ЧАСТЬ III
Декоративная штукатурка, модные малярные техники
Глава 15. Декоративная штукатурка
Времена простых решений для оформления стен в квартире или доме
ушли. Теперь выбор не делается между плохими и очень плохими обоями.
Нынешний владелец жилья решает, клеить или красить, и если клеить
обои, то отечественные или заграничные, а если красить — то чем и в
какой технике.
В последние годы особую популярность приобрел такой отделочный
материал, как декоративная штукатурка. Под этим термином современные специалисты понимают смеси,
созданные на основе синтетических вяжущих материалов. Они содержат
различные наполнители: крошку натурального камня и искусственных
минералов, волокна льна, хлопка, древесные волокна, кусочки слюды,
кварца и др. Наполнители придают покрытию фактуру, характерную для
материалов-источников, что позволяет скрыть дефекты поверхностей и
придать помещению оригинальный, стильный вид.
Структурные штукатурки бывают на цементно-известковой основе
(минеральные), основе из силиката калия (силикатные), синтетических
латексов. Благодаря содержанию наполнителей в штукатурной массе
рельеф проступает на стене по мере нанесения покрытия на
поверхность.
Различная фактурность декоративных штукатурок зависит от величины
вкраплений. Именно этот параметр влияет на итоговый внешний вид
поверхности. Величина гранул и фактурность в обязательном порядке
указываются на упаковке. Штукатурки с крупными гранулами применяются
в основном для наружных работ. Кроме того, чем крупнее гранулы, тем
больше расход материала. Изящный рельеф, практически неощутимый на
ощупь, получается при применении мелкозернистой штукатурки.
Классифицируют штукатурки также по зернистости — размерам гранул.
Бывают материалы с калиброванными мраморными или гранитными
гранулами. Когда в штукатурке смешаны мелкие гранулы (0,2-0,5 мм) и
крупные зерна (1-2 мм), ее называют штукатуркой смешанной
зернистости. Есть штукатурки с мелкозернистыми некалиброванными
гранулами, а также с тонкодисперсными минеральными наполнителями.
К преимуществам декоративных штукатурок относятся такие качества,
как легкость в работе (при подготовке поверхности нет необходимости
шпатлевать ее), эстетичность получаемого
202
результата, простота в эксплуатации — такую стену можно мыть
стиральным порошком, средством для посуды, мылом, водой. Кроме того,
можно подобрать штукатурку желаемого цвета, что избавляет от
необходимости окрашивать поверхность. С другой стороны, когда
выбранная цветовая гамма покажется скучной, стены легко
перекрашиваются без потери рельефности.
Подготовка поверхности
Подготовка стены перед нанесением декоративной штукатурки не требует
такой тщательности, как перед покраской. Сухую прочную стену, хорошо
впитывающую влагу, нужно очистить от обоев, мелового покрытия или
старой краски. Затем ее нужно загрунтовать акриловой грунтовкой и
дать высохнуть. Если масляная краска плохо удалялась со стены, то
поверхность следует вымыть мыльным раствором и покрыть грунтовкой.
Глубокие трещины на стене следует расшить, замазать гипсом и
проклеить серпянкой (Fiberon, 4walls и др.) — строительной узкой
клейкой лентой, представляющей собой сетку из лавсана или
стекловолокна. Серпянка предназначена для сплошного армирования стен
и потолков, проклейки мест примыкания оконных и дверных коробок к
стенам, трещин, углов и швов. Длина рулона серпянки может достигать
150-180 м. Благодаря пропитке клеящим составом она легко крепится на
любую поверхность. После наклеивания отрезка нужной длины серпянка
шпатлюется, после высыхания шов выравнивается наждачной бумагой.
Перед нанесением декоративной штукатурки на гипсокартон шляпки
шурупов крепления плит тщательно прокрашивают пентафталевой эмалью.
Швы на стыках плит и в углах шпатлюют, просушивают и проклеивают
строительным бинтом.
Если дизайн помещения предполагает комбинирование различных
отделочных покрытий (фактурная штукатурка плюс гладкие окрашенные
участки), то предназначенные под гладкую отделку места следует
зашпатлевать, зашкурить и загрунтовать — подготовить к окраске. Для
разделения участков, на которых предполагаются разные фактуры,
используется малярный скотч или самоклеящийся уплотнитель для окон.
203
Нанесение декоративной штукатурки
Для нанесения декоративной штукатурки и создания фактуры потребуются
металлическая гладилка, шпатели разных размеров, резиновая и
поролоновая губки (подойдет губка для мытья посуды), емкость для
штукатурной смеси и таз или ведро с водой. Наносить штукатурку лучше
вдвоем: один человек наносит штукатурку, другой создает фактуру
поверхности.
Штукатурку с калиброванными мраморными гранулами наносят на стену
ровным слоем стальной гладилкой. В идеале толщина слоя должна
равняться размеру гранул. После легкого подсыхания покрытие нужно
загладить той же гладилкой. Если на стене имеются небольшие дефекты,
то слой штукатурки увеличивается до 3-4 мм.
Штукатурки с гранулами смешанной зернистости дают больше простора
для декорационного творчества: крупные гранулы, перекатываясь по
поверхности, оставляют более глубокие бороздки, чем значительно
разнообразят рисунок. Такие штукатурки наносятся гладилкой. Однако
если консистенция жидкая, то может быть использован валик или даже
распылитель.
В штукатурках с мелкозернистыми некалиброванными гранулами в
качестве наполнителя применяется мелкозернистая кварцевая крошка,
кварцевый песок или известь. Чаще такие штукатурки используются на
фасадах и наносятся пневмораз-брызгивателем.
