незащищенных изолированных проводов по роликам и изоляторам их устанавливают от потолка или стены на расстоянии, равном полуторной-двойной высоте ролика или изолятора. Это делается для удобства пробивки гнезд для закрепления опор и возможности выполнения перехода проводов со стены на потолок или наоборот.
Плоские провода АППВ, ППВ и АПВ прокладывают параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100—200 мм от потолка или на расстоянии 50—100 мм от карниза или балки.
Расстояния, на которых закрепляют защищенные провода, кабели и трубы (с прокладываемыми в них
39
изолированными проводами) от потолка или стены определяют: длиной лапки скобы, которой закрепляют провода, кабели или трубы, размером ответвительных коробок и радиусом изгиба проводов, кабелей и труб.
Наименьший допустимый радиус изгиба проводов с резиновой изоляцией принимают не менее 6d, с пластмассовой изоляцией — 10d и медной гибкой жилой — 5d, где d — наружный диаметр провода. Спуск к выключателям и штепсельным розеткам при открытых проводках выполняют по вертикали
Пересечения открыто проложенных незащищенных и защищенных проводов с трубопроводами выполняют на расстоянии не менее 50 мм от них, а от трубопроводов с горючими жидкостями и газом — не менее 100 мм и дополнительно защищают от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопроводов.
Параллельно трубопроводам провода и кабели прокладывают на расстоянии не менее 100 мм, В местах пересечения и сближения с горячими трубопроводами провода и кабели защищают теплоизоляцией от воздействия высокой температуры.
Проходы проводов через стены и междуэтажные перекрытия выполняют по линии прокладки проводов, и притом так, чтобы они служили по возможности продолжением линии электропроводки При проходах через стены и междуэтажные перекрытия стремятся к тому, чтобы отверстия проходов лежали в одной плоскости с проводами. В этом случае провода при вводе в трубу не приходится изгибать.
Закрепление проводов, прокладываемых на изолирующих опорах и без них, труб для электропроводок а. также кабелей производят через определенные рас-

40
стояния, установленные для них в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных нормах и правилах (СНиП), ГОСТах и т. д.
Различают концевые крепления — у приборов, аппаратов, коробок, мест разветвления и изгиба проводов, закрепления их у торцевых стен, проходов через перекрытия — и промежуточные. Сначала устанавливают место расположения концевых креплений, затем промежуточных. Промежуточные крепления между двумя концевыми опорами выполняют на одинаковом расстоянии. При разных расстояниях между концевыми креплениями могут быть разными и расстояния между промежуточными креплениями в соседних пролетах
Соединение жил проводов и кабелей в электропроводках выполняют в соответствии с указаниями, изложенными в специальной литературе.
Соединение и ответвление проводов и кабелей размещают в местах, доступных для контроля. Для этого соединение и ответвление проводов и кабелей, прокладываемых в глухих коробах, трубах и гибких металлических рукавах, выполняют в соединительных и ответвительных коробках, конструкция которых должна соответствовать условиям окружающей среды. Соединения и ответвления проводов и кабелей не должны испытывать механических воздействий и должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
В местах выхода проводов из коробов, жестких труб и гибких металлических рукавов провода защищают от механических повреждений втулками. В местах ввода проводов в металлические коробки устанавливают

41
втулки из изолирующего материала или накладывают дополнительную изоляцию (три-четыре слоя) из прорезиненной или липкой поливинилхлоридной ленты.
При выполнении всех видов электропроводок применяют индустриализацию и механизацию электромонтажных работ. Индустриализация электромонтажных работ предусматривается как в электрической, так и строительной части проекта, в особенности при выполнении скрытых электропроводок в крупнопанельных, крупноблочных зданиях и в зданиях из объемных блоков.
В проектах электропроводок широко применяют элементы и конструкции заводского изготовления, такие как поддерживающие конструкции, короба, лотки, ответвительные и соединительные коробки, коробки для выключателей и штепсельных розеток, натяжные устройства для тросовых проводок, а при отсутствии в номенклатуре заводских изделий — типовые конструкции.
Проемы, ниши, борозды, каналы и закладные части, необходимые для прокладки проводов и кабелей, установки конструкций, щитков, электроустановочных изделий, выполняют при изготовлении строительных конструкций и возведении здания.
На месте строительства может производиться пробивка лишь отверстий, борозд и ниш под электроустановочные изделия в тех случаях, когда их нецелесообразно или невозможно выполнить при изготовлении строительных конструкций или возведении здания, например при возведении стен и перегородок из штучных материалов и мелкоразмерных элементов перекрытий из плит небольшой ширины.

42
Правила монтажа электропроводки
Потребности бытовой и аудиовидеотехники в квартирах должны совпадать с возможностями электропроводки в помещении.
Процесс замены электропроводки лучше произвести целиком. Конечно, проведение работ необходимо поручить профессионалам, но предварительные расчеты по выбору сечения кабеля вы можете сделать самостоятельно.
Кабель лучше всего выбирать медный (если необходимо соединить его с алюминиевым, используйте специальные клеммы, чтобы не окислялось место контакта этих двух металлов).
Безопасность при пользовании электроприборами обеспечит применение УЗО (устройство защитного отключения). УЗО предотвращает возможность поражения людей электрическим током, отключая сеть при увеличении утечки сверх номинального значения. Если в доме есть техника, потребляющая много энергии, такая как стиральная машина или, например, водона'греватель, — установка УЗО обязательна.
Вот приблизительные расчеты: для освещения можно использовать медный кабель сечением 1,5 мм2, рассчитанный на максимальную силу тока 16 А. В данном случае необходима будет установка автоматического выключателя на 10 А. Линия для розеток потребует кабель сечением 2,5 мм2 (максимальная сила тока 25 А) и автоматический выключатель на 16 А.
Посмотрите паспорта и инструкции к приборам, чтобы определить потребляемую ими мощность.
Если в квартире одновременно работает компьютер, пылесос, утюг, обогреватель и музыкальный центр, то
43
максимальная нагрузка может превысить 4, а то и 6 кВт Но максимальное количество бытовой техники сосредоточено все же на кухне. Вот почему к проточному водонагревателю, электроплите и другим мощным электроприборам рекомендуется провести отдельную линию. Обычно такие приборы используют трехфазный ток, и прокладывать к ним нужно четырехжильный кабель (табл. 1).
Пусть специалисты установят вам дома УЗО или автоматические выключатели. Оптимальным будет подключение защиты на каждую линию, тогда в случае короткого замыкания отключится лишь поврежденная линия, а не вся техника в квартире
В домашних условиях в основном используется скрытая прокладка кабелей — в штрабах, которые по том заделываются алебастром или цементом.
Менять алюминиевый провод надо через 20—30лет, медный «живет» дольше. Однако необходимость замены может возникнуть и раньше, например при случайном повреждении проводки, поэтому заранее стоит позаботиться о том, чтобы доступ к проводке был несложным.

Таблица 1 Правила подключения приборов разных типов

Правила прокладки электропроводки
1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

45
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 0,85—1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним.
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемого расположения электрического оборудования на высоте 5—8 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные 6 м2 площади помещения, а на кухне — не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий и забивании гвоздей. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 50—200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими

46
веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также на расстоянии менее 3 мм друг от друга.
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
6 Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.
Металлические корпуса стационарных электроплит зануляются, для этого от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник зелено-желтого цвета сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей.
В основном эти правила касаются электробезопасности Аккуратность при проведении работ убережет вас в дальнейшем от многих неприятностей.

Способы монтажа электропроводки
После составления плана, разметки и подбора комплектации можно приступать к монтажным работам

47
Существует три способа монтажа: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная.
Наиболее простым методом является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. Недостатком этого способа является неэстетичность, и в связи с этим открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко. Тем не менее в индивидуальном жилом секторе, на даче и в подсобных помещениях она часто применяется.
Правила монтажа открытым способом
Открытая проводка плоских проводов типа АПВ, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не меньше чем на 5 мм.
Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов дюбелями или гвоздями через 200—250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между каждой группы не менее 5 мм. Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10 мм и толщиной 0,3—0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5—2 мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов

48
в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40—60 мм и отводя их внутрь утла. В настоящее время в продаже имеются пластмассовые изделия, предназначенные для крепления плоского и круглого провода различного сечения. Ими можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно как на гвозди, так и на клей марки БМК-5К.
Необходимость в асбестовых прокладках отпадает, если использовать гофротрубу или металлорукав
Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или коробки установочных устройств, откусываются с запасом 65—75 мм, что обеспечивает возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки или выключателя. В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются изолентой, термоусадочной трубкой или кембриком. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках размером на 8— 10 мм больше устанавливаемого на них устройства.
На стыке проводов, проложенных открытым и закрытым способом, используется прокладка проводки в кабель-каналах. С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой стороны, она более безопасна и изяшна.
49
В кабель-канал вместе с электропроводкой можно уложить телевизионный кабель или телефонный провод. Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 1,5—2 м или в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля. Крепятся кабель-каналы на клей или саморезы, прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.

Правила монтажа закрытым способом

Скрытая проводка более распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха затруднен). Основной недостаток — низкая ремонтопригодность.
При прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм. Пересечения плоских проводов между собой необходимо избегать.
Скрытую проводку выводят на поверхность стен или перекрытий (для присоединения к светильникам) через изоляционные или пластмассовые трубки.
Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят «примораживанием» алебастровым раствором или прикрепляют хомутиками из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями.
Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских

50
проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.
При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки (гипсокартона) пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеются пустоты. В этом случае для прокладки проводов достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30—40 мм, через которые 1хрсталкнуть жесткую проволоку и с ее помощью протянуть провода. При ремонте проводки можно использовать существующий неисправный провод в качестве кондуктора

Прокладка электропроводки
Если вашему дому более 20 лет и проводка в нем из алюминиевого провода, лучше всю ее в квартире заменить, так как алюминий со временем теряет пластичность. Старые провода ломаются после нескольких изгибов в самых неподходящих местах. Чтобы добраться до обломанного конца, иногда приходится долбить стену. Кроме того, при попадании влаги на такой провод под напряжением (при повреждении изоляции) металл начинает быстро разрушаться. Поэтому новую или дополнительную проводку лучше делать медными проводами. Для их прокладки можно использовать старые каналы в плитах, а к новым розеткам и выключателям проложить пластмассовые трубки, в которых пропустить провода. Тогда в случае аварии легко будет вытянуть весь провод и заменить его новым, не нарушая при этом отделку квартиры.
51
Поскольку подобные аварии случаются довольно редко, то ради экономии можно обойтись без трубок Для этого вы можете взять провод двойной изоляции и проложить его в неглубокой штрабе (2—3 см), заделав потом алебастром. Штрабы годятся для проводки антенных, телефонных и других линий. Правда, для телефонной линии есть свои ограничения. Обычная телефонная «лапша» в этом случае не подойдет, а придется использовать специальный многожильный провод. Телефонные и телевизионные розетки удобно расположить в едином блоке с электрическими
Для осветительной проводки обычно используют провод сечением 1,5, а для розеток — 2,5 мм1. Учитывая высокую потребляемую мощность современной быто вой техники, целесообразно сделать для кухни отдельную проводку (на отдельный автомат) более мощным проводом — 2,5 или даже 4 мм2. Для электроплиты используется провод сечением 4 или даже 6 мм2 (последнее — для алюминиевого провода).
На выключателях и розетках экономить не стоит. По своим качествам розетки, внутренняя часть которых выполнена из керамики, намного предпочтительнее розеток с внутренностями из пластмассы
Не обязательно ставить розетки у самого плинтуса, главное, чтобы ими удобно было пользоваться, тем более что современные розетки и выключатели выглядят достаточно стильно и не портят внешний вид квартиры, даже если расположены в самых заметных местах.
Выключатель лучше всего расположить сразу у входа в комнату. Можно установить его рядом с наличником или на высоте вашей опущенной руки (около 80— 90 см от пола). Детям тоже будет удобно пользоваться таким выключателем.

52
Около письменных столов розетки размещают чуть выше крышки. На этом же уровне (около 80 см от пола) можно расположить и те, в которые включается пылесос, — теперь вам не придется нагибаться, чтобы его выключить.
Под полками на кухне можно установить группу из двух-трех розеток, а также сделать выводы для дополнительного освещения около мойки и подключения воздухоочистителя.
В разных концах длинного коридора можно поставить выключатели верхнего света или выключатели с сигнальной лампочкой, горящей в темноте. Тогда не придется бродить ночью по темному коридору с риском на что-нибудь наткнуться.
Во многих квартирах около ванной и туалета—там, где обычно раньше были антресоли, —достаточно темно. Будет не лишним провести туда освещение.
В последнее время розетки принято ставить непосредственно в ванной, хотя по правилам безопасности делать этого не рекомендуется: все-таки это помещение с повышенной влажностью, да и заземления проводов у нас в квартирах нет. Так что из соображений безопасности розетку для стиральной машины лучше расположить в коридоре
Выключатели и розетки должны быть не просто заглублены в стене, а установлены в специальные коробки, лучше всего пластмассовые, которые фиксируются алебастром. Если коробок нет, имеет смысл поставить их самостоятельно. Проверьте розетки и выключатели, оставшиеся на старых местах. Дело в том, что усики, удерживающие розетку в гнезде, при каждом выдергивании вилки выкрашивают частички бетона, и через некоторое время розетка начинает болтаться. Подтя-
53
нугь винты, конечно, можно, но скоро розетка снова разболтается, а закрепить ее вы уже не сможете.
Провода к коробкам прокладываются вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда представлять себе те места, где проходит провод, Тогда при попытке повесить любимую картину вы не попадете в него сверлом.
Провода протягиваются в штрабах глубиной 2—3 см и замуровываются гипсом. Лучше, чтобы это сделал сам электрик, так как, если будет повреждена изоляция, что можно обнаружить обычным пробником (алебастр, даже затвердевший, проводит электричество 2—3 дня), исправлять придется ему же
При прокладке проводов в углах между стеной и по лом оцените, на какой высоте будет располагаться плинтус, чтобы при его закреплении не повредить проводку
Старайтесь не прокладывать провода по углам тех стен, которые выходят на улицу. В них между плитами находится теплоизоляционный уплотнитель. Если его повредить, в квартире будет холоднее. Наружные стены долбятся сравнительно легко, так что штрабу стоит пустить выше.
По окончании работ электриком попросите его на рисовать, или сделайте это сами, схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым

Составляющие электропроводки
Основными элементами любой электропроводки являются провода, кабели и шнуры.
Проводом называется одна или несколько голых или изолированных жил Жилы могут быть заключены

54
в металлическую оболочку, обмотку или оплетку из волокнистых материалов или проволоки.
Кабель — это уже несколько изолированных проводов, закрытых герметичной металлической или неметаллической оболочкой. Поверх этой оболочки может иметься один или несколько защитных покровов, в том числе и броня (в зависимости от предполагаемых условий прокладки и эксплуатации).
Шнур представляет собой две или более гибкие жилы, соединенные между собой скруткой или общей неметаллической оплеткой. В зависимости от условий прокладки и эксплуатации шнур может иметь неметаллическую оболочку или защитное покрытие
Жилы проводов, кабелей и шнуров могут быть алюминиевыми или медными. Медные провода и кабели проводят в 1,5 раза большую плотность тока, чем алюминиевые; контактные соединения медной электропроводки прочнее, следовательно, проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформаций и более стойки к коррозии, поэтому медная проводка более долговечна. Но медные провода и кабели достаточно дороги: они стоят в 2—2,5 раза дороже аналогичных алюминиевых.

