Все для дома и дачи

Симонов Е. В.
Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники

Содержание

Введение..............................................................................7
Часть I. Отделка гипсокартоном.........................................8
Глава 1. Общие сведения о гипсокартоне.............................10
Глава 2. Инструменты и материалы для работы
с гипсокартоном...................................................................16
Инструменты........................................................................17
Вспомогательные материалы................................................23
Глава 3. Подготовка гипсокартонных листов..........................26
Подготовка листов к облицовочным работам..........................27
Простой раскрой гипсокартона..............................................29
Сложный раскрой: как получить
криволинейную поверхность.................................................32
Глава 4. Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона ... .......35
Облицовка стен гипсокартоном..............................................37
Особенности заделки дверных откосов..................................48
Ниши и шкафы из гипсокартона.............................................50
Арки......................................................................................52
Глава 5. Монтаж перегородок из гипсокартона........................57
Глава 6. Подвесной потолок...................................................63
Одноуровневые потолки.........................................................69
Разноуровневые потолки........................................................81
Монтаж светильников.............................................................83
Глава 7. Отделочные работы..................................................89
Шпатлевание гипсокартона и шурупов....................................90
Отделка углов........................................................................95
Глава 8. Ремонт гипсокартонных элементов интерьера.... ......99
Ремонт углов.......................................................................102
Заделка больших отверстий.................................................104
Заделка маленьких отверстий..............................................105

Часть II. Сайдинг — оптимальный вариант отделки........106
Глава 9. Классификация материалов.....................................109
Виниловый сайдинг..............................................................110
Металлический сайдинг.................................... ...................113
Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг......................117
Цокольный сайдинг..............................................................120
Глава 10. Разбираемся в деталях и элементах сайдинга,
готовим материалы и инструменты........................................121
Элементы сайдинговой панели
и расположение панелей на доме.........................................122
Оборудование и инструменты...............................................128
Потребность в рядовом сайдинге, софитах
и доборных профилях...........................................................131
Глава 11. Подготовка стен к отделке сайдингом....................134
Обрешетка...........................................................................135
Средства для обработки дерева...........................................138
Утепление стен.....................................................................142
Глава 12. Монтаж винилового сайдинга.................................146
Общие правила монтажа сайдинга........................................147
Монтаж горизонтального винилового сайдинга
по деревянной обрешетке.....................................................152
Обработка фронтона крыш....................................................169
Установка вертикального сайдинга........................................172
Совмещаем горизонтальный и вертикальный
сайдинг................................................................................176
Установка софитов...............................................................178
Установка фаски..................................................................180
Особенности монтажа деревянного
и цементно-волокнистого сайдинга........................................181
Особенности монтажа металлического сайдинга ................. 183
Монтаж гибкого сайдинга......................................................183
Глава 13. Цокольный сайдинг...............................................185
Цокольный сайдинг на замках-защелках......................... .....187
Цокольный сайдинг на замках «шип в паз»...........................192
Глава 14. Правила хранения и эксплуатации сайдинга ........ 194
Хранение сайдинга...............................................................195
Ремонт сайдинга..................................................................195
Уход за виниловым сайдингом.............................................198

Часть III. Декоративная штукатурка, модные малярные техники...199
Глава 15. Декоративная штукатурка......................................200
Подготовка поверхности.......................................................202
Нанесение декоративной штукатурки....................................203
Венецианская штукатурка....................................................207
Глава 16. Модные малярные техники...................................210
Настенные росписи. Трафареты...........................................211
Улица в доме: кирпичная кладка..........................................214
Имитация мрамора..............................................................218
Кракле: старинная мебель в интерьере................................222

Введение

Представления о жилье современного более или менее обеспеченного человека кардинально отличаются от мечтаний людей предыдущих поколений, пределом которых в лучшем случае мог быть паркетный пол. Косметический ремонт с использованием привычных материалов большинству теперь просто не интересен. Причем сегодня вовсе не обязательно быть звездой экрана для того, чтобы жить в маленьком дворце в стиле ампир или владеть квартирой-студией.

Благодаря новым строительным материалам подобные замыслы осуществимы не только в загородном доме, построенном по авторскому проекту, но и в типовой квартире многоэтажки. В наши дни, живя даже в «спальном» районе, каждый может устроить в своих стенах уникальную маленькую вселенную в соответствии с собственными пристрастиями.