К штукатуркам с тонкодисперсным минеральным наполнителем относится
венецианская штукатурка. Обычно тонкодисперсные наполнители
создаются на основе извести. В сочетании с пигментами и создаются
тонкие цветовые нюансы. Такие штукатурки пропускают свет внутрь
себя, причем каждый слой покрытия может обладать собственным
оттенком. Благодаря этому рисунок приобретает глубину, создается
имитация мраморного покрытия. Штукатурка наносится на стену гибким
шпателем. При более жидкой консистенции используются валик, губка,
тампон или специальный строительный помазок.
204
Для приобретения навыка работы с материалом специалисты советуют
потренироваться на небольшом незаметном участке стены, например
скрытом от взгляда мебелью. Важно также подобрать правильную
консистенцию: раствор не должен быть слишком густым или растекаться.
Штукатурку наносят на стену равномерным слоем в 2-3 мм. Работать с
декоративной штукатуркой нужно быстро, чтобы между новыми участками
и уже подсыхающей массой не обозначились явные границы. Если дать
высохнуть некоторому количеству штукатурки и начать работу рядом,
может образоваться весьма неэстетичный «шов».
Штукатурка наносится шпателями, валиками или специальными
распылителями. Содержащиеся в массе гранулы образуют бороздки —
рельеф. Круговые движения мастерком — и рисунок на стене будет
напоминать о морских раковинах, волнах и пляже. Использование
специального валика с кусочками кожи или кожзаменителя придаст
поверхности легкую встрепанность. Можно наносить фактуру жесткой
стороной губки, вдавливая ее в нанесенный на стену раствор и
поворачивая на 1800. Эта процедура проделывается до тех пор, пока со
стены не исчезнут гладкие участки. Главное — надавливать на губку с
одинаковой силой, чтобы фактура и рельефность не превратились в
бугристость.
Пастообразную штукатурку наносят стальной гладилкой, начиная с
верхней части стены. Сначала материал намазывают снизу вверх, а
потом ровным слоем распределяют крест-накрест по основанию. При
выравнивании на гладилку сильно надавливают, держа ее под углом до
20° к поверхности стены. Специалисты рекомендуют наносить покрытие
от угла до угла стены. Большую поверхность можно разбить на участки
с помощью монтажной ленты.
Мелкозернистые сметанообразные (или чуть гуще) штукатурки можно
наносить пневморазбрызгивателем, установив давление воздуха на
уровне 0,2-0,7 МПа, расход воздуха — до 16 л/с, диаметр сопла — от 4
до 8 мм. Такой метод нанесения называется набрызгом. Умеренными
челночными движениями перемещайтесь слева направо и сверху вниз.
Разбрызгиватель держите перпендикулярно стене, в 30-50 см.
Чтобы сократить расход материала, а также добиться более мелкого
рельефа, увеличивают расход воздуха и уменьшают
205
давление. Для более выпуклого рельефа («шуба», «барашек»), наоборот,
уменьшают расход воздуха и повышают давление. Через час-полтора
после окончания работ можно устранить недостатки покрытия, сделав
второй проход.
Некоторые штукатурки делятся на предварительное покрытие и основное
покрытие (не путать предварительное покрытие с грунтовкой).
Предварительное покрытие равномерно наносится на прогрунтованную
стену. Выбор инструмента зависит от консистенции, здесь следует
внимательно изучить рекомендации производителя. Края стен по углам,
у пола и под потолком промазывают кистью-флейцем.
Через несколько часов, когда предварительное покрытие подсыхает,
начинается работа с основным покрытием. Его тщательно перемешивают
до пастообразного состояния и накладывают шпателем на гладилку из
нержавейки. Массу наносят на стену движениями снизу вверх, затем
разгоняют гладилкой движениями крест-накрест . Слой основного
покрытия должен равняться размеру крупных гранул. В процессе работы
необходимо периодически перемешивать материал.
Когда нанесенное на стену покрытие начинает менять цвет (то есть
немного подсыхает), эти участки затирают плоской пластиковой
гладилкой, чередуя прямолинейные и круговые движения. Гладилку
периодически смачивают. Если при этом оголился небольшой участок, то
на пластиковую гладилку набирают немного штукатурки и разглаживают
ее на нужном месте. Разравнивание покрытия производят от угла внутрь
обрабатываемого участка.
Когда поверхность перестала блестеть (через 15-30 минут), следует
удалить со стены лишние зерна. Для этого смоченной в воде гладилкой
легкими движениями, чуть прикасаясь к поверхности, как бы
приглаживаются выступы рельефа. При этом гладилка периодически
очищается и смачивается водой.
Если в помещении предполагалось комбинирование разных материалов
(например, штукатурки и краски) и границы отделялись малярным
скотчем, то его следует удалить до того, как штукатурка высохнет.
206
Штукатурка сохнет от 2 до 4 дней. Во всяком случае, по истечении
этого времени поверхность очищают от непрочно держащихся частиц. Для
этого по стене проводят мелкой шкуркой или шпателем. Полностью
штукатурка высыхает через 1,5-2 недели.
У каждого производителя фактурных штукатурок имеются рекомендации по
работе с материалом, игнорировать их ни в коем случае нельзя.
Различаются штукатурки и составом, и видами наполнителей, и
плотностью. Кроме того, все производители предлагают широчайший
спектр колеров, и подбор цвета — важнейшая задача. Из-за технических
различий производств и, как результат, цветовых отличий, не
рекомендуется использовать для оформления одного помещения
штукатурку разных марок. Если, конечно, стены разных оттенков не
входят в планы хозяев.