Выбор проводов и кабелей
Чтобы со знанием дела выбрать в магазине нужный кабель или провод, необходимо разбираться в их маркировке и знать, провод или кабель какой именно марки применяется для прокладки электропроводки в конкретных условиях.

55
Маркировка проводов и кабелей состоит из последовательности букв и цифр, несущих информацию о материале, количестве и сечении токопроводящих жил, характере изоляции и оболочки:
> первой в маркировке стоит заглавная буква, обозначающая материал токопроводящих жил: алюминий — А, медь — буква опускается;
> следующая группа заглавных букв (одна или две) в маркировке проводов характеризует их вид: П — провод или ПП — плоский провод; в маркировке кабелей на этом месте обозначен материал изоля ции В — поливинилхлорид, П — полиэтилен, Р — резина, Н — наирит,
> третье место в маркировке кабелей занимает материал оболочки (значение буквенных символов материала оболочки аналогично значению буквенных символов материала изоляции);
> далее зашифрованы дополнительные сведения: Г — гибкий, Н — негорючий,
> на последнем месте стоят цифровые символы, говорящие о количестве жил и их сечении (табл. 2).

Таблица 2 Марки проводов и кабелей для прокладки электропроводки

В зависимости от условий эксплуатации проводки выбирают различные провода и кабеля (табл, 3).

Таблица 3. Марки проводов и кабелей для конкретных условий

58
Среди рекомендуемых материалов для прокладки электропроводки шнуры не значатся не случайно — у них назначение другое: шнуры используют в основном для подключения к сети бытовых электроприборов.
Шнуры, также как провода и кабели, имеют свою маркировку, в которой на первом месте стоит заглавная буква Ш (шнур), остальные буквенные символы характеризуют материал изоляции и дополнительные сведения и имеют значения, аналогичные значениям буквенных символов в маркировке проводов и кабелей.
В настоящее время заводы-изготовители бытовой электротехники устанавливают на свои изделия в основном шнуры марок ШВ-1, ШВ-2 и ШВВГ1, поливинилхлоридная изоляция которых опрессована в неразборную вилку. Нагревательные электроприборы (утюги, плитки) оснащают шнурами с резиновой изоляцией марок ШРС и ШТР. Для подключения легких светильников используют шнуры марки ШПС, которые одновременно выполняют функцию подвески, для чего оснащены специальной грузонесущей оболочкой.
Необходимо правильно подобрать провода и кабели для прокладки электропроводки, руководствуясь при выборе следующими условиями: максимальное значение силы тока, нагревающего изоляцию; механические на грузки на провод, в том числе в контактных зажимах концевых устройств электропроводки
Рабочая температура проводов и шнуров не должна превышать 65 °С, если их оболочка резиновая, и 70 "С, если оболочка пластмассовая (величины температур даны с учетом температуры окружающего воздуха, то есть если комнатная температура равна 20 °С, то допустимый перегрев изоляции — 45 и 50 *С соответственно).

59
Таким образом, между величинами сечения жил проводов (кабелей) и током, проходящим по ним, имеется прямая связь, которую необходимо принимать в расчет при построении схемы и непосредственно при прокладке электропроводки.
Если производится монтаж скрытой проводки, да еще из нескольких проводов в одном канале (трубе), то значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10—20 %. Такая поправка принимается на том основании, что в этом случае провода будут нагревать друг друга. Кроме того, в условиях скрытой проводки охлаждение гораздо хуже.
Что же касается зависимости допустимого тока, про ходящего по шнурам, то здесь за основу следует взять такие соотношения сечения жилы (в мм2) к номинальному значению силы тока (в А): сечения 0,35 мм2 достаточно для тока 1 Aj 0,5—2; 0,75—5; 1—7; 1,5— 10 и 2,5—18.
Сечение жилы (не путать с площадью поперечного разреза) определяется по маркировке провода.
Диаметр жилы проще всего измерить штангенциркулем (точность измерения достаточно высока — до 0,1 мм, поэтому возможной незначительной ошибкой можно пренебречь). Если данного измерительного инструмента под руками не оказалось, для измерения диаметра жилы можно воспользоваться таким нехитрым способом: небольшой отрезок очищенной от изоляции жилы намотать на толстый гвоздь, отвертку или любой другой стержень и крепко сжать витки провода, а полученную спираль измерить слесарной линейкой (с ценой деления 0,5 мм) и эту длину разделить на количество витков. Но такой способ измерения дает уже большую погрешность. При измерении таким способом

60
диаметра жилы в лаковой изоляции учитывается соответствующая поправка.
Для определения сечения многожильного провода или кабеля достаточно рассчитать сечение одной жилы и полученную величину умножить на число жил.
Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм для алюминиевой жилы и 1 мм для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм.

 

ЭЛЕКТРОДЕТАЛИ

Провода, кабели и шнуры — главный элемент любой электропроводки, к которому полагаются всевозможные дополнения: различные электродетали или электроустановочные устройства. 1С ним относятся выключатели и переключатели, электрические соединители (розетки и вилки) и зажимы, патроны для ламп и стартеров, предохранители.
По способу монтажа выключатели классифицируют на выключатели для открытой и скрытой установки Кроме того, существует деление выключателей на одноклавишные, сдвоенные и строенные.

Выключатели для открытой установки монтируют при прокладке открытой электропроводки; их крепят к деревянным подрозетникам толщиной до 10 мм с помощью шурупов. При монтаже выключателей для скрытой установки дополнительной деталью является стальная или пластмассовая коробка: сначала в стену вмуровывают коробку, к которой распорными лапками и винтами крепят сам выключатель.
Одноклавишные выключатели предназначены для замыкания одной цепи (например, для включения/выключения одного светильника)
Спаренные используют для трехрожковых светильников, когда одна клавиша включает две лампочки, другая — одну (рис. 1.19)

 

Рис 1.19. Схема включения ламп трехрожкового светильника

Удобны спаренные выключатели и для раздельных санузлов, а также в том случае, если в помещении кухни или того же санузла имеются два потребителя электрического тока: осветительный прибор (потолочный

62
светильник) и система вытяжной вентиляции, установленная в форточке или вентиляционном окне.
Назначение строенных выключателей — замыкать и размыкать три электрические цепи (они очень удобны в малогабаритных квартирах при освещении кухни, ванной и туалетной комнат).
По признаку конструктивных особенностей механизма выключатели могут быть клавишными, перекидными, поворотными, кнопочными и шнуровыми.
В настоящее время для бытовых нужд выпускают выключатели в основном клавишного типа, но не исключено наличие в квартире кнопочных или поворотных выключателей. В переносных осветительных приборах (например, торшерах) зачастую используются шнуровые выключатели.
Но даже выключатели одного типа могут существенно различаться по своим кинематическим схемам
В качающемся механизме с пружиной сжатия (рис. 1.20, а, 6} при нажатии на клавишу 1 шарик 3, сжимая пружину 2, проходит через ось качания коромысла 4 и под действием пружины скользит по плечу коромысла, перекидывая его в противоположное положение, разрывая или соединяя цепь.
В качающемся механизме с пружиной растяжения (рис. 1.20, в) рамка 2, которая закреплена на клавише выключателя и прижата к основанию 5 пружиной 4, может качаться вокруг оси и вступать в контакт с пластиной 1 или размыкать этот контакт. Пружина посредством скобы 3 при переходе рамки через вертикальную плоскость перекидывает рамку на положение «включено» или «выключено» в зависимости от нажима на верхнюю или нижнюю часть клавиши.
Выключатели такой конструкции помещены в плоский корпус с одной, двумя или тремя крупными клавишами в одном блоке. Их можно применять как для скрытой, так и для открытой проводки. Контакт изготовлен из металлокерамики с добавлением серебра, что обеспечивает надежную работу выключателя. Номинальный ток — до 4 А
Кулачковый выключатель (рис. 1.21) с плоской пружиной устроен очень просто.
Так же как и тумблерный выключатель (рис 1.22, 6}, он часто применяется в бытовых приборах.
Максимальный номинальный ток обычных бытовых выключателей — 6 А; выключателей с контактами из металлокерамики — 10 А,

64

 

Рис 1 20. Конструкция механизмов выключателей: а — качающийся механизм выключателя с пружиной сжатия во включенном состоянии 1 — клавиша; 2 — пружина; 3 — шарик, 4—коромысло; б— качающийся механизм выключателя с пружиной сжатия в выключенном состоянии, в — качающийся механизм выключателя с пружиной растяжения* 1 — контактная пластина, 2 — рамка 3— скоба, 4 — пружина, 5—основание

При выборе нового выключателя целесообразнее предпочесть конструкцию, которая обеспечивает быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения вольтовой дуги, поскольку при медленном разведении контактов вольтова дуга держится значительное время и вызывает наибольший износ выключателя. Иногда бытовой, прибор, например настольная лампа, начинает мигать, а выключатель издает характерный треск, который легко услышать.

 

Рис 1 21, Кулачковый механизм выключателя (переключателя) с плоской пружиной. 1 — ручка, 2 — пружина, 3 —- контактная пластина

Рис. 1.22. Механизм выключателей (переключателей) а — кулачкового типа, б— тумблерного типа

Это явное свидетельство неисправности выключателя, который необходимо срочно отремонтировать или поменять. Треск происходит от постоянного искрения между контактами из-за ненадежного их прилегания друг к другу во включенном состоянии. Такая неисправность может возникнуть из-за недостаточного усилия перекидной пружины, окисления или загрязнения контактов.

66
Большинство электроприборов подключается к сети с помощью штепсельных соединений: розетки и вилки Одна из частей таких соединений, а именно штепсельная розетка, является составной частью электропроводки Конструкции розеток не столь разнообразны, как конструкции выключателей, и все же различают розетки для открытой и скрытой установки; двух- и трехконтактные; для подключения вилок с круглыми и плоскими контактами; для подключения одной и двух вилок (рис 1 23)
Розетки для открытой и скрытой установки прикрепляют к стенам аналогично выключателям этих же типов Розетки с прижимной пружиной (рис. 1.24) наиболее надежны.
Для повышения безопасности (особенно если розетки расположены достаточно низко, а в доме есть маленькие дети), розетки снабжают поворотной шайбой или перемещающейся заслонкой; эти устройства надежно закрывают отверстия гнезд, когда розетка не задействована
Номинальный ток для розеток в сети напряжением 220 В равен 10 А; для сети же с напряжением 380В — 25 А.
Конструкция розеток и выключателей скрытой проводки позволяет подключать к ним провода уже после закрепления в гнезде на стеновой панели так, чтобы свести к минимуму число изгибаний провода при установке
Следующим элементом электропроводки является патрон, который необходим для подключения к сети осветительных ламп. Поскольку существует два типа осветительных ламп—лампы накаливания и люминесцентные, существует и два типа патронов для них.