Дизайнеры придумали множество ходов, посредством которых можно преобразить скучную типовую квартиру. В настоящем издании собраны сведения о модных и наиболее востребованных на сегодня технологиях ремонтных и отделочных работ, а также самая полная информация о применяемых в них материалах. Пристального внимания оказались достойны гипсокартон, сайдинг, декоративная штукатурка, современные малярные техники.

9

Часть I. Отделка гипсокартоном

В последнее десятилетие появились и продолжают появляться материалы, без которых не обходится ни один отвечающий духу времени интерьер: декоративные штукатурки, сухие обои, пленочные витражные панно, готовые блоки для пышных лепных стенных вставок, гипсокартонные листы. Впрочем, последний из перечисленных материалов должен быть упомянут в первую очередь. Присутствие гипсокартона в отделке потолков, тем более в создании новых перегородок и стен, — необходимая составляющая любого серьезного ремонта.

Не хотите жить в квартире, которая длинным коридором и множеством дверей напоминает общежитие? Можно объединить место трапезы, спальню для двоих, кабинет супруга и зону домашнего кинотеатра. Причем даже не обязательно разделять их гипсо-картонными перегородками: в дизайне есть такое понятие, как «зонирование». Оно означает визуальное разграничение частей целого помещения с разными функциями за счет отличий в уровнях и отделке пола и потолка. Например, можно выделить (приподнять) часть пола, соорудив подиум. Более распространенный ход — игра уровнями потолка. В рабочих зонах квартиры — кухне, детской, тренажерном зале — уровень потолка часто делают намеренно ниже, чем в других комнатах. Перепады потолков визуально увеличивают объем даже небольшой квартиры. Часто разноуровневые потолки выполняют в несколько «ступенек», которые затем оживляют с помощью сложной системы освещения. Еще одна модная тенденция современного интерьера состоит в том, чтобы прямоугольные и квадратные площади комнат заменить мягкими скругленными формами.

Гипсокартон — материал пластичный, он может принять практически любую форму. Подготовленные к установке фрагменты из гипсокартона очень просто смонтировать даже непрофессионалу.

На каком бы решении вы ни остановились, ясно одно: любой современный интерьер прежде всего подразумевает архитектурную выразительность пространства. Отсюда и готовность приобретать гипсокартон и учиться с ним работать. Популярность гипсокартона объясняется его универсальностью. Физические и гигиенические показатели гипсокартонных листов могут воплотить самые, на первый взгляд, трудновыполнимые затеи владельцев новых квартир.


11
Общие сведения о гипсокартоне

Глава 1.

Сегодня гипсокартон выпускается огромными партиями как серьезными уважаемыми компаниями, так и многочисленными полулегальными мини-заводами, причем как в России, так и за рубежом.

По сути, вы можете приобретать гипсокартон любого хорошо известного производителя, однако ваши предпочтения должны определяться не только соотношением «цена — качество», но в первую очередь технологическими аспектами покупки и целями, которые ставите перед собой вы или ваш дизайнер. Покупая листы гипсокартона, у того же производителя предпочтительно приобрести и все остальные материалы: шпатлевки, грунтовки, краски, клеи. Кроме того, обычно в прилагаемых к листам паспортах перечисляются компании, продукция которых успешно сочетается с данным материалом. Вам подойдут только те, которые рекомендованы производителем купленного материала. Это единственная гарантия совместимости покрытий и качества собранных вами конструкций.

В сегодняшнем строительстве едва ли не самое важное — это экономичность. Применение гипсокартонных плит в возведении массовых эргономичных конструкций — весьма рационально. Именно использование гипсокартона позволяет последовательно разделить конструктивные элементы на несущие конструкции и заполнение. Результатом возведения каркаса с элементами заполнения стен становится то, что все конструктивные части постройки могут выполнять свои функции автономно. Это очень важно, ведь из точного выполнения каждой единичной функции складывается гарантированное функционирование цельной конструкции. Немаловажно и то, что строительные «полуфабрикаты» — гипсокартонные плиты — позволяют обходиться без многих других вспомогательных материалов, что ощутимо уменьшает общую стоимость конструкций. Ведь сборное строительство — это самый рациональный на сегодня ход. Практика это регулярно подтверждает. Кроме того, применение гипсокартонных плит дает возможность вносить изменения в общий вид конструкции непосредственно в процессе строительства, и это позволяет не отказываться от уже сделанного.