Все декоративные штукатурки при продаже имеют один цвет — белый.
Нужный оттенок придается массе с помощью пигмента —
концентрированного красителя. Добавление красителя в белую базовую
массу называется колерованием. Этот процесс лучше поручить
специалистам (например, сотрудникам магазина, где производится
покупка).
Декоративные штукатурки на удивление неприхотливы: их можно наносить
на кирпич, бетон, металл, дерево, ДСП, гипсокартон и даже
керамическую плитку.
Водная основа большинства декоративных штукатурок делает их
экологически чистым материалом, практически без запаха. Однако в
процессе работы добавлять в материал можно не более 3-5 % воды.
Работать с фактурными штукатурками рекомендуется при температуре до
+35 °С и не ниже +5 °С. Хранят штукатурки в плотно закрытой таре при
минимальном доступе воздуха. Желательно не допускать низких
температур. Нарушение этих правил ведет к потере свойств покрытия,
таких как износостойкость, устойчивость к различным воздействиям,
водонепроницаемость и т. д. Правильно перевозимые и хранимые
штукатурки выдерживают перепады температур от -55 °С до +6о °С, не
выцветают, пожаробезопасны, сохраняют достаточную эластичность (при
деформации стен не образуются трещины).
207
Венецианская штукатурка
Использование в оформлении интерьеров натуральных материалов —
весьма модная тенденция. Мало что может сравниться по эстетичности и
экологичности с деревом или камнем. Однако если дерево вполне
доступно по цене, то натуральный гранит или мрамор очень дороги.
Между тем мраморные стены в просторных помещениях, гранитные
столешницы разделочных поверхностей или барных стоек, комбинация
песчаника с теплыми тонами ниш — все эти дизайнерские находки
смотрятся невероятно выигрышно. Более того, совсем не обязательно
утяжелять малогабаритные жилища настоящими гранитными плитами.
Имитировать фактуру натурального камня можно и собственными силами.
Если интерьер предполагает полностью «мраморные» стены, то логично и
практично воспользоваться венецианской штукатуркой. Итальянское
выражение stucco veneziano обозначает декоративные покрытия,
имитирующие дорогостоящие редкие материалы, такие как мрамор или
красное дерево. В нашей стране под этим термином чаще всего
подразумевают покрытие, воссоздающее различные виды мрамора.
Венецианская штукатурка состоит из полимерного связующего на водной
основе, в которое включены тонкодисперсные частицы мрамора, извести,
гипса. Составы продаются как готовыми к применению, то есть уже
колорированными, так и по отдельности с красителем — для расширения
цветовых возможностей. Готовые поверхности бывают глянцевыми и
матовыми. Для наведения блеска одним составам необходим итоговый
восковой слой, другим — глянцевание поверхности металлическим
шпателем.
Для венецианской штукатурки нужны ровные, гладкие стены,
подготовленные для работы так же, как и для покраски. Излишки
шпатлевки счищаются наждачной бумагой, вся поверхность дважды
грунтуется акриловой грунтовкой. Приступать к отделке можно после
высыхания грунтовки — через 4-6 часов.
Для работы нужны две гладилки из нержавейки (25 и 20 см), шпатели
(20 и 6 см), кисти макловица и флейц, шприц-дозатор,
208
шкурка (№ 120 и 220), мерные емкости и емкости для размешивания
материалов, ведро для воды, стремянка, мешалка (специальная насадка
на дрель), линейка, рулетка, уровень, карандаш, бумажная и липкая
ленты. Кромки шпателей и гладилок закругляют и тщательно полируют
наждачкой до полного устранения зазубрин и неровностей.
Имитация мраморных переходов цвета из оттенка в оттенок достигается
благодаря нанесению нескольких тончайших слоев материала, каждый из
которых состоит из произвольно раскиданных по стене пятен
штукатурки. Техника нанесения должна создать цветовую растяжку, то
есть мягкое изменение тона в пятне. Гармония таких участков дает
визуальный эффект природного камня.
Первый слой с мраморной пудрой, обеспечивающий сцепление с
основанием, наносят гладилкой или шпателем, как шпатлевку. Через 4-6
часов, после высыхания, наносят лессировочные слои, создающие
рисунок.
Подготовленный материал (смешанный с красителем до сметанообразной
консистенции) длинной гладилкой наносят на стену, начиная с одного
из верхних углов, равномерным слоем. Гладилку следует плотно
прижимать и держать под углом 10-150 к стене, намазывать материал
снизу вверх и в сторону, разгонять движениями в разных направлениях.
У пола направление движений становится сверху вниз. Когда штукатурка
нанесена на все стены, она сохнет 4-6 часов.
«Мраморные» слои наносят на стену по участкам от 0,5 до 1 м2.
Покрывающий материал перемешивается с красителем до однородного
состава. Отмеривание красителя лучше доверить профессионалу,
разбирающемуся в цветовой гамме выбранного вами производителя. Этот
слой наносится 20-сантиметровой гладилкой короткими дугообразными
движениями. Наплыв штукатурки при завершении мазка разгоняется
прямым движением перпендикулярно линии наплыва или под углом к нему.
Штукатурку на участке разравнивают гладилкой длинными движениями в
разных направлениях, довольно часто очищая поверхность инструмента
влажной тканью. Через ю минут после разравнивания участок
заглаживают широким шпателем (20 см)
209
сверху вниз перекрещивающимися движениями. Необходимо следить, чтобы
поверхность не повреждалась, постепенно уменьшая нажим на
инструмент.