 

67

 

Рис 1.23. Разновидности штепсельных соединений: а — розетка для открытой установки; б — розетка для скрытой установки; в — трекконтактные розетка и вилка, г— штепсельное соединение с плоскими контактами; д — розетка для подключения двух вилок

 

Рис 1.24. Розетка с прижимной пружиной

68
Для ламп накаливания используют резьбовые патроны, которые различают по размерам: лампы мощностью до 60 Вт можно подключить к патрону Е14 (малый цоколь) и Е27 (средний цоколь); лампы мощностью до 200 Вт — к патрону Е27; лампы мощностью от 300 до 1500 Вт — к патрону Е40 (большой цоколь). Если на цоколе лампы написано 14 мм, то для нее надо использовать только патрон типа Е14, если 27 мм — то подойдет патрон типа Е27.
Конструктивное решение патронов не одинаково различают подвесные патроны с ниппелем, с ушком для подвешивания, настенный патрон с наклонным фланцем и др. Схема монтажа патрона к электропроводке показана на рис 1.25.
Для каждой из этих серий ламп определена темпе ратура, которая считается повышенной для Е14 — это более 110 "С, для Е27 — более 140 'С. Такие режимы работы возникают при применении ламп с верхними значениями мощности внутри небольших закрытых плафонов. Корпуса патронов для работы в этих условиях изготавливаются из керамики или жаростойкой пластмассы.
Причиной повреждения патронов может быть плохой контакт зажимов провода или лампы с контактным лепестком, поврежденным искрой, часто возникающей в контактном соединении. Патроны разбирают прямо на месте, перед тем как их снять. Нужно отсоединить провода, ослабить стопорный винт внутри корпуса (в резьбе донышка) или отвернуть контргайку с резьбовой трубки. После этого можно снять патрон с трубки светильника.
В местах ответвлений и разветвлений электропроводки устанавливаются разветвительные (рис. 1.26), а в местах соединения проводов скрытой проводки — соединительные коробки.
часть первая. электричество

70
Коробки могут быть металлическими или пластмассовыми. Отличие разветвительных и соединительных коробок заключается в разном количестве отверстий на боковых стенках: у разветвктельных коробок три-четыре отверстия, у соединительных—два (в качестве соедини тельных коробок допустима установка разветвительных). В комплект коробки обязательно входит крышка.
Предеохранители—обязательная деталь любой электропроводки. Они представляют собой устройства за щиты электрической цепи. Есть два основных типа предохранителей—автоматические и с плавкими вставками.
В последнее время широкое распространение получили именно автоматические предохранители, они гораздо проще в эксплуатации: при срабатывании защитного устройства достаточно нажать кнопку на головке выключателя или поднять рычажок, и обесточенные электроприборы вновь оживут.
Предохранители с плавкими вставками — вчерашний день электротехники; однако если дом старой постройки, то в нем счетчики электроэнергии наверняка оснащены именно такими предохранителями. Состоят они из фарфоровой пробки, внутри которой находится проволочка, рассчитанная на ток 6 или 10 А; если ток в цепи достигает предельного значения проволочка плавится и цепь обесточивается Неудобство таких предохранителей в том, что они являются одноразовыми, так как после срабатывания предохранитель подлежит замене.
Следует запомнить, что категорически запрещается производить ремонт сработавших плавких предохранителей. Если они перегорают, ни в коем случае нельзя наматывать проволоку на пробку, так как через нее может пройти сильный ток, что может послужить при чиной пожара
Помимо предохранителей, электропроводку можно дополнительно оснастить устройством защитного отключения (УЗО). Преимуществом УЗО перед обычными предохранителями является то, что оно, помимо защиты электроприборов от выхода из строя и электропроводки от возможного возгорания, защищает и человека, сводя риск поражения электрическим током к минимуму
Если принято решение включить в цепь электропроводки своего жилища устройство защитного отключения, то следует помнить, что различают два типа таких устройств: электронные — зависимые от электропитания и электромеханические — независимые от него.
Недостатком электронных УЗО является то, что их работоспособность зависит от наличия тока в цепи. Но, к сожалению, когда в электрических сетях происходит обрыв нулевого провода, напряжение в сети сохраняется; человек, предполагая обесточивание электропроводки, прикасается к токоведущим деталям, что приводит к поражению током. f

72
Электромеханические УЗО лишены этого недостатка и действуют независимо от наличия или колебаний напряжения в сети. Поэтому электронные УЗО целесообразно использовать только как дополнительную подстраховку других защитных устройств на наиболее опасных участках электропроводки, например в особо влажных помещениях.
Важным элементом электропроводки является счетчик электрической энергии: однофазный — для учета электроэнергии на бытовые нужды и трехфазный, если, например, домашняя мастерская оборудована станками с электродвигателями.

Монтаж установочных электродеталей

Монтаж розеток и выключателей производят по следующей схеме: к стене крепят деревянные подрозетники (при открытой проводке) или в гнезда устанавливают металлические или пластиковые коробки механизмов, в которые через отверстия заводят концевые участки проводов (при скрытой проводке). Затем устанавливают механизм электродетали, а его крепежные элементы соединяют с проводами электропроводки. После этого механизм закрывают корпусом выключателя или розетки.
При соединении проводов с механизмом розетки нет существенной разницы, к какой клемме розетки подключать фазный провод, а к какой — нулевой.
При подсоединении проводов к светильнику и выключателю необходимо точно определить соединение с фазой или нейтралью соответствующих клемм. При эксплуатации электропроводки, возможно, придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать па-

73
трон светильника, а может быть, и заменить сам светильник на более современный. О безопасности выполнения этих работ необходимо побеспокоиться еще на стадии монтажа.
Для безопасности ремонтных работ необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель светильника был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтрально. В этом случае при положении выключателя «отключенои безопасность манипуляций с самим светильником обеспечена. Если же подсоединение фазного и нейтрального проводников произвести наоборот (фазного — к светильнику, нейтрального — к выключателю), то даже при отключенном выключателе, случайно прикоснувшись к оголенным контактам светильника, можно замкнуть цепь и получить поражение электрическим током.

Электрические розетки—выбор и разновидности

Штифт отечественной вилки имеет диаметр 4 мм, а импортной — 4,8 мм, расстояния между ними также не совпадают. Но не только этим отличаются розетки. Давайте рассмотрим некоторые их разновидности.

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Простая розетка имеет корпус из изоляционного материала с двумя отверстиями. С обратной стороны к ней присоединяются два контакта электропроводки. Именно так и выглядит большинство розеток в наших домах,

74
РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
Розетки с заземлением предназначены для трехконтактной проводки. Все импортные розетки имеют третий заземляющий контакт (учитывая особенности нашей проводки, часть зарубежных фирм начала выпускать розетки для двух контактов).
Розетки разных стран несколько отличаются друг от друга. Так, например, во Франции розетка имеет два отверстия и штифт. Американская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями. А то, что у нас называется «евророзеткой», — это немецкий стандарт. Выглядит она примерно так- в середине розетки есть довольно большое цилиндрическое углубление, на дне которого расположены отверстия для штифтов вилки, а по бокам от них — выпирающие железочки. Это контакты заземления Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом как раз заземляющие контакты, а уж потом те, которые проводят ток.

РОЗЕТКИ С ВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ ПРОВОДА И БЕЗ НЕГО

При установке розетки с винтовым зажимом контакты электрического Провода помещаются между двумя пластинками, соединенными винтом. Закрутив его, получаем прочное соединение розетки с проводкой.
У розеток без винтового зажима провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. Вы вставляете в него провод, отпускаете клавишу—и отверстие сжимается, плотно обхватывая провод, подсоединять провода к ним просто и быстро. Но считается, что винтовой за-

75
жим, хотя и требует приложения некоторых усилий, несколько надежнее и дает лучший контакт. Это происходит из-за того, что алюминиевые провода, из ко торых в основном сделана отечественная проводка, довольно мягкие. Провод, зажатый между пластинами, с течением времени сплющивается — контакт ослабевает. В случае с винтовым зажимом вам нужно будет просто подкрутить винт посильнее. А в розетке без винтов вам придется вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы {если, конечно, хватит длины провода)

РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ И СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

Встроенные розетки предназначены для скрытой проводки, электрическая часть розетки и провода утоплены в стену. В квартирах практически всегда устанавливаются встроенные розетки. Накладные же чаще всего используются при открытой проводке, то есть когда провода проложены поверх стен. Их часто ставят в деревянных загородных домиках, закрепляя непосредственно на стене.

РОЗЕТКИ С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ
Для детских комнат вещь совершенно необходимая Если ребенку захочется поковыряться в розетке пальчиком или вставить туда гвоздик, он не сможет этого сделать. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штифтов вилки в розетку. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие —

76
круговым движением вилки, третьи —- только от определенного усилия.

РОЗЕТКИ С ЗАЩИТНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ
С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Ванная комната, по мнению иностранцев, — это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с устройством защитного отключения. Допустим, вы сушите волосы феном с поврежденной изоляцией, и вдруг он падает в маленькую лужицу на полу, в которой вы стоите босиком. Ток утечки, возникающий при этом, может стать причиной весьма неприятных ощущений. Именно его улавливает специальный датчик и задействует устройство защитного отключения. Фен моментально отключится, и вы не почувствуете даже легкого удара током.

РОЗЕТКА С ТАЙМЕРОМ
Рядом с розеткой устанавливается программируемый таймер, С его помощью можно задать время включения и выключения прибора, подсоединенного к этой розетке.

РОЗЕТКА С ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ ВИЛКИ
В уголке розетки есть кнопка, при нажатии на которую срабатывает «катапульта», и вилка выталкивается из

77
розетки без всяких дополнительных усилий с вашей стороны.

РОЗЕТКА С УКАЗАТЕЛЕМ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ
Эта розетка снабжена специальным индикатором (лампочкой), которая показывает, есть ли напряжение в сети или нет.

РОЗЕТКА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ВИЛКИ
У этой розетки есть все возможные и невозможные отверстия В нее можно воткнуть вилку любой конфигурации. Если у вас есть масса техники из разных стран с различными вилками, то, может быть, именно такая розетка вам и нужна.

Установка выключателей и розеток
Электроустановочные изделия {электрофурнитура) рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току изделия перегреваются, обгорают контакты, что может привести к пожару.
Выключатели и переключатели для общего помещения устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку oi дверных проемов со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м. При правильной установке выключатель не должен закрываться дверью при ее открывании.
Розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на

78
расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода). Для кухонь это расстояние не нормируется
Высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола также не нормируется. Розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола.
Выключатели и розетки по способу крепления проводов делятся на фурнитуру с винтовым и безвинтовым зажимом,
В первом случае проводе помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, «текут»). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт — и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом—специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, обрезать деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60—70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонегфоводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится

79
с использованием дюбелей или деревянных пробок Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой
На сгораемых основаниях на подрозетники следует устанавливать прокладки из асбеста толщиной 2—3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавлшзают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 и высотой 40 мм. Коробки устанавливают б углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50—60 мм. Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.
Раньше выключатели держались только за счет лапок, упирающихся в стену, современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями. В стене крепят установочную коробку, размещают в ней провода и внутреннюю часть выключателя, затем шурупами прикрепляют выключатель.

80
Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов.
При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу

Неисправности выключателей и розеток
Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий но его тоже, скорее всего, надолго не хватит.
При выборе нового выключателя лучше предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги. Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дутой, возникающей

81
в момент разрыва контактов, или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время Особо опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключа гель полностью выйдет из строя
Для надежной работы штепсельного соединения (вилка и розетка) необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимающих пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
Упругость латунных пластин розеток по мере эксплуатации снижается, и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сучить отверстие для штифтов вилки.
Как только гнезда потеряют свои пружинящие качества, под них вводят сгибы из тонкой медной проволоки Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1—2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать не откусывая проволоку. Для этого отделя-

82
ют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом.
Особое внимание нужно уделить длине скрутки сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание скруток сразу двух гнезд приведет к короткому замыканию. Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку Крышку снимают и возвращаю!' отвороты в первоначальное положение
Скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из бетонной стены при выдергивании штепсельной вилки. Вставлять ее обратно можно, только, предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде. При одновременном включении нескольких мощных электроприборов в одну розетку через тройник-разветвитель большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.
Соединение проводов
Самое распространенное повреждение—разрыв цепи при прохождении тока. Обычно эта неприятность про-

83
исходит в зажимах, клеммах, скрутках и других местах соединения проводов. Нередко ухудшение контакта приводит не к «отключению света», а к нагреву изоляции и возгоранию, вследствие чего происходят пожары.
Тем, кто собрался что-то сделать с проводкой, нужно знать, как надежно, правильно и безопасно соединить проводники.
Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайного растяжения, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.
Самые большие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения Температура ее плавления около 2000 °С, это в три раза больше, чем температура плавления алюминия. При креплении винтовыми зажимами алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.
Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они не должны при эксплуатации подвер-

84
гаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и от-ветвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются гайки или винты.

СОЕДИНЕНИЕ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ
Такие зажимы в силу простоты и удобства широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Контактные зажимы разделяются на винтовые и безвинтовые (пружинные). Основные виды контактных соединений приведены на рис. 1.28. Винтовые зажимы для однопроволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующими выдавливанию жилы из-под крепления, алюминиевые жилы—разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу. Стальные детали и детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2—3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо диаметром, соответствующим винту.
часть первая. электричество
85

 

Рис. 1.28. Основные типы контактных соединений а — соединение однопроволочной жилы со штыревым выводом 1 — гайка, 2 — пружинная шайба, 3 — шаиба-звездочка, 4 — стальная шайба, 5—штыревой вывод, б—соединение однопроволочной жилы с плоским выводом 1 — шайба-звездочка, 2—винт; 3 — пружинная шайба, 4 — плоский вывод, в — контактный зажим для присоединения алюминиевых жил, 1 — винт; 2 — пружинная шайба, г — безвинтовой контактный зажим, д—соединение жилы

86
Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину оборота.
Большинство унифицированных установочных изделий рассчитано на винтовое соединение втычноготипа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим без формирования кольца. В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде безвинтовых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода в зажим вставляют тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод.
В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ПАЙКОЙ
Пайка обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Кроме соединения проводов, она применяется для соединений выводов электроэлементов в электробытовых приборах и особенно широко — в радиоэлектронной аппаратуре. Пайка не применяется в местах, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву.
Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе).

87

Рис. 1.29. Основные виды соединений проводов под пайку

Температура плавления этих припоев 255 и 234 °С соответственно. В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20 % спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.
Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закрепляют между собой. Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и других параметров (рис. 1.29). При пайке алюминиевых жил часто применяется скрутка желобком, в которой подслоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для жил больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно применить и совмещение бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа берется медная проволока 00,6—1,5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила.
Особенно аккуратно нужно подходить к соединению многопроволочных жил (рис. 1.30).
Из опыта: на пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало паяльника,

Рис. 1.30 Соединение многопроволочных жил
Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количество припоя считается достаточным, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются из-под слоя припоя.
После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне.
Оксидную пленку, препятствующую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процессе пайки. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых жил. Его проводят расплавленным припоем подслоем швейного масла или расплавленной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала паяльника, «натирающего» жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залуживание. Предварительная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином, также упрощает залуживание: вазелин, оставаясь на жиле, изолирует зачищенные места от кислорода воздуха. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.