Особенностью конструкций из гипсокартона является небольшая (30-70 кг/м2) поверхностная плотность, поэтому при их

12
возведении временная нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается не более чем на 0,75 кг/м2. Это означает, что спектр возможностей установки гипсокартонных перегородок практически неограничен. Более того, внутри гипсокартонных перегородок устанавливается оборудование и прокладываются коммуникации. К тому же остается возможность контроля функционирования труб.

Что же такое гипсокартонные листы, которыми вы намерены обшить потолки и стены? Название материала говорит само за себя. Основа гипсокартонного листа — гипс. Главное интересное достоинство этого материала — его способность «дышать» — пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Вне сомнений и функциональная экологичность гипса. Этот материал не содержит токсичных веществ и напрочь лишен запаха.

Немаловажно для многих такое преимущество гипсокартонных перекрытий, как звуконепроницаемость. Иногда невозможность убрать звук становится проблемой даже в пределах одной квартиры. Что же говорить о звуках, идущих из соседних квартир либо от работающей во дворе газонокосилки!

Перегородки из гипсокартона эффективно препятствуют проникновению звука из одного помещения в другое. Вы сами, в зависимости от того, насколько шумная у вас семья, сможете подобрать толщину перегородок (один лист, два, три или более). Причем это относится не только к стенам, но и к потолкам. Современные сложные подвесные потолки с помощью гипсокартона делают полностью звуконепроницаемыми.

Кроме того, ремонт с применением данного материала осуществить максимально удобно. Во-первых, малый вес гипсокартона облегчает транспортировку. Во-вторых, ремонт в квартире не будет тождественен слову «грязь». Вам даже не придется ждать лета, чтобы отправить к бабушке на время ремонта детей. Так называемых «мокрых» процессов при работе с гипсо-картоном нет, отходов и мусора гипсокартон практически не оставляет — достаточно подмести или пропылесосить вашу маленькую «строительную площадку». В-третьих, как уже говорилось, гипсокартонные перегородки и настилы прочные, но не вечные.

13
Образно говоря, гипсокартон — всего лишь сухая гипсовая штукатурка. Однако лист состоит, как вы понимаете, не только из гипса. Строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93 % составляет двухводный гипс, 6 % — картон, 1 % — влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.

Гипсокартон — материал одновременно твердый и гибкий, его листам можно придавать любую необходимую форму. Именно поэтому он используется не только для обшивки старых неровных стен и потолков, но и для создания сложных, изысканно искривленных арок, перегородок, обтекаемых полок и ниш. Внутри возводимой перегородки — и это самое главное — будет находиться система металлических каркасов. Она приобретается вместе с гипсокартонными листами уже после того, как вы набросали на бумаге план будущей реконструкции имеющихся поверхностей и в идеале обсудили его с дизайнером, архитектором либо профессиональным строителем.

Металлические каркасы для всех перегородок (потолков и др.) можно купить сразу в комплекте, выбрав их из стандартных профилей заводского производства. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Вместе с тем, создавая в воображении будущие арочные переходы квартиры, помните, что минимальный радиус изгиба составляет юоо мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до 90 °С), вы сможете его использовать для отделки невзрачных поверхностей, превращая их в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.

Следующий аспект, на котором нужно остановиться подробно: точное понимание вами, в каком именно помещении, с какой Целью и на какой срок вы будете укладывать гипсокартонные листы и монтировать перегородки и полки.
Прежде всего выбор должен определяться влажностью помещения и возможностью неожиданных механических воздействий на поверхности.

14
Чтобы легче было сориентироваться в устойчивости к влаге того или иного вида гипсокартона, существует специальная маркировка. Для сухих помещений применяются гипсокартонные листы с серым картоном. Листы с зеленым картоном могут использоваться в комнатах с влажностью до 8о % (но только если данный показатель сырости не держится у вас дольше чем ю часов в сутки). Красная маркировка листов гипсокартона означает огнестойкость материала. Такие листы необходимы, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под фронтоны камина.