Окончательно поверхность разглаживается чистой гладилкой под углом
5-120 с сильным нажимом. Затем весь цикл повторяется на соседнем
участке стены, на следующем и далее, пока не будут обработаны все
стены в помещении.
На границах стен, в углах, нишах, проемах или на выступах движения
гладилкой начинают от границы внутрь участка. В неудобных и
труднодоступных местах для намазывания и разравнивания материала
используют узкий шпатель, для разглаживания и глянцевания — короткую
гладилку.
Если покрытие случайно повреждается в процессе, то на это место
узким шпателем наносят «заплатку» и обрабатывают так же, как весь
участок. Непонравившийся общий результат можно изменить: не давая
штукатурке высохнуть, на поверхность накладывают второй слой
материала, после чего производят разравнивание, разглаживание и
глянцевание. Наносить новые слои можно до тех пор, пока вас не
устроит результат.
При разглаживании и глянцевании пересекайте гладилкой границы между
участками, чтобы поверхность была равномерной, без контуров. Чтобы
добиться тоновых переходов, за которые так ценят мрамор, нажимайте
на гладилку с разной силой: слабее в начале и в конце движения,
сильнее — в середине. Благодаря этому слои материала получаются
разной толщины, свет будет проникать в них неодинаково, что подарит
покрытию глубину и позволит цветам играть при различном освещении.
Через 6 часов после окончания работы к стенам можно прикасаться,
материал не отстанет. Через 24 часа комната готова к эксплуатации.
Однако окончательно «мраморная» штукатурка высыхает не раньше чем
через неделю.
Глава 16. Модные малярные техники
Украсить дом — не значит просто сделать ремонт, используя
современные материалы. Чем больше души и фантазии вложено в сам
процесс, тем более уникальным и самобытным будет результат.
Настенные росписи. Трафареты
Роспись на стене — старинный, но оттого не менее удачный способ
привнести в дом нечто неповторимое, глубоко индивидуальное (см. рис.
22-25 на цветной вклейке). И если для создания фресок потребуется
пригласить профессионального художника, то расписать стены по
трафарету сможет каждый, кто задастся такой целью.
Для начала необходимо решиться на такой шаг. Ведь для претворения в
жизнь орнаментов и рисунков нужно отказаться от привычных обоев
(трафаретные рисунки наносятся на окрашенные поверхности). Затем
потребуется хорошо продумать композицию и общий стиль помещения.
Недостаточно просто нанести рисунок в одном углу комнаты,
необходимо, чтобы роспись влилась в общий интерьер, стала его
органичной частью, пикантной «изюминкой». Впрочем, в некоторых
помещениях это сделать несколько проще.
Если ванная комната не выложена кафелем от пола до потолка, то есть
над верхней границей плитки есть место, его можно использовать для
создания художественной композиции. Крупные морские звезды
коралловых оттенков, перемежающиеся завитками морских раковин и
бледными изгибами водорослей, превратят обычный прием ванны в
настоящее морское купание.
Не потребует особых навыков живописи и украшение детской комнаты.
Достаточно будет старательности, разнообразия и фантазии. Малышам не
обязательны профессиональные переходы оттенков и полутонов, а вот
прыгающие по стенам зайки, мишки и летающие бабочки заметно оживят
детские владения.
Удачным местом для росписи станет кухня. Кулинарные мотивы, изобилие
фруктов, овощей и цветов, «окно в Париж» вместо скучного шкафа для
сковородок... Кухня так же подойдет для приема гостей, как гостиная
или столовая (которые не предусмотрены в большинстве типовых
квартир).
212
Более того, на кухне можно развернуться особенно. Существует такой
искусствоведческий термин, как «обманка» — рисунок в интерьере,
воспроизводящий какой-либо предмет обихода, мебели или декоративную
деталь. Во времена Петра I и Екатерины II с помощью обманок
обстановку особняков и дворцов представляли куда более пышной, чем
могло быть на самом деле. Для скромных кухонь вряд ли подойдут
громоздкие камины средневековой Европы, но уместными окажутся грубые
деревянные полки с кринками, горшками, стильной ручной кофемолкой.
На крючках под ними можно развесить глиняные кружки и цветочные
горшки с оплеткой из макраме. Главное — изобразить такой уголок
настолько достоверно, чтобы его невозможно было отличить от
настоящего.
Рисунок можно сделать, напротив, едва уловимым, подчеркивая его
нереальность, условность. Тогда в течение долгого времени темой за
чаепитием будет ваш оригинальный художественный вкус, находчивость и
фантазия.
Если габариты кухни позволяют разместить свой «зеленый уголок» с
гортензией, фиалками и декоративным бамбуком, то можно сделать
домашний сад еще более цветущим, нарисовав на стене розовые шпалеры
или цветущий куст жасмина.
Чтобы без особого труда подчеркнуть основное покрытие, существуют
готовые орнаментальные полоски, наклеивающиеся на стены.
Разнообразие видов трафаретных картинок позволяет выбрать то, что
действительно нравится, а также комбинировать орнаменты и рисунки.
Такие самоклеящиеся орнаменты легко крепятся на стене. Более того,
их можно переклеивать на новые места, освежая клеящуюся поверхность
специальным составом или прикрепляя скотчем.
В продаже также имеются трафареты для работы с красками. Из
множества мотивов и орнаментов при незначительном старании
подбирается оригинальная комбинация, способная заставить вашу
комнату играть всеми красками.
Итак, выбрав трафарет (или трафареты), продумайте, в каком порядке
вы разместите на стене роспись. На стене следует сделать угловые
отметки, соответствующие размерам трафарета, или обозначить
карандашом горизонтальную линию, по которой
213
он будет расположен. Приклейте трафарет скотчем и убедитесь, что во
время работы он не сместится. Исправлять ошибки будет
затруднительно.