89
СОЕДИНЕНИЕ ПР0Б0Д0В СВАРКОЙ
Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм2 и медных—до 4 мм2—контактный разогрев их концов угольным электродом до образования расплавленного шарика. Нагрев происходит в точ ке соприкосновения электрода и жилы. Концы свари ваемых жил и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора мощностью не менее 0,5 кЕА и выходным напряжением 6—10 В.
С проводов, подлежащих сварке, осторожно среза ют изоляцию на длине 40—50 мм, зачищают провода наждачной бумагой до блеска и скручивают под сварку (рис. 1 31).
После скручивания укрепляют зажимом (рис 1.32) Для защиты расплава от кислорода воздуха электромонтажники применяют флюс ВАМИ, состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита, взятых в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обойтись и обычной бурой (тетраборатом натрия), продающейся в аптеках.
Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем расплавившегося флюса концы жил оплавляются и сливаются в шарик. Помните, что отводить жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая. За процессом сварки наблюдают через очки для газосварщика или синий светофильтр, закрепленный на очковой оправе. После сварки соединение очищают от флюса стальной щеткой, покрывают лаком и изолируют.
Хотя сварка проходит без брызг и капель расплавленного металла, ее следует выполнять в перчатках (лучше — кожаных) и в защитных очках-светофильтрах На пол необходимо положить лист асбеста, оргалита или фанеры.

90
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
При выборе ИБП для дома нужно учесть три основных параметра.
Первый — это мощность нагрузки. Мы все привыкли, что мощность измеряется в ваттах (Вт). Однако выходную мощность ИБП чаще указывают в вольт-амперах (ВА). В вольт-амперах выражается полная мощность, протекающая между ИБП и нагрузкой, она вычисляется как произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения. Часть этой мощности расходуется на «полезную деятельность» (электрическую, световую, механическую или тепловую), а часть «оседает» в реактивных компонентах аппаратуры. Полезная мощность, ее еще называют активной, которая забирается нагрузкой, измеряется в ваттах. Здесь возникает понятие коэффициента мощности, определяемого как отношение поглощаемой нагрузкой активной мощности к полной. Это очень важная характеристика нагрузки. Например, типовой коэффициент мощности компьютерной нагрузки составляет 0,7. Значит, если необходимо защитить компьютер мощностью 200 Вт, потребуется ИБП с выходной мощностью минимум 285 Вт (200:0,7). Различные типы оборудования могут иметь другие коэффициенты мощности, например у спиральных нагревательных приборов, ламп накаливания и трансформаторных источников питания (не импульсных) он может быть близок к 1.

91

Рис. 1.32. Зажим для сварки жил проводов

92
Второй важный параметр — время автономного питания нагрузки. Следует определиться, для чего вы покупаете ИБП" чтобы при отключении внешнего электропитания он «продержался» пятъ-десять минут (на это рассчитаны большинство ИБП), чтобы вы смогли сохранить данные на своем ПК и корректно завершить работу операционной системы; или вам необходим запас времени в пару часов, чтобы завершить срочную работу на ноутбуке, заодно подзарядив его; а может, ваша цель — долговременное питание системы сигнализации или контроллеров системы газового отопления загородного коттеджа. Время автономного питания определяется емкостью установленных в ИБП аккумуляторных батарей, это самый дорогостоящий элемент выбираемого вами источника.
Третий параметр — форма напряжения. Некоторые типы оборудования, например электродвигатели или контрольно-измерительные приборы, требуют четко синусоидального напряжения. А вот для компьютеров форма напряжения не столь важна. Все дело в том, что в них используются импульсные источники питания (энергия периодически забирается с входа в течение относительно короткого промежутка времени), которым вполне подходит и ступенчатое напряжение.
Основные неполадки в работе электросети
Больше всего неприятностей приносят аварии, приводящие к полному исчезновению напряжения. Сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения тут бессильны — поможет только ИБП. Функция фильтра — не пропустить импульсные помехи и высокочастотные

93
шумы Стабилизатор, выполняя функцию фильтра, дополнительно способен стабилизировать напряжение, например при долговременных всплесках напряжения. Но ни фильтр, ни стабилизатор не имеют резервного источника электроэнергии (аккумулятора). ИБП выполняет функции и сетевого фильтра, и стабилизатора, но главное — он оборудован аккумулятором, который способен «позаботиться» о нагрузке, когда «гаснет свет».
В последнее время резко возросла нагрузка на электросеть, часто к ней подключаются мощные потребители, например сварочные аппараты, электронагреватели, электродвигатели, что может приводить к «проседанию» напряжения Отключение мощных потребителей чревато другим типом искажений — всплеском напряжения. И то и другое чрезвычайно вредно для электронной аппаратуры,
К основным типам искажений относят также высоковольтные импульсные помехи, высокочастотные шумы и отклонения частоты напряжения. Например, причиной импульсных помех может стать близкий удар молнии или включение мощного оборудования. Все эти искажения могут приводить к потере данных информационных систем, нарушению работы аппаратуры и полному выходу ее из строя

Дополнительные возможности
Помимо защиты электропитания основной нагрузки даже простейшие ИБП способны защитить от наведенных помех телефонные линии и каналы локальной вычислительной сети. Для этого коммуникационные линии-каналы подключаются через ИБП и соответству-

94
ющие порты источника оборудуются специальными фильтрами. Очень полезной является функция «холодного» старта — возможность запуска ИБП в батарейном режиме без подключения входного питания. Если раньше эта функция имелась только в достаточно мощных ИБП, то сейчас ее поддерживают даже простейшие модели мощностью от 400 Вт, Они же поддерживают еще одну функцию, ранее свойственную лишь большим ИБП, — функцию энергосбережения: при работе в батарейном режиме на холостом ходу (без нагрузки) ИБП автоматически отключаются.

Три основных типа ИБП
Согласно принятому Международной электротехнической комиссией (IEC) стандарту IEC 62040-3 все ИБП подразделяются на три основных класса: пассивные резервного типа, линейно-интерактивные и с двойным преобразованием.
Источники, подпадающие под категорию резервного типа, часто называют офлайновыми. В нормальном режиме работы (когда характеристики входного напряжения не выходят за допустимые пределы) нагрузка через фильтр подключается непосредственно к внешней электросети (рис 1.33). Как только характеристики выходят за допустимые пределы, нагрузка переключается на питание от аккумуляторной батареи. Все очень просто, и это определяет простоту схемотехники, небольшой размер и невысокую стоимость офлайновых ИБП. Но у таких ИБП имеются недостатки. Один из главных в том, что при любом существенном искажении в электросети источник переходит на питание от аккумулятора, что приводит

95

Рис. 1.34 Принципиальная схема линейно-интерактивного ИБП

к быстрому износу этого дорогостоящего ресурса. Поэтому наиболее «грамотные» пользователи обращают все большее внимание на другие типы источников
В линейно-интерактивных ИБП (рис. 1.34) появляется один важный дополнительный элемент—стабилизатор входного напряжения {или бустер). Он обеспечивает корректировку напряжения в сторону его повышения или понижения и потому позволяет обеспечить нормаль-

96
ное питание нагрузки при проседаниях и всплесках напряжения внешней электросети без перехода на батарею. Батарея включается в работу значительно реже следовательно, повышается срок ее службы. Применение стабилизаторов не влияет на время переключения на батарею: и в офлайновых, и в линейно-интерактивных ИБП время переключения большое, но для домашнего применения ИБП это несущественно. Именно линейно-интерактивные ИБП на ближайшую перспективу следует рассматривать как оптимальное решение для защиты домашних ПК и бытовой электроники ИБП с двойным преобразованием, которые часто называют онлайновыми (рис 1.35), работают но другому принципу. Они преобразуют поступающее на вход переменное напряжение в постоянное (эту задачу выполняет выгфямитель), а затем постоянное напряжение снова преобразуют в переменное (инвертор). Такое двойное преобразование позволяет практически полностью оградить нагрузку от любых неполадок и искажений во внешней сети. Как и в двух других типах ИБП, аккумуляторная батарея включается в работу тоже только в аварийном режиме, но она постоянно подключена к входу инвертора, в результате обеспечивается практически нулевое время переклю-

Рас. 1 35 Принципиальная схема онлайнового ИБП

97
чения. Оборотной стороной почти «идеальной» защиты, гарантируемой онлайновыми ИБП, являются их высокая сложность, стоимость и более низкий КПД (электроэнергия преобразуется два раза). Как правило, онлайновые источники применяются в офисах.

Многообразие применений
Классическое применение ИБП — защита персонального компьютера. Для обычного домашнего компьютера, как правило, достаточно источника мощностью 400—600 Вт. Если ваш компьютер имеет большое число периферийных устройств, то лучше выбрать источник мощностью чуть больше, скажем, 825 Вт. У многих дома установлено два компьютера. В этом случае лучше ориентироваться на средства защиты мощностью 1000 Вт и выше. Не забывайте, что ИБП для защиты компьютера обычно устанавливают на столе рядом с этим компьютером, поэтому он должен быть не слишком шумным {уровень шума никак не больше 40—45 дБ на расстоянии 1 м).
В последнее время ИБП все чаще используют для защиты не только компьютерного, но и другого электронного оборудования, это могут быть телевизоры, системы домашних кинотеатров или дорогостоящие акустические системы.
Еще одна сфера применения ИБП—защита устройств охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других устройств, установленных на удаленном объекте или в загородном доме. Возьмем, например, газовые системы отопления. Их важнейший элемент— система управления на базе микроконтроллеров. По-

98
требляет такая система не много (около 100 Вт, включая циркуляционный насос], но в случае отключения электроэнергии работать контроллеры перестанут, а значит, отключится и система отопления. Помочь в такой ситуации могут ИБП с длительным временем автономной работы. Они оборудованы зарядным устройством для работы с внешними аккумуляторными батареями и способны обеспечить продолжительное время резервирования нагрузки (от нескольких часов до суток) при относительно небольших финансовых затратах за счет возможности использования экономичных батарей. Тем не менее рекомендуется использовать герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы.
Важным критерием при выборе любого продукта является его цена. Что касается ИБП, то в любом случае они стоят значительно меньше, чем аппаратура, для защиты которой они приобретаются. Поэтому можно с уверенностью утверждать: это приобретение вполне оправданно и быстро окупит себя.

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
УЗО, или устройства защитного отключения, являются дополнительным средством защиты от поражения электрическим током. Кроме того, они осуществляют защиту от возгораний и пожаров, возникающих вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. При нарушении нулевого уровня изоляции, прямом прикосновении к одной из токоведущих частей или при обрыве защит-

99
ных проводников УЗО является практически единственным быстродействующим средством защиты человека от поражения электрическим током.
УЗО оказываются полезными при повреждении изоляции проводов в электроприборах, неосторожном обращении с электропроводкой или электроприборами. Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю (ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО). УЗО отслеживают утечку тока и предотвращают короткое замыкание, отключая электроустановку от источника питания и тем самым предотвращая недопустимый нагрев проводников, искрение и последующее возгорание С момента возникновения утечки тока автоматическое отключение всех фаз аварийного участка электроцепи производится за время, не превышающее 0,03—0,3 с в зависимости от тока утечки. УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из нее. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
В настоящее время УЗО успешно защищают людей от поражения током и имущество от пожаров и являются обязательным элементом любой электроустановки промышленного или социально-бытового назначения. Этими устройствами в обязательном порядке оборудованы все передвижные объекты (торговые фургоны, фургоны общественного питания), ангары, гаражи.

Где и как устанавливаются УЗО
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (можно использовать

100
и уже имеющиеся шкафы). Существует несколько вариантов монтажа.
Одно УЗО с током утечки 30 мА на все жилище. К плюсам такого решения следует отнести невысокую цену устройства, а также то, что УЗО не будет занимать много места. К недостаткам такого решения относится то, что в этом случае трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, а также то, что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
Одно УЗО с током утечки 30 мА на розеточную линию и УЗО с током утечки 10 мА на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и «теплые» полы). По сравнению с предыдущим это более современный и удобный вариант, поскольку при возникновении какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами будет отключаться только соответствующая линия, а не вся квартира. Недостатки данной системы — более высокие затраты и необходимость иметь значительно больше свободного места.
При использовании данного варианта рядом с автоматическим выключателем, защищающим весь дом, устанавливается УЗО. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3—0,5 с Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии, защищающим отдельные электроприборы или линии дома (квартиры). Только в том случае, если они не сработают, УЗО отключит всю систему электроснабжения.

101
Основные ошибки при монтаже УЗО
Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к нему нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником.
Возможны и другие ошибки: подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО.
Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Только в этом случае вы получите гарантию того, что защита сработает вовремя.
В каких случаях установка УЗО нецелесообразна
УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки, поскольку в этом случае оно может срабатывать непредсказуемым образом. В данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО

 

102
ЗАЗЕМЛЕНИЕ


Рис. 1 36, Заземление с металлической оболочкой

Устаревший способ заземления (рис. 1.36) основан на подсоединении к земле металлической оболочки кабеля, металлических коробок для арматуры и металлических штырей на розетках. Металлическая оболочка кабеля должна быть соединена с заземлением главного щита.

 

Современная система заземления (рис. 1.37) зависит от штырей, винтов и металлических коробок, обеспечивающих заземление розетки. Ослабление или коррозия соединения ведет к потере подключения к земле.

103

Рис. 1.37. Современная система заземления
Электрический контур заземлен для предотвращения удара током или пожара. Электрические приборы устроены так, что заземляются через заземленный контур. В старых приборах выхода на заземление может не быть, и в таком случае они опасны даже при подключении к заземленному контуру. Если в таком приборе возникнет короткое замыкание, можно по лучить удар током. Некоторые электроинструменты

104
изготавливают с двойной изоляцией и в пластиковом корпусе, поэтому они не требуют заземления.
Типичная электропроводка с напряжением 120 В всегда имеет провод заземления, который либо оголен, либо заключен в изоляцию зеленого цвета. Таким способом обеспечивается соединение с заземлением в любой точке контура. Провод может идти к водопроводной трубе, которая связана с металлической трубой подземной прокладки или к длинному металлическому стержню, закопанному в землю. Перед началом ремонтных работ или замены электропроводки проверьте, какого типа заземление в вашем доме. В старых домах проводка выполнена бронированным кабелем, а арматура установлена в металлических коробках, соединённых с ней через металлические винты. В свою очередь бронированный кабель соединен с металлическими коробками и заземлен на главном щите, чем и обеспечивается заземление в каждой точке контура. Теоретически вся сеть заземлена, но со временем из-за ослабления крепежа или коррозии в местах соединения коробки с броней кабеля заземление может быть потеряно. Возможная замена бронированного кабеля на кабель в пластиковой оболочке отключает заземление такого типа
Система заземления, основанная на прямом соединении прибора-потребителя с нулевой жилой кабеля, обеспечивает надежное заземление.
Позднее получили широкое распространение кабели в пластиковой оболочке, и в кабель была добавлена третья жила для соединения с заземлением. Третий провод подсоединяли к металлической коробке, но такая система по-прежнему не обеспечивала заземления прибора.