Обычный гипсокартонный лист (профессионалы и продавцы пользуются аббревиатурой ГКЛ) является материалом для сбора и монтажа внутренних межкомнатных перегородок любой сложности, со вставными дверями и без; для облицовки стен жилых помещений; для устройства подвесных потолков, комбинированных потолков, когда полотно натяжного потолка обрамляется гипсокартоном.

Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) — материал для возведения внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных (а также нежилых и летних) помещениях.

Особняком стоит комбинированная гипсокартонная панель — «сэндвич». Это гипсокартонный лист с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой. Спектр применения «сэндвича» — облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен.

Пазогребневые плиты — листы, в процессе изготовления которых гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность.

Особняком стоят влагостойкие листы. Выбирая материал для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний покупайте именно их, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Только влагостойкие листы могут применяться при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах — одним словом, помещений с показателем влажности более 90 %.

15
Отдельно следует сказать, что иногда при отделке ванной комнаты лучше вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, если семья насчитывает более четырех человек. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 8о % при условии, что такая влажность будет держаться не более десяти часов в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70 %.
Еще одно строительное ноу-хау — гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Они, в отличие от стандартных листов, не оклеиваются картоном. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Особенно удобно и эффективно выравнивать с помощью гипсоволокнистых листов полы, потому что этот материал не только прочный, но и очень вязкий.

16-17
Глава 2. Инструменты и материалы для работы с гипсокартоном

Прежде всего отмечу, что для работы с гипсокартоном необходимо большое количество как инструментов, так и вспомогательных материалов. Внимательно изучите сферы их применения. Вполне возможно, что вам понадобится только часть из них. Это зависит исключительно от того, ремонт какой сложности вы будете выполнять.

В первую очередь, приобретая партию листов для цельного этапа работы, рассчитайте необходимый объем (с небольшим запасом) и выберите вспомогательные материалы соответствующего качества: металлические профили, крепежные шурупы, гипсовый клей, ленту для заделки швов, шпатлевочные составы различного назначения.

Непосредственно во время работы нужны также принадлежности для соблюдения техники безопасности. Защитные очки, причем не солнцезащитные, а настоящие, строительные, и респиратор либо ватно-марлевая повязка пригодятся с самого начала ремонта.

Не менее важно обеспечить достаточную вентиляцию комнаты, в которой укладывается гипсокартонный настил, монтируется конструкция либо раскраиваются листы.

Инструменты

К специальным устройствам для работы с гипсокартоном относятся переносные тележки, рамочные подъемники (приспособления, посредством которых гипсокартонные листы поднимаются к потолку для последующего монтажа), раздвижные измерительные инструменты пузырькового типа, нивелир или гидравлический уровень для горизонтальной разметки положений элементов, шнуроотбойное устройство (катушка с красящим шнуром в кожухе, используемая для нанесения горизонтальных линий).

Для сложного ремонта могут понадобиться и менее распространенные инструменты.
Игольчатый валик предназначен для создания кривых (неплоских) поверхностей из гипсокартона. С помощью валика лист гипсокартона перфорируется с одной стороны. Полученные

18
многочисленные отверстия позволяют очень хорошо увлажнить гипсовый сердечник листа и уменьшить радиус его сгибания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Помните, что перфорированная сторона — это вогнутая сторона.

Кромочный рубанок (кромкорез) нужен для быстрой и высокоточной обработки кромки листа гипсокартона под углом 450. Он же обеспечивает возможность последующей качественной шпатлевки стыков листов, закрепленных на каркасе или приклеенных на гипсовый клей.

Пользоваться кромкорезом очень просто: при обработке следует только перемещать его по кромке. Движение должно быть ровным, спокойным, уверенным и ни в коем случае не резким.

Монтажная опора предназначена для удержания листа гипсокартона в вертикальном положении, когда вы закрепляете его саморезами на каркасе или когда гипсовый клей отвердевает под тяжестью листов. С опорой лист устанавливается гораздо быстрее. Не менее легко она высвобождается после закрепления листа на каркасе. При этом целостность нижнего края гипсокар-тонного листа не будет нарушена (рис. 2.1).