Начинать закрашивание лучше с самого большого рисунка. Для этого
подойдет маленький поролоновый валик. Для более мелких частей
рисунка используется специальная трафаретная кисть. При
использовании трафаретных кистей краска наносится легкими ударами с
одинаковой частотой. Следует набирать на кисть небольшое количество
краски и избегать подтеков. Если вы выйдите за границу прорези и
немного замажете пластину трафарета, то большой беды не будет.
Главное, чтобы краска не затекала между трафаретом и стеной.
Трафарет отклеивают от стены сразу после нанесения рисунка. Если
замешкаться, и дать краске высохнуть, то края рисунка могут
получиться неровными.
Один и тот же трафарет допускается использовать много раз. Перед
новым употреблением его следует качественно вымыть в большом
количестве воды и высушить.
В углах у краев стены, вокруг окон и дверей, возможно, потребуется
немного изменить порядок рисунков, сократить или увеличить интервал
между ними. Это делается, чтобы не «разрезать» рисунок.
Рисунки через трафарет, как и основная масса настенных росписей,
наносятся на окрашенные стены. Лучшим фоном считаются светлые тона —
на них любое изображение будет смотреться выигрышно и не потеряется.
Наиболее экологичными основами под роспись являются водоэмульсионная
и водно-дисперсионная краски. Для рисования подходят масляные и
акриловые краски.
Трафарет можно изготовить и своими силами. Для этого подойдет
прозрачная или полупрозрачная пленка (например, для парников).
Перерисуйте понравившийся рисунок из альбома, журнала, книги, затем
увеличьте (с помощью ксерокса или самостоятельно). Используя пленку
как кальку, нанесите на нее рисунок. Продумайте, как подчеркнуть
границы между различными деталями. Вырезать отверстия трафарета
удобнее не ножницами, а канцелярским ножом или хирургическим
скальпелем. Очень маленькие детали можно вырезать лезвием.
Художественное вырезание — дело скрупулезное и трудоемкое.
214
Нанося краску, не переусердствуйте. На валике, тампоне или кисти ее
должно быть не больше, чем нужно для закрашивания одной детали.
Если один и тот же рисунок повторяется в вашей композиции, то есть
трафарет используется неоднократно, после двух-трех нанесений его
следует отмыть (если краска акриловая) или очистить подходящим
растворителем (если краска масляная).
Для создания многоцветного рисунка потребуется несколько трафаретов
(по числу используемых цветов). Сначала наносится основная краска —
фоновая. После того как она высохнет, к непрокрашенным местам
поочередно прикладываются нужные части трафарета и прокрашиваются
соответствующими цветами. При этом следите, чтобы цвета не попадали
друг на друга. Допустим лишь небольшой перехлест, но в его
эстетичности следовало бы убедиться заранее, попробовав нанести
рисунок на какую-либо поверхность, например небольшую гипсокартонную
плиту или фанеру. Не обязательно даже наносить весь рисунок —
достаточно посмотреть, как будут выглядеть пересекшиеся цвета.
Расписать стену можно и без трафарета. Конечно, речь идет не о
фресках и не о переносе полотен великих живописцев на ваши стены.
Контур рисунка можно перевести на поверхность с помощью слайда и
проектора. Направьте изображение на стену и обведите его карандашом.
После чего, сверяясь с оригиналом, аккуратно раскрасьте.
Улица в ломе: кирпичная кладка
В современном дизайне интерьеров существует стилистическое
направление лофт (от англ. loft — «верхний этаж склада,
промышленного помещения»), которое пришло к нам из 40-х годов XX
века, когда в Нью-Йорке заброшенные производства стали использовать
под офисы и жилье. Такие элементы, как кирпичная кладка, балки,
трубы, оставались нетронутыми отчасти из-за нехватки средств,
отчасти в погоне за оригинальностью. В современной Европе лофт
довольно популярен в обычных квартирах
215
и домах, особенно у динамичных молодых людей, чья жизнь состоит из
активной работы и не менее активного отдыха.
Наш менталитет еще не воспринял «мануфактурность» как часть жилого
интерьера, однако некоторые элементы этого модного течения способны
значительно разнообразить жилье. Например, кирпичная кладка в
гостиной натолкнет иностранного гостя на мысль о том, что ваш образ
мышления особенно близок европейскому, а романтичного
соотечественника окунет в атмосферу старинных замков и рыцарского
духа.
Сделать имитацию кирпичной кладки несложно. По сути, это настенная
роспись, но лишь при близком рассмотрении можно понять, что кирпичи
не настоящие (см. рис. 26 и 27 на цветной вклейке). Особенно
выигрышно такая роспись будет смотреться в сочетании с другими
декоративными приемами — фактурной штукатуркой, другим видом
росписи, обманками-пилястрами и т. д. Занимая 1/4 или 1/3 высоты
стены, роспись «под кирпич» оставляет простор для творчества. Кроме
того, не обязательно делать уровень «кладки» одинаковым по всему
периметру или на всю ширину стены. Ступенчатые перепады еще более
оживят помещение.
Для создания росписи понадобится ведро, кисти №4 и 20, старая зубная
щетка, картонные или пластиковые одноразовые тарелки для палитр,
мелок, рабочие перчатки, средняя и маленькая натуральные губки,
чистая тряпка, защитная клейкая лента. Собственно краски —
полимерной акриловой эмульсии — потребуется около десяти тюбиков или
банок: титановые белила, сажа газовая, охра красная и светлая, сиена
натуральная и жженая, умбра, марс коричневый. Белила целесообразно
взять с запасом. Такого количества материалов хватит, чтобы
нарисовать 50 м2 кирпичной кладки.