 

105

Рис. 1 38 Заземление на розетках
Вилкой-переходником можно воспользоваться для подключения трехжильного шнура к розетке, в которой нет гнезда для заземления.
Провод заземления может быть подсоединен через винт заземления, установленный на розетках, выключателях и осветительной арматуре, чем и обеспечивается прямое заземление, без посредника в виде металлической коробки (рис. 1.38).
Чтобы система функционировала при применении розеток с двумя гнездами, используются вилки с тремя выводами. Розетка имеет круглое гнездо для контакта с заземлением. Такие розетки применяются в контурах с напряжением 120 В.
Если устройство имеет трехжильный шнур, например такой, как у электродрели, а розетка не имеет гнезда заземления, можно воспользоваться вилкой-пере-

106
ходником с заземлением. В этом случае необходимо, чтобы была заземлена коробка розетки. Проверьте, подключена ли коробка к заземлению, воспользовавшись крепежным винтом розетки. Чтобы проверить это, вставьте контакт контрольной лампы в гнездо с фазой, прикоснувшись вторым контактом к крепежному винту. Лампа должна загореться. Если она не загорится, замените винт более длинным и проверьте снова. Если лампа не загорится, розетка не заземлена.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В квартире должны быть предусмотрены подвешенные или закрепленные на потолке светильники общего освещения и клеммные колодки для их подключения, а в кухнях —* подвесные патроны, присоединяемые к клеммной колодке. В туалете над дверью обычно устанавливают стенной патрон, а в ванной — светильник над зеркалом.
При установке на потолках из сгораемых материалов встраиваемых или потолочных светильников, устройство которых по техническим условиям не предусматривает их монтажа на сгораемой конструкции, места примыкания светильников к потолкам должны быть защищены асбестовыми прокладками толщиной не менее 3 мм.
Для освещения подвалов, чердаков, кладовых рекомендуется использовать лампы накаливания.
В квартирах нужно предусматривать три однофазные групповые линии; две—для питания общего освещения и штепсельных розеток на 6 и 10 А; третью групповую

107
линию — для подключения бытовых электроприборов мощностью до 4 кВт и электрических плит.
Не допускается объединение нулевых проводников рабочего освещения с нулевыми проводниками эвакуационного и аварийного освещения, а также нулевых проводников осветительных и силовых сетей.
Освещение жилого помещения должно соответствовать гигиеническим нормам. Недостаточная освещенность наносит ущерб здоровью. Осветительный элемент выбирается в зависимости от того, где он будет находиться, и от возлагаемой на него функции (общее местное, декоративное и др.). Правильно выбранные тип и мощность лампы дадут возможность эффективно и экономно расходовать электроэнергию
Существует широкий ассортимент электроламп, из которых пока самыми распространенными являются лампы накаливания. Эти лампы дешевы, не требуют дополнительных комплектующих. Заменить сгоревшую лампу не представляет сложности. Лампы накаливания наиболее точно передают цвет окружающих предметов. К недостаткам ламп накаливания относится относительно небольшой срок службы (до 1000 часов). Другой существенный недостаток — неэкономичность. Только 5 % затраченной энергии преобразуется в излучаемый свет; все остальное уходит на нагревание
Флуоресцентные лампы занимают второе место по распространенности после ламп накаливания. Такая лампа потребляет в 6 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, при равной освещенности, а также имеет более продолжительный срок службы. Флуоресцентная лампа действует только с помощью дополнительных приборов — дросселя и стартера. К недостат-

108
кам флуоресцентной лампы относятся также ее большие размеры, некоторый шум и искажение цветов освещаемых предметов.
Одно из важнейших направлений усовершенствования технологии освещения — создание флуоресцентных компактламп. По своей конструкции и принципу действия компактлампа ничем, за исключением размеров, не отличается от флуоресцентной. По сравнению с лампами накаливания флуоресцентные компактлампы дают возможность сократить затраты электроэнергии на 70—85 %, при этом срок их службы в 8—13 раз выше. Вполне возможно, что вскоре они заменят в быту лампы накаливания.

Экономия электроэнергии без ухудшения качества освещения
Максимально используйте естественное освещение. Следите за чистотой окон. Не загромождайте подоконники. Не завешивайте окно несколькими занавесями и шторами. Содержите в чистоте лампочки и плафоны, в которых они установлены. Используйте светлые оттенки для окраски стен, потолка и пола.
Использование одной лампы накаливания большой мощности вместо двух маломощных также экономит электричество. Например, использование одной лампы мощностью 100 Вт вместо двух по 60 Вт позволяет сократить потребление электроэнергии на 20 %, не говоря уже о снижении расходов на покупку ламп.
Продуманная система освещения в доме существенно влияет на расход электроэнергии.

109
Особенности освещения прихожей
Одна из особенностей освещения прихожей состоит в том, что дневной свет в ней чаще всего отсутствует. Поэтому, независимо от времени суток, приходится пользоваться светильниками.
Скудный свет мешает разглядеть интерьер, и, хотя таким образом можно скрыть некоторые изъяны отделки, лучше все-таки осветить прихожую как следует. Даже кратковременное пребывание в мрачной прихожей может неблагоприятно сказаться на общем впечатлении от квартиры. Грамотное освещение уже у порога расслабляет и настраивает на открытое общение с домом.
Прихожую целесообразно оборудовать освещением двух независимых, но взаимно дополняющих видов.
Так как в прихожей нет окна, можно попробовать визуально «открыть» замкнутое пространство посредством имитации исходящего от поверхностей света. К примеру, пустить по периметру прихожей карниз со спрятанными за ним светильниками. Можно соорудить пропускающий свет полупрозрачный подвесной потолок со встроенными за ним светильниками.
Потолочные светильники. Светильники с направленными вниз пучками света функционально противопоказаны в тесных прихожих! Применяя точечные светильники, используйте только модели с регулируемым углом поворота и группируйте их вдоль стен. В центре обширного потолка прихожей рекомендуется размещать рассеивающие светильники.
Токопроводящие конструкции. Светильники на токопроводящих конструкциях сейчас представлены в самых разнообразных вариантах. Для прихожей ре-

110
комендуется выбирать закрытые, равномерно рассеивающие свет модели. В крайнем случае, свет должен быть максимально рассеян по направлению книзу или может отражаться от потолка и верхней части стен.
Настенные светильники. Больше всего подходит для прихожей именно эта категория светильников. Бра одинаково пригодны как для низких, так и для очень высоких помещений. Основное требование при использовании настенных светильников общего освещения — они ни в коем случае не должны светить в глаза. Все остальное вполне допустимо: свет может буквально растекаться по стенам даже вниз и в стороны, хотя основное его направление — верхняя часть стен и потолок Чем ближе к стене расположен светильник, тем тщательнее должна быть выполнена отделка — боковой свет «приподнимает» фактуру и выявляет малейшие изъяны.
В большинстве случаев в интерьере прихожей могут быть уместны светильники, встроенные в стены. Такие конструкции напоминают иллюминаторы и создают в помещении, помимо благоприятного освещения, эффект загадочности, таинственности.
Если форма настенных светильников может быть самой разнообразной, то требования к их монтажу достаточно строги и однозначны. Рекомендуемая высота крепления — около двух метров, чтобы свет концентрировался в области чуть выше человеческого роста. Хотя в особых случаях, когда требуются сильные эффекты, светильники можно несколько опустить к полу или поднять к потолку.
Свет в зоне зеркала. Что бы мы ни говорили об эстетической стороне прихожей, для дома она является прежде всего утилитарной зоной—раздевалкой, пред-

111
полагающей наличие объема для хранения верхней одежды и зеркала. Эти места требуют специального рабочего освещения.
Для того чтобы привести себя в порядок перед уходом из дома или по возвращении, необходимо достаточно яркое освещение. В небольшой по площади прихожей хорошо поставленный в зоне зеркала свет может выполнять одновременно функции общего освещения. В просторной прихожей освещение зеркала играет отдельную функциональную роль и лишь дополняет основной ориентирующий свет.
Локальный свет. Светильники возле зеркала можно закреплять не только на стене, зеркальная поверхность — это прекрасное место для монтажа арматуры. В этом случае количество светильников увеличивается в два раза, но освещенность не возрастает, а лишь иначе распределяется в пространстве.
Свет в зоне зеркала формируется локальными источниками. Человек должен хорошо видеть свое отражение .и при этом не испытывать дискомфорта, поэтому свет нужно направлять от зеркала равномерно, не создавая теней. В зоне зеркала рекомендуется максимальная освещенность, но световой поток ни в коем случае не должен мешать человеку видеть свое отражение.
Поскольку освещение возле зеркала относится к категории рабочего, при выборе светильников решающее значение имеют их технические параметры, декоративные же качества отходят на второй план. Лучше всего остановиться на светильниках несложной формы, излучающих не слишком резкий рассеянный свет. Он может быть и прямым, но в этом случае важно, чтобы световой поток не пересекался с взглядом смотрящегося в зеркало.

112
Освещение в спальне
Самое главное отличие «общего» света в спальне состоит в том, что он всегда должен быть максимально мягким; не рекомендуется использовать открытые источники направленного света — они создают достаточно глубокие тени. Исключение — специальные проецирующие светильники, рисующие светотенью.
Приемлемы галогенные светильники, которые открывают широкие возможности для устройства разнообразного освещения Ровный верхний свет—это своего рода классика В качестве встроенных в потолок специальных светильников лучше всегда использовать либо очень мелкие точечные, либо небольшие поворотные «галогенки». Декоративные светильники достаточно быстро надоедают и часто выглядят лишними на фоне остальных украшений в вашей комнате. Самодостаточные лампы и люстры мешают воспринимать весь интерьер.
В спальне предпочтительнее рассеянный свет. Эффект специального рассеянного света достигается защитой источников света колпаками, плафонами и абажурами из специального матового стекла или ткани.
Необычный создаваемый световой эффект производят достаточно большие абажуры, затянутые разноцветной материей. Изготовить их можно самим из куска легкой огнепрочной ткани, туго собранной по краям и расправленной легким каркасом в центре
Приятный свет всегда можно получить, равномерно разместив достаточно мелкие источники света за карнизами.

113
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Правила установки розетки в ванной комнате
Ванная комната—одно из самых влажных мест в квартире, поэтому при установке розетки надо учитывать несколько правил.
Какие электроприборы вы собираетесь включать в розетку? Если бритву— правила установки розетки одни. А если розетка предназначена для стиральной машины, фена или электрической сушилки для рук требования будут совсем другие
Безопасность требует, чтобы розетка в ванной комнате имела заземление. Но в старых домах заземление изначально не предусмотрено. Поэтому для питания приборов небольшой мощности, например электробритвы, можно использовать разделительный трансформатор
При установке розетки надо соблюдать меры безопасности: учитывая повышенную влажность помещения, электропроводку обязательно делать скрытой, а все места соединения проводников тщательно изолировать. Не стоит размещать розетки на холодных стенах, где может образовываться конденсат. Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины (не менее 0,6 м)
Специалисты рекомендуют использовать специальные влагозащищенные розетки. Они дороже обычных, но это полностью оправдывает себя—на таких розетках есть крышки и специальные уплотнители, которые не пропускают влагу внутрь механизма.

114
Что касается мощных электроприборов, то для их подключения и защиты от поражения электрическим током лучше всего использовать УЗО. В инструкциях к стиральным машинам приводятся необходимые требования к установке. Во-первых, розетка должна быть трехконтактной. Соответственно, трехжильный провод. Запрещено использовать для подключения стиральных машин бытовые удлинители. Во-вторых, необходима отдельная линия, которая по Правилам устройства электроустановок должна быть защищена УЗО с током утечки 10 мА. Кроме того, обязательно ставится автоматический выключатель.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Прежде чем приобрести стиральную машину, необходимо учесть:
- состав вашей семьи. Чем больше семья, тем больше должна быть мощность машины и объем ее бака;
- скорость отжима. Выбирайте машину с более высокой скоростью отжима, поскольку чем она выше, тем суше выстиранное белье;
- потребление машиной электроэнергии, воды и моющих средств. Последние модели стиральных машин более экономичны
Современная стиральная машина потребляет ток более 10 А. Ее нельзя включать в общую квартирную сеть. Подготовка базы для стиральной машины включает в себя прокладку отдельной электропроводки, установку автомата на 16 А и отдельной трехконтактной розетки.

115
Экономия электроэнергии при пользовании стиральной машиной
Рекомендуется закладывать в бак именно то количество белья, на которое рассчитана машина. Перегрузка, также как и недогрузка, неэкономична. Кроме того, страдает и качество стирки.
Рекомендуется использовать программу с предварительной стиркой только для очень загрязненного белья Без предварительной стирки экономится около 20 % электроэнергии
Стирка при температуре воды 60 "С вместо 90 'С сэкономит вам около 25 % электроэнергии Поэтому если белье не слишком загрязнено, имеет смысл стирать его при более низкой температуре.

Подключение стиральной машины
Чтобы произвести установку стиральной машины, необходимо смонтировать отдельную электрическую линию (кабель ПВС 3 х 1,5) от щита с автоматами. На одной стороне линии устанавливается розетка с заземляющим контактом, на другой—автомат. При подключении стиральной машины категорически не рр комендуется использовать для подключения бытовые розетки, потому что сечение кабеля стиральной машины не соответствует стандарту розетки; кроме того потребляемая мощность стиральной машины составляет 2—2,5 кВт, что без использования отдельного автомата и заземления может привести к опасной для жизни человека ситуации.