19
Ручка для переноски гипсокартонных листов используется для транспортировки листов гипсокартона до объекта. В принципе, без этого инструмента можно обойтись, хотя он, конечно, не помешает.

Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль). Это специальный инструмент для соединения металлических профилей каркасов гипсокартонных перегородок. Он является незаменимым помощником при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов. Без скреппрофиля безукоризненного соединения каркасных профилей добиться трудно.

Просекатель профиля предназначается для прокалывания отверстий в элементах каркасов гипсокартонных перегородок или для облицовки стен из стальных оцинкованных профилей. Благодаря просекателю можно быстро проделать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций внутри гипсокартонных перегородок.

Рашпиль (рубанок обдирочный) предназначен для обработки торцевой поверхности гипсокартонного листа. Чаще всего необходимость в этом появляется сразу после раскроя листа. Торец гипсокартонного листа обрабатывается продольными движениями с легким нажатием (рис. 2.2).



Резак понадобится для отрезания полос из гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Принцип действия инструмента

20
таков: два подпружиненных диска-лезвия подрезают картон с лицевой и тыльной сторон одновременно. Приобретать данный резак не обязательно, можно ограничиться обычным ножом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для выпиливания отверстий прямоугольной или сложной формы понадобятся насадки с узкими мелкозубыми полотнами.

Круговая фреза (насадка к дрели), ее также называют корончатой, применяется для просверливания стандартных отверстий, например, под электроустановочные изделия (рис. 2.3).


Рис. 2.3. Корончатая фреза

При монтаже гипсокартонных плит сложно обойтись без хорошего перфоратора. Несколько секунд — и отверстие готово. Единственная сложность — иногда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, выполнив разметку несколько иначе.

Теперь остановимся на несложных, но еще более необходимых инструментах и приспособлениях. Вам понадобится металлическая рейсшина, предназначенная для разметки листов гипсокартона. Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (для этого можно использовать столярный нож).

21
Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов для крепления листов к металлическим профилям или деревянному каркасу. Кроме того, приобретите метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.

Саморез — это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки.

Для работы с саморезами понадобится шуруповерт.

Как правило, используются саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами Длиной 35 мм.

Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, свойства которого зависят от его толщины и способа

22
нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие — оксидное, которое, впрочем, уступает цинковому, так как эти саморезы необходимо дополнительно окрашивать. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще-черного.

Другие крепежные изделия служат для прикрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. В данном случае речь идет о дюбелях.

Ассортимент дюбелей достаточно широк и позволяет выполнить крепление любой сложности. Так, элементы каркаса лучше крепить к стенам универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендую использовать металлические дюбели.

Для монтажа потолочных конструкций, особенно при сооружении многоступенчатых разноуровневых потолков, лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее применять специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке — именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.

Быстрый монтаж чаще всего подразумевает использование дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.

Разумеется, названные изделия — далеко не весь ассортимент дюбелей, тем более что каждое наименование представлено на строительных рынках и в магазинах широким диапазоном размеров.

Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.

Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, — это специальный шест с перекладиной или фанеркой, также называемый

23
«третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.

Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Для заделки армирующей ленты необходим узкий шпатель (ioo мм), а также несколько (достаточно двух) широких шпателей (200 и 250 мм) для окончательной отделки стыков. Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.

Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).

Сокол — поднос для раствора — легкий металлический щиток размером 40 х 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.

К отделочным инструментам относится терка с абразивными сетками. Она предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.

Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. С латексными, акриловыми красками и эмульсиями на водной основе удобнее работать кистью с синтетическими волокнами.

Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для воды и приготовления шпатлевочного раствора, отвес, правило и рулетка.


Вспомогательные материалы

Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От их правильного выбора зависит качество укладки листов.

Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.

24
Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В продаже имеются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их использовать нежелательно. Под тяжестью листов такие ленты быстро растягиваются, в результате чего неминуемо увеличится общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки.
Не самый удачный вариант и лента из стекловолокна. Она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, не следует.

Можно воспользоваться самоклеящейся сеткой. Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки.

Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.