Перед началом работы пол и плинтусы закрывают пленкой или газетами.
Мелом либо карандашом проводится контур будущей «стены». По
начерченной линии наклеивается клейкая лента, призванная защитить
верхнюю часть от краски.
Первый этап — выкрасить выделенную часть стены полуматовой акриловой
краской белого цвета. Сверху она покрывается фоновой краской цвета
цементного раствора. Когда на стене появятся «кирпичи», между ними
окажется «цемент», как и при полноценном
216
строительстве. В зависимости от обстановки в комнате «цемент» может
быть светло-серого или немного желтоватого оттенка.
Краску имеет смысл смешивать небольшими порциями и сразу наносить на
стену. Так вы избежите необоснованного расхода материала. Тем более
что эффект кирпичной стены построен на игре оттенков и новые тона
могут понадобиться в любой момент. Фоновая краска готовится
следующим образом: берут 2/3 части титановых белил, i/6 часть черной
краски, i/6 часть умбры и смешивают их широкой кистью.
Фоновую краску наносят большой губкой в технике тампонирования —
частыми легкими ударами. От «цементной» основы не требуется
равномерности по всей поверхности. Для создания оттенков в некоторых
местах можно сделать цвет более интенсивным, пройдясь губкой
несколько раз, в других — менее выраженным, практически обойдя эти
места вниманием.
Необходимо рассчитать количество «кирпичей» таким образом, чтобы
«кладка» состояла из цельного стройматериала. Этот нюанс немаловажен
на таких участках стены, как пространство возле окна, например.
Промежуток между «кирпичами» должен составлять 10-12 мм. В крайнем
случае, если зазоры покажутся слишком большими, их проще зарисовать,
чем стирать уже нанесенную на стену краску.
Когда фоновая краска, изображающая цемент, высохнет, на ней мелом
рисуют контуры «кирпичей», начиная «кладку» с нижнего ряда. Ряды
должны быть ровными по горизонтали, не «заваливаться», а вот
промежутки между элементами могут не совпадать по вертикали.
Рисовать по линейке не имеет смысла — рисунок получится более
натуральным, если наносить его от руки. Следите также, чтобы ряды не
опускались и не задирались. Кирпичная кладка будет более
правдоподобной, если ряды не будут симметричными. Кирпичи следует
делать средних размеров с таким расчетом, чтобы их было удобно
закрашивать широкой кистью.
Для раскрашивания кирпичей применяют охру и сиену. Две эти краски
смешивают в разных пропорциях, добиваясь различных оттенков — от
желтовато-коричневого до цвета подсохшего черного хлеба. Чистый
кирпичный цвет получается при смешивании
217
натуральной сиены, охры красной и охры светлой с небольшим
добавлением белил. Для получения нового оттенка к уже имеющейся
смеси красок добавляют немного воды и коричневого марса. Еще один
оттенок получается при добавлении белил и жженой сиены. «Кирпичи»
раскрашивают широкой кистью в произвольном порядке, избегая
концентрации одного цвета. Сразу после закрашивания элементы
необходимо промокнуть губкой. Принцип нанесения краски одинаковый во
всех случаях.
Раскрасив все элементы, разведите водой белила с небольшим
количеством охры или умбры и нанесите эту смесь на рисунок методом
тампонирования. Следующее действие — обмакнуть старую зубную щетку в
темную краску и разбрызгать ее по рисунку. Это поможет воспроизвести
фактуру кирпича.
Нарисованная кладка будет выглядеть более натуральной, если сделать
«кирпичи» рельефными. Для достижения такого эффекта используют
тонкую кисть и краску, полученную путем смешивания умбры, белил и
черного колера. Обведите краской каждую деталь справа и снизу.
Выделения рельефа должны быть направлены в одну и ту же сторону, это
зависит от расположения окна и того, куда падает свет.
Если линии, призванные создать эффект рельефности, выделяются
слишком сильно, их можно приглушить очень жидким раствором белил и
натуральной сиены, растушевав линии зубной щеткой.
Лишние линии или нежелательные пятна, появившиеся в процессе работы,
можно легко удалить простой водой, если сделать это сразу, так как
акриловая краска очень быстро сохнет. Кстати, высыхая, акрил немного
темнеет, это следует учитывать при работе с оттенками.
При подборе колеров корректировать и изменять тона будет проще, если
вы выдавите на край тарелки-палитры понемногу красок каждого цвета.
Над рядами кирпичной росписи хорошо смотрится деревянная планка,
покрытая лаком или воском. Интересным решением станет бордюр из
«натурального камня».
На создание лофтовой кирпичной стены в интерьере потребуется от 12
до 16 часов.
218
Имитация мрамора
Если размеры помещения позволяют, «мраморные» панели послужат
интересной вариацией на тему «натуральные материалы в оформлении
стен». «Мраморной» может быть поверхность чайного столика, барной
стойки, секретера, комода или любого другого предмета мебели. При
этом такую панель реально выполнить своими руками.