116
При подключении стиральной машины важно организовать правильное подключение и подачу воды {рис. 1.39}
Для этого необходимо установить запорный кран. Для подводки стояка к смесителю используется тройник с угловым краном при гибкой подводке, либо при ее отсутствии устанавливается всдоотвод с последующей установкой крана. Чтобы соединить стиральную машину и кран, используют штатный шланг, который можно при необходимости удлинить с помощью фитинга  и др. Если к вам в дом подается вода низкого качества—рекомендуется использование фильтра грубой очистки. Если в стиральной машине есть аквастоп -— ее установка требует большего внимания.
Самый простой, но далеко не самый эффективный способ организовать слив использованной после стирки воды — повесить сливной шланг на край ванны, раковины или унитаза. Можно установить тройник в канализацию, в штатный сифон квартиры, установить специальный сифон с отводом для подключения сливного шланга. При необходимости сливной шланг можно удлинить. Для надежности соединений при организации слива применяются хомуты и соединительные муфты.
Чтобы установить стиральную машину, необходимо аккуратно извлечь ее из упаковки, установить на место дальнейшей эксплуатации и для исключения вибрации выставить по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях Встроенные приборы крепятся внутри отсека, после чего навешивается фальшпанель.
После установки и подключения стиральной машины следует произвести тест: производится прогон без белья с небольшим количеством порошка. Если подключение произведено успешно — стиральная машина готова к эксплуатации.

 

117

Рис. 1 39. Подключение стиральной машины

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В КУХНЕ
Если в доме есть просторная столовая, то к ее освещению рекомендуется отнестись с особым вниманием Формальный подход может привести к тому, что пре красная подвесная люстра окажется, по сути, лишним предметом. Важно помнить, что весь свет в столовой предназначен для создания спокойной, непринужденной атмосферы и наилучшей «подачи» сервировки вашего стола. Поэтому расположение и вид светильников в кухне должны соответствовать их основной функ ции — комфортному освещению обеденного стола,
Примечательно, что общим светом в столовой можно вовсе пренебречь» Если в других комнатах такое

118
освещение является основным, то в столовой главный свет—это локальный, сосредоточенный на обеденном столе. Пятно света над вашим столом — необходимое и часто вполне достаточное условие благоприятного освещения всей столовой, при условии что углы при этом не останутся темными.
Важно осветить такие участки столовой или кухни:
> обеденный стол;
> плита для приготовления пищи;
> мойка;
> микроволновая печь, посудные шкафы.

Способы установки и подключения вытяжки
Кухонная вытяжка помогает сохранить чистоту потолка и мебели на кухне. Она не только удаляет запахи, но еще и вытягивает пары, гарь и копоть.

Подключение вытяжки для работы в режиме отвода в вентиляционную шахту
Для работы в этом режиме вытяжка подключается к вентиляционной шахте посредством гофрированного шланга или пластикового воздуховода Все кухонные испарения, гарь и копоть, проходя через алюминиевые многоразовые жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При таком режиме работы нет необходимости устанавливать угольные акриловые запахоулавливающие фильтры. Режим отвода наиболее эффективен именно благодаря тому, что вытяжка удаляет все кухонные испарения.

Чем воздуховод больше в диаметре, тем лучше Нельзя воздуховод сужать или делать резкие повороты. Воздуховоды из очень тонкой алюминиевой фольги начинают шелестеть при включенной вытяжке. Воздуховоды из толстой алюминиевой фольги предпочтительнее, но тоже не отличаются хорошей шумоизоляцией. «Гармошка» также влияет на сопротивление воздуху. Лучше всего использовать круглые короба из ПВХ, без «гар-

120
мошки». Они имеют угловые элементы, поглощают шум и не создают сопротивления воздуху. Также имеются в продаже прямоугольные короба из ПВХ.
Воздуховод не стоит зауживать переходником с большего диаметра на меньший. Вытяжка устроена так, что если на пути встречается дополнительное препятствие в виде сужения, автоматика просто прибавит обороты двигателя. Это значит, что увеличится шум и повысится износ двигателя
Вытяжку в режиме рециркуляции можно использовать в случае нежелания преодолевать трудности, возникающие в связи с ее подключением к вентиляционной шахте. Всегда можно найти способ выбросить воздух из кухни — в крайнем случае, сделать отверстие над вытяжкой в стене наружу. Если уже имеется вентиляционное отверстие на противоположной от плиты стене, то можно вывести вытяжку в вентиляционную систему. Дизайнерами разработаны специальные декоративные короба из ПВХ. Кроме того, можно спрятать гибкий воздуховод, изготовив декоративный короб или фальшпотолок из гипсокартона.
Если варочная поверхность газовая, то высота вытяжки над ней должна быть не менее 80—85 см; при несоблюдении этого требования возможно возгорание.
Если варочная поверхность электрическая, то вытяжка должна быть размещена не ниже 70—80 см над ней.
Вытяжку необходимо заземлять из-за опасности скачков напряжения в электрической сети. Если вытяжка заземлена, то не перегорит двигатель или электронный блок управления, не произойдет самопроизвольного включения вытяжки.

121
Подключение вытяжки для работы в режиме рециркуляции
При таком режиме работы вытяжка не подключается к вентиляционной шахте, а воздух просто прогоняется сквозь нее. Помимо алюминиевых многоразовых жироулавливающих, необходимо приобрести еще и угольные акриловые одноразовые запахоулавливащие фильтры. Ведь кухонные испарения не выходят за пределы помещения, следовательно, необходимо фильтровать не только жиры, но и запахи. К тому же использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность почти вдвое. Угольные фильтры необходимо менять каждые полгода.
Газ и электричество в нашем доме
Что у вас в доме — газ или электричество ? Вы, конечно, сразу поняли, о чем идет речь — о кухне и кухонной плите. Источник энергии, газ или электричество, — вот, пожалуй, то немногое, что мы не выбираем, а получаем как данность.
Свои плюсы и минусы есть и у газовой плиты, и у электрической.
Преимущества газовой плиты—быстрота приготовления Но не только Зимой на кухне с газовой плитой теплее, а воздух более свежий и чистый (из-за эффективной вытяжной вентиляции, которая газовой плите совершенно необходима). Газовые плиты элементарно дешевле, чем схожие по функциональности и оснащенности плиты электрические. А срок службы больше — в старых домах не редкость работающая плита 50-летней и более давности.

122
Есть и минусы. Очень важна правильная регулировка конфорки, иначе плита начинает коптить. Газ сгорает не полностью. Твердые частицы сажи оседают на потолке и стенах, пачкают посуду. Воздух на тесной, маленькой кухне да при неэффективной вытяжке [в старых домах система вентиляции может работать недостаточно хорошо — вентиляционные каналы надо регулярно прочищать) становится тяжелым из-за большого расхода кислорода при сжигании газа.
Газ, который используется в плитах, бывает магистральным (тот, что подается по трубопроводам) и баллонным. И это совсем не одно и то же.
Магистральный газ — это метан. Без цвета и запаха, легче воздуха, а потому очень текуч. При малейшей неплотности в соединениях труб магистральный газ устремляется наружу. В очень малых и очень больших количествах газ не так опасен, как в определенной смеси с воздухом. Смесь 15 % метана и 85 % воздуха взрывоопасна. Слишком богатая смесь горит, но не взрывается. Чтобы утечку газа можно было определить без специальных приборов, в магистральный газ добавляют небольшое количество вещества-озонатора—этил-меркаптана. Поэтому в помещении, где происходит утечка газа, стоит хорошо различимый запах
Баллонный газ — это сжиженная смесь тяжелых газов —пропана и бутана. Этот газ фасуется и продается в металлических баллонах. Он применяется там, где нет магистрального газоснабжения, и в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.
Пропан-бутан — отличное топливо, которое ничем не уступает метану, если не принимать в расчет два серьезных недостатка. Первый и самый главный заключается в том, что газ доставляется потребителю в балло-

123
нах. Как только запас топлива истощается, приходится заказывать новый баллон, устанавливать его и подключать к плите. И второй недостаток — цена. Баллонный газ стоит заметно дороже магистрального.
Теперь поговорим о плитах электрических. Их преимущество перед газовыми плитами в том, что они в целом безопасней и проще в эксплуатации. А ассортимент электрических плит гораздо шире, чем плит газовых. Система управления электрической плитой позволяет выбрать более точный режим тепловой обработки. Как настроить газовую плиту, чтобы пламя конфорки нагревало посуду до температуры, скажем, в 240 °С? Без дополнительных электронных регуляторов (а такие плиты на рынке есть) это попросту невозможно
У электрической плиты нужная температура нагрева устанавливается достаточно просто — выбором положения поворотного (электронного, сенсорного — все зависит от конструкции плиты) переключателя нагрева конфорки или духовки. В электрических плитах легко реализуются полуавтоматические режимы обработки пищи (например, нагреть до определенной температуры конфорку, а через некоторое время выключиться),
К недостаткам электроплит можно отнести повышенные требования к качеству силовой электропроводки (плита потребляет много энергии, поэтому провода должны быть рассчитаны на большую силу тока), достаточно высокое энергопотребление (если речь идет не об индукционных плитах) и стоимость.

Подключение газовой плиты
Необходимо помнить, что подключение газовой плиты должно быть выполнено строго согласно инструкции

124 электричество, отопление и водоснабжение
по эксплуатации и нормам технической безопасности. При нарушении рекомендаций гарантия, предоставляемая производителем, может быть аннулирована. Кроме того, существует опасность утечки газа при неправильном подключении данного бытового прибора. При подключении газовой плиты необходимо: Подготовить прибор к работе: аккуратно извлечь из упаковки и проверить на предмет механических повреждений.
Демонтировать старую плиту, если это необходимо.
Для подключения газовых плит с электрической духовкой необходимо подвести электричество. Для этого производится монтаж отдельной электрической линии (кабель ПВС 3 х 1,5) от щита с автоматами На одном конце электрической линии устанавливается розетка с заземляющим контактом, на другом — автомат 16 А. При подключении такой плиты категорически не рекомендуется использовать для подключения бытовые розетки, потому что сечение кабеля духовки не соответствует стандарту розетки; а потребляемая мощность прибора составляет 2—2,5 кВт, что без использования отдельного автомата и заземления может привести к опасной для жизни человека ситуации.
Произвести монтаж газового шланга.
Произвести проверку всех соединений на предмет утечки газа
Установить газовую плиту по уровню на место дальнейшей эксплуатации.
После установки газовой плиты и подключения следует произвести тест на работоспособность прибора.
Если устанавливается встраиваемая газовая плита, то при необходимости выпиливается отверстие для монтажа варочной панели.

125
ТИПЫ ШЛАНГОВ
Для выполнения гибкой подводки бытовых газовых плит применяются следующие типы шлангов (или, как говорят специалисты-газовщики, рукавов).
Резинотканевый рукав — самый мягкий и гибкий из рукавов. По механической жесткости он уступает рукавам других типов, зато не проводит электричество. А это важный фактор безопасности бытового газового оборудования.
Резиновый рукав в металлической оплетке, пожалуй, наиболее популярен в наши дни для выполнения гибкой подводки. Как отличить газовый рукав от шлангов для подвода воды? По желтым меткам на оплетке У водяных шлангов метки на оплетке красные и синие
Сильфонный металлорукав — самый жесткий, надежный, но и самый дорогой рукав, применяемый для подвода газа. Именно этот тип рукава рекомендован отечественными нормативными документами как наиболее стойкий к воздействию давления газа
Какой бы тип гибкого рукава ни применялся для подводки, его внутренний диаметр должен быть не меньше 10 мм. Современная газовая плита — достаточно мощный прибор, и при подаче газа по более тонкому рукаву его может просто не хватить на все конфорки и духовку

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА
Важнейшим требованием, предъявляемым к выполнению гибкой подводки двумя последнимитипами рукавов, является установка изолирующих диэлектрических вставок. Казалось бы, при чем тут электричество, плита-то газовая? Мало кто знает, что на трубу, по которой газ поступает к нашим домам, подается положительный электрический потенциал. Сделано это для того, чтобы

126
лежащая в земле труба не корродировала. На входе в дом труба имеет диалектр1гаескую вставку, и газовые стояки в наших квартирах уже не находятся под потенциалом. Это если входная вставка исправна. А если не совсем?
В современных газовых плитах используется масса электрооборудования, от электроподжига до лампы подсветки духовки. По сути, это газоэлектрический аппарат. Хорошо, если электрическая изоляция всех цепей в порядке. А если со временем изоляция потеряла свои диэлектрические свойства и происходит пробой? Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток Это особенно опасно для рукава в оплетке, сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней—резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв. Резинотканевый рукав ток не проводит и в дополнительных изолирующих вставках не нуждается. Что касается рукавов в металлической оплетке, то иногда на рынке можно встретить модели с диэлектрической вставкой, заделанной под накидную гайку. Специалисты относятся к подобным изделиям с большим сомнением, считая это только видимостью вставки. Испытания показывают, что такие «вставки» с легкостью пробиваются мало-мальски серьезным током. Поэтому при монтаже гибкой подводки лучше воспользоваться настоящей диэлектрической вставкой. Она может быть целиком выполнена из пластмассы либо иметь металлическую резьбу на концах.