Подробнее остановлюсь на изоляционном материале. Сегодня самая популярная изоляция на строительном рынке — это мягкое стекловолокно и минеральная вата. Внешне материал выглядит как эластичный мат, свернутый в рулон и пятикратно сжатый в упаковке. Развернув его, вы увидите, что материал разрезан по горизонтали на две равные части. Это сделано, чтобы вы могли выбрать толщину изоляции: 50 либо юо мм. Если волокно разрезано точно по размеру, это значительно упростит монтаж перегородки.

Как пользоваться изоляционным материалом? Обычно расстояние между направляющими металлического каркаса составляет боо мм. При этом нужно сделать зазор ю мм, чтобы иметь возможность устанавливать материал вплотную к стенкам каркаса. За счет этого мы избавляем изоляцию от воздействия гравитационных сил и нагрузки сверху. Для удержания материала без использования дополнительных крепежных элементов и максимального заполнения изолируемого пространства он должен плотно прилегать к гипсокартонному листу и профилям каркаса.

Укладывая в полость перегородки пенополистирол или минеральную вату, следует позаботиться о надежности их крепления, которой можно добиться, используя вкладыши из гипсокартона либо фрагменты стоечного профиля меньшего сечения.

25
Еще один вариант звукоизоляции — специальная звукоизоляционная лента (рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм из эластичного пенополиэтилена или изолона с самоклеящимся слоем на одной из сторон). Она помогает значительно снизить шумы и вибрации элементов каркаса. Без этой ленты немыслим монтаж каркаса под перегородку или иную конструкцию из гипсокартона. Не ограниченная звукоизоляционной лентой перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, идущие из недр конструкции всего здания.

На рынке также представлены уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины. Их плотность достигает 150 кг/м3. Они пригодны не только для качественной звукоизоляции, но и для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса и полом, перегородками и потолком.

26-27

Глава 3. Подготовка гипсокартонных листов

Что означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Если говорить о простой облицовке, то здесь имеется в виду раскрой необходимого для конкретной конструкции количества гипсокартона и разметка гипсокартонных панелей. Кроме того, нужно заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.

Подготовка листов к облицовочным работам

Итак, самое простое — ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание. Главное здесь — старайтесь везде, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.

Чтобы определить, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте общую площадь поверхности стен и потолков. Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите объем каждой стены и потолка отдельно, суммируйте все показатели, к итоговой цифре добавьте 10 %. Полученное в результате число разделите:

* на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4x8 дюймов;
* на 40, если площадь листов 4x10 дюймов;
* на 48, если если площадь листов 4 х 12 дюймов.
Итоговую сумму округлите в сторону возрастания.

ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!

Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило,

28
в домашних условиях применяется первый способ. Для этого используется нож для резки гипсокартонных листов.

Раскраивать и резать гипсокартонные панели нужно обязательно на идеально ровной поверхности. Во избежание неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов рекомендую воспользоваться специальным столом для их резки.

Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу.

Понятно, что стол для раскроя гипсокартона есть не у всех, поэтому рассмотрим обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика.

29
Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов, стенных ниш и т. д. Однако только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.

Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.


Простой раскрой гипсокартона

Начну с описания техники поперечной разметки и разреза.

Отсчитайте количество листов, которое понадобится для цельной конструкции или участка стены, предназначенного для облицовки. Вертикально прислоните все листы к стене. Разметьте на ближайшем к вам листе желаемый размер — это делается с помощью рулетки или метра. В отмеченное место воткните нож. Возьмите рейсшину и передвигайте ее по верхней кромке листа до тех пор, пока она не дойдет до ножа.

Зафиксируйте рейсшину. Это лучше делать левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх — вы должны надрезать почти 3/4 всей длины листа. Дальше орудуйте ножом, ведя им встречную линию сверху вниз.

Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.

Вернув лист в исходное положение, прижмите его левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза к остальным гипсокар-тонным листам у стены. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.

Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим технику продольного разреза, который делается также с помощью ножа и рулетки.

30
Ваша задача — отрезать, например, полосу гипсокартона шириной 16 см. Зажмите ленту рулетки большим и указательным пальцами левой руки на делении «16». Правой рукой поднесите нож и указательным пальцем прижмите к ножу металлический наконечник ленты. Стараясь не сдвигать руки, попытайтесь вести инструменты вдоль листа, сохраняя между ними дистанцию, при этом не меняя положения рук. Левая рука плавно скользит по кромке листа, а правая, двигаясь так же неспешно, направляет нож.