Определитесь с поверхностью, которой суждено стать «мраморной». В
качестве основы возьмите лист толстой (1,5-2,5 см) фанеры или
деревянную панель. Потребуются широкая малярная кисть для работ по
дереву, круглая щетинистая кисть, тонкие беличьи кисти (от 2 до 8
номера), тонкие кисти для художественных работ (№ 4 или 6), двойная
кисть, натуральная губка, шпатель для чистки палитры (мастихин),
алкидная (глифталевая) полуматовая белая краска, черная, белая,
оранжевая, зеленая изумрудная масляные краски, а также желтая охра и
киноварь. Двойная кисть делается самостоятельно: кисти № 4 и 6 нужно
обрезать у черенка и надежно прикрепить к концу карандаша, чтобы
получилась «вилка». Простого скотча для этого может оказаться
недостаточно, поэтому воспользуйтесь клеем «Момент». В результате
кисти не должны съезжать в стороны во время работы.
«Глазурь» — один из важных элементов, благодаря которому достигается
«мраморный» эффект, — также изготавливается самостоятельно. Смешайте
одну часть льняного масла, три части скипидара (или уайт-спирита) и
2-3 % от получившегося объема сиккатива. Сиккатив — раствор,
ускоряющий высыхание красок, лаков и эмалей, поэтому включать его в
состав следует непосредственно перед использованием, хорошо
перемешав с «глазурью» и периодически перемешивая состав в процессе
работы. Жидкие сиккативы довольно едки, так как являются растворами
солей тяжелых металлов карбоновых кислот в органическом
растворителе. Поэтому работать с ними следует в перчатках и с
использованием защитных кремов или мазей, в хорошо вентилируемом
помещении. Хранить сиккатив или состав с его включением надлежит в
плотно закрытой таре в сухом прохладном помещении, не допуская
попадания прямых
219
солнечных лучей, вне зоны доступа детей, вдали от огня. Кроме того,
избыток данного вещества может ухудшить свойства краски или лака.
Уайт-спирит — нефтяной растворитель лакокрасочной продукции — также
не придает «глазури» мягкости, поэтому работать с полученным
составом нужно быстро. Другими словами, готовить «глазурь» имеет
смысл после нанесения грунтовой краски.
«Мраморная плита» создается в шесть этапов. Первый этап — подготовка
основания, второй — набросок, затем прорисовка «бутовой кладки»,
контуров. Следующий этап — так называемая набивка, после чего
выполняется закрепление рисунка и покрытие лаком. Выполнение всех
операций дает результат в виде мрамора, выполнение половины
предложенных действий — удачную стилизацию под мрамор. В любом
случае между этапами должно проходить не меньше 5-10 минут, чтобы
краска успела взяться. Этот нюанс относится не только к подготовке.
На чистую деревянную (фанерную) панель наносят два слоя алкидной
белой краски. Первый слой сохнет 12 часов, второй — 24 часа.
Следите, чтобы краска ложилась равномерно, без комков и складок —
поверхность должна быть гладкой. Этот процесс иногда называют
грунтованием.
Когда краска высохла, поверхность покрывают «глазурью»: наносят
состав круглой щетинистой кистью и распределяют широкой малярной
кистью, следя, чтобы покрытие оставалось гладким.
После этого наносят черновой набросок, который в итоге делает белую
доску похожей на кусок мрамора. На палитре смешивают серую краску
(белая, черная и немного изумрудно-зеленой) довольно жидкой
консистенции. Круглой кистью ее наносят на всю поверхность,
добиваясь неровных пятен-«облаков» различной степени насыщенности.
Для этого на некоторых участках к доске едва прикасаются кистью, на
других — уверенными движениями вдавливают ее в основание. В
результате должны получиться гармонично распределенные по белому
фону «облака» с плавными переходами от светлых тонов к темным.
220
Следующий этап — нанесение контуров, или прорисовка «бутовой
кладки». Этой же серой краской нарисуйте очертания 10-20 неровных, с
рваными краями «булыжников», используя для этого двойную кисть.
Чтобы «кладка» гармонично вписалась в мраморный мотив, обведите
контуры темных и светлых пятен. Линии наносятся с разным нажимом,
что придает рисунку большую естественность.
Дав краске подсохнуть, слегка растушуйте нанесенные контуры
натуральной губкой, смоченной в разведенных до полупрозрачного
состояния цинковых или титановых белилах. Это процесс закрепления.
Затем наносится глянцевый или полуглянцевый лак. В результате панель
напоминает основу для камеи.
Если же конечная цель — практически полная имитация мраморной плиты,
то работа продолжается.
Смешав оранжевую, белую краску и немного киновари, вы получите
розовый цвет. Тонкой художественной или двойной кистью прорисуйте
контуры «бута». Серые и розовые линии не обязаны идти параллельно,
но и их пересечения следует избегать. Впрочем, несколько перехлестов
вреда не принесут. В одной части панели, ближе к краю, можно
увеличить количество розового цвета. Перед следующим этапом работы
подождите примерно ю минут, чтобы краска взялась.
Приступаем к так называемой набивке. Собственно, благодаря этому
действию панель приобретает натуральный вид. Набивка производится в
перчатках, так как речь идет о работе с «глазурью». Натуральную
губку слегка пропитайте «глазурью» и аккуратными, легкими
прикосновениями «набейте» серые участки панели. Принцип движений
такой же, как при работе с трафаретами, — равномерные частые удары с
плавным смещением от обработанных участков к необработанным.
Очистите губку или возьмите новую, также немного пропитайте
«глазурью» на масляной основе и «набейте» розовые участки. В
результате отдельные линии и элементы должны как бы раствориться,
словно изображение при плохой видимости. На каких-то отрезках цвета
могут смешаться, где-то образуется концентрация розового цвета,
где-то — серого. Это нормально.
221
Еще раз обведите некоторые места двойной кистью, взяв на нее немного
соответствующего цвета. Выждав 5-10 минут, прорисуйте по всей
поверхности тонкие редкие прожилки киноварью, оранжевой или желтой
(желтая охра плюс белая) и карминной красками.