127
Электрическая плита
Электрическая плита требует прокладки отдельной электропроводки, установки автомата на 16 А и отдельной трехконтактной розетки. Рекомендуется отдать предпочтение плите не столь мощной, но изготовленной по современной технологии — это позволит вам экономить электроэнергию
Для эффективной и экономной эксплуатации электрической плиты:
? диаметр кастрюли должен соответствовать диаметру конфорки;
? кастрюля должна иметь гладкое дно и быть закрыта подходящей крышкой;
? при варке пищи в кастрюле не должно быть много воды;
? после того как вода в кастрюле закипит, рекомендуется снизить температуру до необходимого для продолжения варки уровня;
? незадолго до окончания приготовления пищи рекомендуется выключить конфорку, так как ее медленное остывание обеспечит достаточно тепла для завершения варки;
? при приготовлении пищи старайтесь как можно реже поднимать крышку — это сохраняет тепло, предотвращает избыточный расход энергии и сокращает время приготовления пищи;
? пользуйтесь скороваркой — это сэкономит и время, и электроэнергию;
? воздерживайтесь от предварительного нагрева духовки, если этого не требует рецепт;
? не открывайте дверцу духовки без необходимости.

128
Подключение электрической плиты
Электроприборы типа электроплит, а тем более электроплит с духовкой, которые имеют мощность более 3 кВт, должны иметь собственные радиальные цепи питания, соединенные напрямую с распределительным щитком.
Небольшие настольные электроплитки и отдельные духовые шкафы (духовки), мощность которых не превышает 3 кВт, можно подсоединить к кольцевой цепи посредством соединительного устройства с предохранителем или даже с помощью 13-амперной вилки с розеткой Однако большинство электроплит гораздо мощнее и должны подключаться к сети своей собственной цепью.
Электроплита должна быть включена в радиальную цепь — отдельный провод, идущий непосредственно к щитку. Между плитой и щитком нужно установить блок подключения, который представляет собой двух-позиционный выключатель-прерыватель.
Когда электроплиты мощностью до 13,5 кВт подключаются к щитку с розеткой, радиальная цепь должна быть проложена проводом с сечением 4 мма с земляной и двумя изолированными жилами и защищена 30-ам-перным плавким предохранителем или 32-амперньш мини-автоматом Более мощные — до 18 кВт — плиты можно подсоединить подобным образом, но провод должен быть сечением 6 мм2, а мини-автомат рассчитан на ток 40 А.
В любом из указанных случаев безопаснее использовать соединительные устройства без розеток. Поэтому при установке безрозеточного соединительного устройства Правила электротехнических работ раз-

129
решают делать более длинную цепь питания и использовать плавкий предохранитель вместо мини-автомата для более мощных электроплит. Но в таком случае проконсультируйтесь у электрика.
Для подключения можно использовать свободную (запасную) колодку с предохранителем на щитке или установить отдельный выключатель с предохранителем.
Блок подключения электроплиты должен располагаться не дальше 2 м от нее. Для двухсекционных электроплит можно использовать один блок подключения, который соединяется отдельными проводами с конфорочной и духовой секциями, при условии что сам блок будет находиться в пределах 2 м от каждой из них. Соединительная проводка должна иметь такое же сечение, как и радиальная цепь питания.
Не закрепленную капитально плиту время от времени можно передвинуть для чистки. Поэтому предусмотрите соответствующую длину провода. Провод подсоединяется к клеммной коробке, которая шурупами крепится к стене на высоте примерно 600 мм от пола. Стационарный провод прокладывается от клеммной коробки до блока подключения плиты.
Для блока подключения можно использовать обычную монтажную коробку наружной установки. Если применять скрытую установку, надо сделать соответствующее углубление в штукатурке и кладке, в котором поставить металлическую монтажную коробку.
Проложите и закрепите провод по кратчайшему расстоянию от распределительного щитка или выключателя с предохранителем до плиты. Если предпочтете скрытую проводку, сделайте в стене (штукатурке и при необходимости кладке) штрабу до блока подключения плиты, оттуда прорубите такие же штрабы до конфо-

130
рочной и духовой секции, если плита двухсекционная или для одного провода, идущего до единой клеммной коробки.
Введите сетевой провод и провод питания плиты внутрь блока, зачистите и подготовьте жилы для подключения.
В блоке есть две группы клемм: с маркировкой «Mains» (сеть) для жил сетевой проводки и с маркировкой «Load» (нагрузка или прибор) для подключения провода питания плиты. Красные жилы подсоединяйте к клеммам L (фаза), а черные — к N (нейтраль). На обе «земляные» жилы наденьте зелено-желтый кембрик и подсоедините их к клемме Е (земля). Закройте монтажную коробку блока лицевой панелью
При подключении проводки к конфорочной секции и духовке плиты следуйте инструкциям изготовителя. Для незакрепленной плиты проложите провод вниз по стене от блока подключения плиты до клеммной коробки, в которой есть клеммы для подсоединения обоих проводов. Зачистите жилы провода от блока подключения и вставьте их в клеммы, затем вставьте жилы провода от плиты в те же клеммы (в одну клемму — один цвет) и затяните зажимы. Закройте коробку лицевой панелью.
Если блок выключателя подключается к предохранительной колодке, расположенной в щитке, подсоедините красную жилу к клемме на колодке, черную — к нейтральной шине, а земляную, предварительно надев на нее кембрик, — на шину заземления. Все остальные соединения будут уже сделаны. Не забудьте отключить электроэнергию перед началом этих работ и помните, что даже в этом случае провод от счетчика к главному выключателю остается под напряжением.

131
Если плита будет запитываться от блока выключателя с предохранителем, закрепите его шурупами на стене около щитка. Введите в него провод от плиты и подготовьте проводники к подключению. Закрепите красную жилу на фазной клемме на предсофанительной колодке (или мини-автомате в однолинейном щитке), черную — на нейтральной клемме, а земляную жилу в кембрике— на земляной клемме.
Подготовьте провода счетчика — один красный и один черный из жесткого многожильного провода сечением 16 мм2 с двойной изоляцией из ПВХ. (Если этот провод слишком толстый для клемм блока выключателя, используйте провод сечением 10 мм2, но делайте провода счетчика как можно короче.) Зачистите 25 мм каждого провода и подсоедините их к соответствующим клеммам на главном отсекающем выключателе: красный—к L (фаза) и черный — к N (нейтраль) Для заземления подготовьте отрезок жесткого многожильного провода такой же длины и того же сечения с надетым зелено-желтым кембриком и подсоедините его к земляной клемме на щитке, подготовив к подключению к клемме общего заземления. Не подключайтесь самостоятельно к клемме общего заземления поставщика электроэнергии.
Поставьте соответствующий предохранитель в держатель и вставьте его в колодку. Обозначьте держатель с предохранителем, указав цепь, и закройте крышку

Подключение к свти
Новую цепь должен проверить профессиональный электрик, и его официальное заключение о соответ-

132
ствии Правилам выполнения электротехнических работ представляется в соответствующую электрическую компанию при обращении за подключением к ее сети Не выполняйте такое подключение {которое должно быть сделано через счетчик) самостоятельно
Есть вероятность, что не удастся одновременно подключить две группы проводов — от щитка и от нового выключателя с предохранителем — к счетчику и, возможно, придется установить клеммную коробку с достаточным количеством клемм для подключения всех проводников. Электрические компании оказывают такие платные услуги (перед началом рекомендуется навести в ней соответствующие справки)

Холодильник
Мощность этого электроприбора сравнительно невелика, однако он может потреблять достаточное количество электроэнергии, так как работает 24 часа в сутки. Для экономии электроэнергии выполняйте ряд рекомендаций.
Выбирайте объем камер приобретаемого холодильника в соответствии с предполагаемым количеством продуктов, которые будут в нем храниться.
Место установки холодильника должно быть удалено от источников тепла и защищено от солнечных лучей.
Для обеспечения полной изоляции рекомендуется плотно закрывать дверцы и периодически проверять изолирующие резиновые прокладки. Деформированные прокладки ведут к проникновению теплого внешнего воздуха в камеры, что, в свою очередь, влечет за собой повышенное потребление электроэнергии.

133
Дверцы открывайте как можно реже и не держите их долго открытыми.
Следите, чтобы задняя стенка холодильника не покрывалась пылью. Обеспечивайте свободную циркуляцию воздуха вокруг холодильника.
Не ставьте в холодильник теплые продукты. Подождите, пока они остынут до комнатной температуры.
Установите термостат на температуру 5—7 *С.
Своевременно размораживайте и чистите холодильник. Нарост льда существенно увеличивает расход электроэнергии.
Морозильную камеру рекомендуется заполнять на две трети емкости, что обеспечит ее эффективную работу. С другой стороны, в нее не следует помещать слишком много продуктов, так как необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в камере.
Бытовые электроприборы
Количество электрических приборов растет с каждым годом. Всеми приборами можно и нужно пользоваться более эффективно, экономически выгодно и, главное, безопасно. Для этого надо знать несколько общих положений.
Старайтесь изъять из пользования устаревшие приборы. Современные электроприборы удобны в обращении, более эффективны и, как правило, более выгодны экономически.
Важно, чтобы прибор, который вы приобретаете, соответствовал вашим потребностям. Для этого следует принять во внимание состав семьи, образ жизни, количество детей, частоту пользования и только тогда

134
решить, какими характеристиками должен обладать электроприбор, который вы хотите приобрести.
Рекомендуется проанализировать и сравнить потребление электроэнергии различными электроприборами, данные о которых, как правило, приводятся на фабричном ярлыке либо в прилагаемой к прибору инструкции по эксплуатации.
Убедитесь, что проводка и защитные устройства вашей квартиры подходят для установки приобретаемого электроприбора.
Прежде чем включить электроприбор, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации!

РАЗВОДКА ТВ-КАБЕЛЯ, РАЗВОДКА АНТЕННОГО КАБЕЛЯ
Если вы купили новый телевизор с целью установки его, скажем, на кухне, то вам понадобится провести дополш^тельный ТВ-кабель.
Разводку ТВ-кабеля можно выполнить двумя способами, открытым и закрытым.
Открытый способ
При новой разводке телевизионного кабеля нужно начинать работу от общего щитка, предварительно подключив кабель. Подвести его к квартире, просверлить отверстие и завести в квартиру; после этого уложить кабель поверх плинтусов, аккуратно прикрепляя его к плинтусу специальным степлером. Подводя к каждому телевизору в квартире телевизионный кабель, необходимо установить штекер для подключения.

135
Закрытый способ
Процесс в целом схож с открытым способом, но есть несколько отличий: телевизионный кабель прячется в стене (штрабление оплачивается отдельно! или укладывается в плинтус.
Старение кабеля
Телевизионный кабель подвержен старению; его рекомендуют менять раз в 10 лет. Процесс развития цифровых технологий не стоит на месте, и все ретрансляционные станции время от времени оснащают новым оборудованием, вследствие чего может происходить потеря сигнала или ухудшение картинки

КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
Большое значение для качественной связи имеет кабельная разводка. Неправильно сделанный монтаж или некачественные расходные материалы могут свести на нет все преимущества даже самой хорошей и дорогой АТС. Как показывает опыт, экономия на расходных материалах и выполнение монтажных работ неспециалистами оборачивается затем значительными расходами на устранение неполадок, а зачастую и полной заменой всех компонентов телефонной сети.
Несколько правил выполнения кабельной разводки для телефонной сети.
Первым шагом должно стать составление схемы расположения рабочих мест, оснащенных телефоном.

136
Нужно определить место установки АТС. К нему должно быть подведено электропитание и обеспечен легкий доступ для обслуживания.
Схема телефонной разводки представляет собой звезду, лучи которой расходятся от АТС к местам установки телефонных розеток. К каждой розетке должна подходить как минимум одна пара кабеля. К аналоговым телефонам должны подходить 2 пары (в некоторых случаях даже 3 пары). Желательно делать проводку с запасом, чтобы в каждой розетке была хотя бы одна резервная пара. Это позволит в дальнейшем существенно снизить расходы на добавление новых рабочих мест и упростит устранение возможных повреждений кабеля
К месту установки АТС должны быть подведены все внешние линии, которые планируется завести в АТС.
Монтаж от места установки АТС до телефонной розетки лучше всего вести одножильным многопарным (двух- или четырехпарным) кабелем UTP («витая пара»). Для телефонной сети достаточно 3-й категории UTP-кабеля. Вместо UTP можно использовать одножильный многопарный сигнальный кабель. Не используйте для монтажа телефонный провод («лапша» или «хлорка»). Нежелательно применение для монтажа и многожильного провода. Он не обеспечит надежного контакта при подключении к кроссу и розетке Такой провод обычно используется для подключения телефонного аппарата к розетке с помощью специальных разъемов RJ-11 («джек»).
Нужно избегать лишних промежуточных соединений. Каждое такое соединение снижает надежность сети. Если соединений избежать не удается, нужно обеспечить надежный изолированный контакт в таком

137
соединении Как правило, это должен быть кросс или специальные коннекторы. Промежуточные соединения требуются в случае, если от АТС идут многопарные (десяти-, двадцатипяти-, пятидесяти- и стопарные) кабели. Такой кабель должен заканчиваться кроссом, от которого уже пойдет разводка к телефонным розеткам кабелем меньшей емкости. Все места промежуточных соединений должны быть доступны
Не экономьте на телефонных розетках. Приобретайте только качественные розетки. Они ненамного дороже, но при этом сэкономят деньги за вызов специалиста Согласитесь, обидно потратить немалые средства на приобретение и установку дорогостоящего оборудования и получить плохую связь только из-за того, что розетка, в которую включен телефон, оказалась отвратительного качества. Причем на вид она может быть вполне исправной.
Каждый кабель должен иметь уникальную маркировку, нанесенную на обоих концах. Розетки также должны быть промаркированы.
На всю кабельную сеть обязательно должна быть документация. Потребуйте выполнения такой документации от исполнителей монтажа.

КАК СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
Не допускайте утечек тепла. Важно добиться плотного прилегания дверей и окон в комнатах. Проникновение воздуха через щели ведет к потерям тепла, а следовательно, и к увеличению расхода электроэнергии.

138
Не обогревайте пустые помещения. Зимой рекомендуется поддерживать температуру в комнате 18— 20 "С при условии, что люди, находящиеся в квартире, одеты в удобную одежду, соответствующую сезону» Если отопительный прибор не снабжен терморегулятором, за температурой воздуха в помещении можно проследить по термометру, установленному на стене Терморегулятор позволяет установить нужную температуру в обогреваемой комнате. Он выключает прибор, как только температура достигнет заданного уровня, и автоматически включает его, когда температура ниже заданной?
Должно быть обеспечено свободное поступление нагретого воздуха от прибора в комнату (особенно при пользовании тепловентилятором).
Не используйте прибор для сушки одежды, не загромождайте его различными предметами.
Не помещайте вблизи отопительного прибора горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
КАК ПОЧИНИТЬ РАЗОРВАННЫЙ ШНУР
Если по каким-то причинам не работает электроприбор, включаемый в розетку, то в первую очередь следует проверить, не поврежден ли шнур.
Как легче найти место разрыва шнура? Надо сгибать провод по всей длине. В месте разрыва провод оказывает меньшее сопротивление. Если разорван только один провод двухжильного соединительного шнура и это место расположено ближе к штепселю, проще

139
всего отрезать второй провод в том же месте и присоединить штепсель к укороченному шнуру.
Если шнур разорван посередине, то нужно зачистить от изоляции только один провод и постараться соединить его. Если этого сделать нельзя, то разрезают второй провод, а после этого соединяют оба провода шнура.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СВЕТИЛЬНИК
Как правило, в распределительной коробке есть крючок, на который вешается люстра или светильник. Крючок вкручен в пластик коробки. Со временем пластик теряет свою прочность, и люстра может упасть. Поэтому, предварительно наметив место, чтобы не попасть в провода, лучше всего просверлить новое отверстие в распределительной коробке так, чтобы дюбель вошел в потолок, и закрутить в него крючок,
В распределительной коробке может быть много проводов. Нужно найти только ноль и фазный провод после выключателя (два фазных провода, если выключатель двухклавишный) (рис. 1.41).
Включаем выключатель — одну клавишу. Ставим индикаторную отвертку на предполагаемый провод, Светодиод загорелся—фазный провод от выключателя найден.
Выключаем выключатель. Снова ставим индикаторную отвертку на тот же провод. Светодиод не светится. Повторяем действия два раза, чтобы убедиться, что провод найден правильно.
Точно так же ищем второй фазный провод от второй клавиши.
Теперь ищем ноль (провод синего, белого или черного цвета). Ставим индикаторную отвертку на предполагаемый ноль. Индикаторная отвертка не светится. Это и есть ноль.

140

 

Рис 1 41 Схема подключения светильника

1 — люстра, 2 — коробка соединении, 3 —двух клавишный выключатель, 4 — соединительные клеммы, 0 — ноль — провод с изоляцией черного, белого или синего цвета, ф—фаза — провод другого цвета

Итак, найдены ноль и фазные провода в распределительной коробке, которые идут после выключателя.
Выключаем напряжение. Вещаем люстру или светильник на крючок. В люстре, светильнике есть три провода. Все провода разных цветов. Нулевой мы подключаем к нулевому проводу в распределительной коробке Два фазных провода люстры подключаем к двум фазным проводам в распределительной коробке. Иногда присутствует четвертый провод — зелено-желтого цвета — это заземление. Если такой же есть в распределительной коробке — соединяем их вместе.
Все провода соединяем между собой с помощью люстро-клемм.

141
ЕСЛИ ПОТОЛОК НАДО СВЕРЛИТЬ
Нужно выбрать для сверления такое место, чтобы оно не попадало на направления к выключателям и проводам в соседние комнаты. Обратите внимание и на коробки распределения проводов (бывают под потолком). В любом случае, сантиметра на 3—4 можно смело углубляться. Второй момент — не забудьте выключить верхнее электричество.
Как правило, в новых домах внешний слой потолочных плит рыхлый, чего не скажешь о более глубоких слоях. Поэтому, чтобы не разворотить потолок совсем, используйте хороший перфоратор
Если вам страшно углубляться, вбейте в потолок 2 штыря (дюбеля), соединив их между собой перемычкой. Нагрузка распределится между ними

КАК ЗАМЕНИТЬ ВИЛКУ
Установка или замена вилки на шнуре производится следующим образом.
Вначале зачищают ножом концы провода, идущего к вилке, лудят и делают колечки
Откручивают винты на контактных ножках вилки.
Прикручивают винтами концы провода к контактным ножкам вилки.
Откручивают один винт скобы, прикрепленной к корпусу вилки, и отводят скобу в сторону.
Вставляют в гнезда половинки корпуса со скобой концы провода с контактными ножками, поворачивают скобу и прижимают ею провод. Закручивают в отверстие скобы винт.
Закрывают собранную часть вилки другой половинкой корпуса, вставляют в отверстие корпуса

142
винт и фиксируют его гайкой с другой стороны корпуса.

ЗАМЕНА НЕРАЗБОРНОЙ ВИЛКИ
Неразборные штепсели представляют собой электрический шнур из резины или пластмассы, который отлит заодно с вилкой. При выходе из строя неразборной вилки поступают так. Негодную вилку отрезают, а присоединительные концы шнура присоединяют к разборному штепселю согласно вышеизложенной методике

КАК УСТРАНИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ Б ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ
Простые повреждения в электропроводке можно устранить самому. При этом следует помнить, что все монтажные работы выполняются только на обесточенной проводке.
Чтобы избежать перегрузок электропроводки при использовании большого количества электроприборов, производят расчет. Например, мощность всех горящих ламп и включенных электроприборов в сумме равна 1000 Вт, а напряжение в сети 220 В; тогда суммарная сила тока составит 4,5 А (1000 Вт : 220 В). Если установленный предохранитель рассчитан на 6 А, перегрузки сети не будет.
Поиск повреждения ведут с помощью контрольной лампы (электрический патрон с лампочкой 15 Вт и присоединенный к нему небольшой провод с вилкой). Чтобы проверить сеть, вилку вставляют в штепсельную розетку. Если лампочка загорится, значит, сеть исправна. Контрольную лампочку подсоединяют

143
к проверяемой электросети последовательно или параллельно по отношению к штепсельной розетке.
Бывает, что из строя выходит только часть проводки или даже какая-нибудь одна розетка. Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено.
Все неисправности следует немедленно устранить
Приступая к ремонту электроприборов и сети, следует запомнить следующие правила техники безопасности
Запрещается:
? красить и белить электропроводку;
? подвешивать какие-либо предметы;
? выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;
? вытирать мокрой тряпкой горящие электролампы;
? прикасаться во время работы с электроприборами к заземленным предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам);
? мокрыми руками прикасаться к выключателю, розетке, цоколю лампочки, электроприборам, находящимся под напряжением;
? гладить влажное белье утюгом с поврежденным проводом;
? устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях;
? заливать водой и обрывать руками загоревшиеся провода.
Если загорелись провода, надо немедленно вывернуть пробки, отключить электрический ток; огонь гасить землей, песком, преградить к нему доступ воздуха.

144
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ В ШНУРЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Если включенный в сеть электроприбор не работает, надо проверить, есть ли напряжение в штепсельной розетке. Для этого в розетку включают контрольную лампу Если лампа загорится, штепсельная розетка исправна. Надо проверить шнур прибора. Вилку шнура вставляют в штепсельную розетку, а с другого конца к контакту электроприбора подключают контрольную лампу. Если лампа не загорится, значит, шнур неисправен. Чаще всего неисправность шнура бывает в месте соединения его концов со штепсельной вилкой или контактными штифтами

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОГАС СВЕТ И ОБЕСТОЧИЛАСЬ КВАРТИРА
Прежде всего нужно выяснить, почему это произошло. Если свет погас в момент включения электроприбора — причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать.
Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от скачка напряжения выбило пробку.
Если причина выбивания пробок осталась неизвестной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели повернуть в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией
Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели {какие автоматические выключатели отключились).
При этом нужно руководствоваться следующими соображениями.
Если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе,

145
значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы.
Если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка. А как же разобраться, где именно? Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ищите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.
На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 В), что значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем), вводимыми в квартиры
Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то от таких испытаний перегорят уцелевшие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах), а ослепительная вспышка электрической дуги обожжет глаза.
Перед сменой предохранителей в бытовом электроприборе, радиоприемнике, телевизоре необходимо выключить из сети штепсельную вилку Под напряжением заменять предохранители запрещается.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 380 ВОЛЬТ ВМЕСТО 220
Повышенное напряжение в сети (380 Б вместо 220) требует немедленного реагирования. В лучшем случае сгорает вся электроника и бытовая техника, в худшем— пожар. Необходимо знать симптомы этой неисправно-

146
сти, чтобы вовремя и правильно среагировать на те или иные непредвиденные обстоятельства в электросети.
Если люстра загорелась в два раза ярче и в ней стали одна задругой лопаться лампочки, холодильник заревел как медведь — бросайте все и отключайте все свои дорогостояшие электроприборы и выключайте квартирные электроавтоматы. Напряжение у вас в квартире 380 В. Правильным и самым надежным действием в этой ситуации будет выключение всех квартирных электроавтоматов в электрощите. Лучше заранее знать, какие автоматические выключатели отключают электричество в вашей квартире, чтобы не отключить электричество у соседей.
В чем же причина столь опасной неисправности электросети?
Давайте разберем причину, она проста. У вас на лестничной клетке в щите отгорел основной нулевой провод. Нули всех квартир соединены к основному нулевому проводу. В вашу квартиру приходит, предположим, фаза 1, а в соседнюю квартиру подведена другая фаза, отличная от вашей, назовем ее фаза 2. Через любой прибор (например, лампочку) фаза 2 проходит по соседней квартире до нуля на лестничной клетке и по вашему нулевому проводу идет к вам в квартиру. У вас замыкаются обе фазы — и фаза 1, и фаза 2. Напряжение между двумя фазами — 380 В Вся техника начинает перегорать, так как она рассчитана на 220 В.
Это можно избежать, если проводить проверку электропроводки в электрощите. Проводить профилактику всех прижимных винтов, подтягивать их раз в год. Винты могут самоослабляться. Самораскручивание происходит из-за перепада температур. Это касается не только электрических соединений, но и любых

147
болтовых соединений. Если болт, через который идет электрический ток, не затянут, он греется. При возрастании нагрузки электропровод, закрепленный этим болтом, начинает плавиться, в итоге отгорает.
Чаще всего это случается по вине электрика, если он при монтаже плохо закрутил прижимной винт, который крепит основной провод нуля в щите; но и в процессе эксплуатации электропроводки надо не забывать о ее профилактике.
Квартиру можно защитить электроавтоматикой Можно, и даже нужно, при входе в квартиру либо в квартирном электрощите поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения Реле отключает напряжение при его повышении. Такую схему в электрощите может собрать профессиональный мастер электрик. При этом другая электроавтоматика, такая как УЗО, не поможет.

Основные правила, соблюдение которых позволит избежать неисправностей в электропроводке:
? качественный монтаж проводов;
? профилактика проводки;
? установка защитной автоматики на случай неисправности электросети.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Получить поражение электрическим током можно не только во время электротехнических работ, но и в результате неправильной эксплуатации электропроводки и электроприборов.

148
В самом общем виде правила техники безопасности на эксплуатационный период можно свести к следующим рекомендациям
1. Если в квартире отключены все электроприборы освещение выключено, предохранители исправны, но счетчик тем не менее продолжает накручивать киловатты, значит, в электросети нарушена изоляция и происходит утечка электроэнергии на землю. Пользоваться такой проводкой не рекомендуется, необходимо срочно вызвать мастера-электрика.
2. Нельзя включать в сеть одновременно большое количество приборов высокой мощности (следовательно, с большим расходом тока). Если при одновременном использовании нескольких приборов нагреваются розетки либо происходит частое срабатывание предохранителей, часть приборов следует отключить от сети.
3. Если во влажных помещениях (душевых, ванных комнатах, кухнях) необходимо установить штепсельные розетки, то к ним должно быть подведено три провода; размещать их следует на расстоянии не менее 60 см от источника влаги (раковина, мойка, душ, ванна), а контакты штепсельных соединений в этих помещениях должны быть защищены
4. Если инструкция предписывает использование прибора только при оборудовании его заземлением — заземлять прибор обязательно.
5. Запрещается пользоваться приборами, у которых нарушена изоляция шнуров; нельзя использовать также приборы, при включении которых в корпусе видно искрение.
6. Нельзя касаться предметов, имеющих заземление (газо- и водопроводные трубы, канализационные

149
устройства), а также металлических предметов, если в руках находится включенный в сеть электроприбор
7. Запрещено прикасаться влажными руками к включенным в электрическую сеть приборам, электроустановочным устройствам.
8. Вытирать мокрой тряпкой горящие или горячие электролампы запрещается (от резкого перепада температур колба лампы может лопнуть).
9. Не следует допускать попадания влаги в электроприборы; если же такое случилось, прибор перед включением в сеть следует тщательно просушить
10. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы (за исключением разве что холодильника); особенно это относится к приборам с нагревательными элементами — электроутюгу, электроплитке, обогревателю.
П. Не следует устанавливать нагревательные приборы близко от легковоспламеняющихся материалов (расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м).
12. Вилку из розетки можно извлекать, только держа за корпус, но ни в коем случае не за шнур.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТАХ
У всех инструментов, которые используются для мон тажа и ремонта электропроводки, электрических при боров и устройств (пассатижи, отвертки, бокорезы, пинцеты), должны быть изолированные ручки. Повреждения изоляционного слоя (трещины, обрывы) не допускаются.

150
Перед началом электроремонтных работ необходимо обесточить сеть.
Строго запрещается касаться незащищенными руками оголенных концов проводки и ремонтировать находящиеся под напряжением электроустановочные устройства и электроприборы.
При работе с электроинструментами надо следить за тем, чтобы на их шнурах не была повреждена изоляционная оболочка; беречь их шнуры от повреждений и увлажнения. Если существует вероятность повреждения шнуров во время работы, их следует закрыть сухим дощатым настилом, поместить в полиэтиленовые трубы или проложить под крышкой электротехнических плинтусов или наличников.

 

На следующих страницах:
Отопление вашего дома
Водоснабжение вашего дома