Через светлые участки панели тонкой кистью для художественных работ
розовым цветом нанесите швы-расколы. Не переусердствуйте. Дайте
краске подсохнуть в течение 8-15 минут.
Натуральной губкой, смоченной в прозрачной «глазури», «набейте»
несколько небольших светлых участков в центральной части
поверхности. Следите, чтобы светлые места не выбивались из общей
гармоничной картины.
Предпоследний этап — закрепление. Тщательно очистите палитру (здесь
пригодится мастихин) и выдавите на нее белила. Цинковые белила
обладают более тонкой фактурой, титановые обойдутся дешевле.
Осторожно, очень легкими движениями «набейте» всю «мраморную»
поверхность белилами, используя для этого губку. Следите, чтобы уже
нанесенный рисунок не смазывался. Затем тонкой художественной кистью
нанесите редкие белые прожилки.
Заключительная часть работы — покрытие лаком. Перед нанесением
первого слоя лака «мрамор» оставляют сохнуть на ю-12 часов. Мрамор —
играющий на свету камень, он может и блестеть, и источать мягкий
свет. Поэтому матовый лак не подойдет. При определенных условиях —
если панель или предмет мебели с «мраморной» поверхностью будет
находиться в плохо освещенной комнате — может использоваться
глянцевый лак. Однако наиболее удачным выбором будет глифталевый
полуглянцевый лак, который можно получить, смешав глянцевый и
полуматовый лаки в равных пропорциях.
Покрыв панель первым слоем лака, оставьте ее на 12 часов. Только по
истечении этого времени нанесите второй слой лака. Работа закончена,
осталось дождаться полного высыхания покрытия и разместить «мрамор»
на том месте, для которого он предназначался. Для обшивки стен
«мраморными плитами» изготавливается необходимое число панелей.
222
Кракле: старинная мебель в интерьере
Техника покраски мебели кракле позволяет получать предметы интерьера
с эффектом потрескавшейся поверхности. Сегодня, когда винтаж стал
одним из самых популярных стилей, его элементы применяются не только
в одежде. Стилизация под старину прочно вошла в отделочные и
изобразительные техники. Не обошло вниманием это веяние и мебельную
индустрию.
Специалисты по дизайну рекомендуют оформлять комнаты, не полностью
отсылая обстановку к позапрошлому веку, а лишь подчеркивая
уникальность помещения одним-двумя штрихами. Состарить кресло,
буфет, комод или журнальный стол несложно своими силами. Композиция
«столик — кресло» удачно вольется в классическую гостиную.
Прежде всего для этого потребуется предмет мебели с истертой или
испорченной поверхностью, которая и станет полем работы. Из
инструментов понадобятся: наждачная бумага средней зернистости,
кисти и поролоновый валик, акриловая краска для основы или краска
под позолоту. Для финального покрытия потребуется 1/4 литра лака на
масляной основе, растрескивающегося при высыхании, и 1/4 литра лака
на водной основе, также растрескивающегося при высыхании, блестящая
или матовая (в зависимости от вашего вкуса) полиуретановая глазурь,
трафарет с рисунком, которым вы хотите украсить будущую
«антикварную» мебель, или печатка с таким же рисунком. Если речь
идет об обработке комода или шкафа, то снимите с него старые ручки и
найдите другие, стилизованные под XIX век.
Работа не отнимет много времени и сил. Вначале уберите лишние детали
(например, ручки с буфета). Всю поверхность, которую предстоит
состарить, включая ножки, тщательно очистите с помощью шкурки. На
очищенную поверхность валиком или кистью нанесите основу — акриловую
краску белого цвета или светлого пастельного оттенка. Когда она
высохнет, прокрасьте поверхность краской базового цвета — того,
каким должен быть предмет мебели в итоге.
223
Теперь можно наносить рисунок. Это могут быть геральдические знаки,
цветочные или орнаментальные элементы, монохромные пасторальные
картинки и т. п. Главное, чтобы рисунки не занимали всю поверхность
и не превратились из украшения в безвкусные пятна. Рисунок наносится
через трафарет или специальной печатью краской под позолоту.
«Золотая» краска должна хорошо высохнуть.
Затем следует лак. Первым наносится тонким слоем лак на масляной
основе. Оставьте его на 2-3 часа. Браться за нанесение лака на
водной основе следует, когда предыдущий лак уже почти высох, но
поверхность все еще немного липкая. Его также наносят тонким слоем,
очень аккуратно.
Переходим к созданию трещинок, то есть непосредственно к
состариванию предмета мебели. Этого можно добиться несколькими
способами: оставить «антиквариат» в очень теплой комнате или на
ярком солнце либо воспользоваться феном для волос, обдав всю
поверхность горячим воздухом. Специалисты рекомендуют
потренироваться с феном на незаметном участке, прежде чем начинать
обработку фасадных частей.
После появления трещин должно пройти несколько часов, чтобы
поверхность высохла окончательно. Затем по ней мягкой тканью
круговыми движениями растирают немного «золотой» краски. Это
действие позволяет трещинкам четче проявиться, создать цветовой
контраст, выявить «старину». Примерно того же эффекта можно
добиться, отказавшись от краски под позолоту, — эффект старины
проявится благодаря основе, проглядывающей сквозь трещины. Однако в
этом случае краска-основа должна быть контрастна по отношению к
основному цвету.
После вышеперечисленных манипуляций мебель оставляют просохнуть
приблизительно на 10-12 часов (на ночь), затем покрывают поверхность
полиуретановой глазурью или лаком.