Если удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется резко потянуть его на себя, аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, нужно не только одновременно вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и устойчиво упираться коленом в оставшуюся часть листа.

Второй этап в подготовке гипсокартонных листов — выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.

Прежде всего проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах места для каждого отверстия.

Для расчета местоположения круглых осветительных приборов (например, для «утопленного» светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер необходимо сделать от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.

Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом обведите круг несколько раз, затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз.

Можно воспользоваться циркулем, чтобы нарисовать круг, и пилой выпилить отверстия под замки.

Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы замеры нужно начинать от правого и левого края стены (по-

31
толка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.

Теперь можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Здесь вам понадобится обдирочный рубанок. Прежде чем приступить к сборке задуманной конструкции, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. Обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломите надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.

Кромка — это торец гипсокартонного листа. Различают продольную кромку (длинная сторона) и поперечную кромку — (короткая поперечная сторона листа).
Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. В ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа не оклеивается бумагой и оставляется прямой.

Зачем обрабатывать кромку? После того как вы раскроили и разломали листы, края свежей кромки не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов на кромке нужно сделать фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже вы будете осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой.

Обработка кромки — не самый трудоемкий процесс. Иногда бывает достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности будут зачищены быстро, очень аккуратно и симметрично.

Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента или использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка.

Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа осуществляется с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45 o

32
(на треть толщины листа) рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.


Сложный раскрой: как получить криволинейную поверхность

Сегодня актуальным решением в дизайне жилых помещений является использование изогнутых и волнистых поверхностей.

Приобретая гипсокартон для создания сложных криволинейных поверхностей, в особенности потолочных, помните, что в этом случае необходимы листы шириной не более боо мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около юоо мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм — 300 мм.

Вы не сможете выполнить сложный раскрой без предварительно изготовленного шаблона из фанеры, ДСП или даже отходов гипсокартона толщиной не менее 8-15 мм. По нему и будет сгибаться гипсокартонный лист.

При использовании для изготовления шаблона обрезков гипсо-картонных листов из них нужно вырезать боковины шаблона, соблюдая соответствующий радиус сгибания. Чтобы лекало не испортилось, радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус фрагмента поверхности.

Второй шаг — из обрезков гипсокартона изготавливаются так называемые «распорные плиты». Они определят общую ширину шаблона. Как и в предыдущем случае, проконтролируйте, чтобы ширина была меньше ширины будущего готового фрагмента композиции.

Теперь нужно собрать фрагменты шаблона. Они соединяются между собой с помощью деревянных брусков, которые закрепляют шурупами во избежание повреждения гипсокартона. Обрезки профилей понадобятся, чтобы зафиксировать торцевые кромки листа, который вы будете сгибать. Из них делают фиксирующие зажимы.

33
Можно приступать к изгибанию листов. Выбор способа (сухого или мокрого) зависит от того, насколько большой радиус изгиба вам понадобится.

Сухой изгиб гипсоволокнистых листов выбирают в соответствии с толщиной плит. Он возможен лишь при больших радиусах — от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.

Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях. Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания.

ВНИМАНИЕ
Изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.

Вы также можете воздействовать на гипсокартонные листы с помощью пропилов. Этот способ хорош тем, что позволяет добиться практически любого радиуса изгиба, причем толщина листов значения не имеет. Если для вашей конструкции нужна безукоризненная точность, то лучше использовать именно такой метод.

Лист предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу плиты. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить на обрезки, потому что он в любом случае сломается.

После закрепления фрагмента листа с пропилами на шаблоне зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Далее заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.

34
Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Теперь можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.

Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. В случае воплощения задумки со сложной конструкцией и множеством таких элементов можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.

Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5-0,6 мм и шириной шо мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.

Для создания сильно изогнутой поверхности лучше использовать так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 х 1200 х 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с подобными листами следует методом сухого изгиба.

Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

36

Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Большинство счастливых обладателей как только что построенных домов, так и новых небольших типовых квартир рассчитывают при отделке помещений использовать гипсокартон буквально для всего.

Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями — риск перестараться. Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.

Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса и то при условии, что подберете систему изысканных миниатюрных точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в небольшой квартире лучше выделить нишу — рельефные стены в любом случае добавят объем. Ниша, даже будучи единственной «изюминкой» в проекте ремонта, придаст помещению неповторимость. Кроме того, можно придумать множество вариантов оборудования и декора ниши, например смастерить в ней из гипсокартона несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина.

Возведенные вами новые перегородки не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Разумеется, функциональная перегородка, отделяющая, например, импровизированную детскую либо кабинет в квартире-студии, действительно необходима. Если вы убрали стены, чтобы расширить маленькие комнаты и прихожую, сместили входы в них, то также понадобится перегородка, в которую можно поместить раздвижные двери-«гармошки» или витраж.

Не следует злоупотреблять гипсокартонными конструкциями в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона «комнату Барби» с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать сынишке в форме кормы парусника с настоящей мачтой-светильником. Однако, собираясь соорудить такое, продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов. Не будете же вы постоянно твердить сыну или дочери, что все очень легко ломается! Напротив, в комнате подростка можно дать волю фантазии и воплотить самые смелые задумки с помощью гипсокартона.

37

Облицовка стен гипсокартоном

Прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг — другие влажные работы по ремонту, а также просушка после них помещения должны быть завершены.

Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные, каменные стены. Листы приклеивают гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, в случае установки с помощью металлических или деревянных каркасов, используют крепеж. Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло-и звукоизоляционными работами.

Работы по облицовке стен начинают с их очистки от прежних покрытий. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятна жира и масел. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. На стены из кирпича, камня, цементных блоков придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками по всей площади листа на расстоянии 35-40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее и плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.

Если приходится работать с кривыми стенами, то, перед тем как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки — широкие (юо мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется неровной. Следом приклейте по отвесу вертикальные маяки с шагом около боо мм. Затем на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через 2 часа после того, как клей окончательно просохнет.

38
Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления применяют металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски.

Для придания стенам рельефности (если вы задумали сделать их криволинейными) понадобятся специальные каркасы, выполненные из гнутых металлических профилей сечением 6о х 27 мм — как выпуклых, так и вогнутых.

Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки.

Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется с совпадением по размеру: стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.
Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов (рис. 4.2).

Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Возможно, понадобится высверлить и дополнительные отверстия.

39


Рис. 4.2. Профиль: а — направляющий; б — стоечный

На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут быть Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.

Металлические элементы стыкуются с помощью шурупов-саморезов очень плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.

Перейдем к стоечным профилям, которые являются вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсо-картонные листы.

Главное в стоечном профиле — спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки, ширина которых у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки бывает четырех модификаций: 50, 65, 75 и 100 мм. Употребляются специальные обозначения стоечных профилей, например: ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50. В этих

40
Часть I. Отделка гипсокартоном
сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах (см. рис. 4.2, б).

Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение: средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов, боковые нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, сегодня встречаются полки и с абсолютно ровной поверхностью.

Кроме того, понадобятся угловые профили. В процессе облицовки стен гипсокартонными листами становится ясно, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций — это наружные угловые стыки. Для их сооружения необходимы гипсовые панели с прямыми кромками, а их монтаж немыслим без использования угловых профилей.

Угол данного профиля (между полками) составляет 850. Именно такой параметр дает плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы. При монтаже угловых профилей вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Применяя защитные угловые профили, вы упростите выравнивание наружных углов стен и оконных проемов с помощью штукатурки либо шпатлевки.

Есть ли некие особые критерии правильного выбора профилей? Прежде всего обратите внимание на их стоимость. Помните: это как раз тот случай, когда качественный товар не бывает дешевым. Сэкономив на профилях, вы можете понести большие убытки, испортив все строительные материалы.
Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.

41
Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый.
Необходимо помнить: вы выбираете не просто профиль, рекомендованный производителями либо знакомыми, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислю основные критерии выбора профилей.

Прежде чем сделать покупку, подсчитайте, какое количество стоек нужно для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (при обмере не вычитают ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы приобретете гипсокартонные листы стандартной ширины —1200 мм. Для таких листов практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, число, полученное в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Итоговая цифра и будет количеством стоек. Соответственно, если шаг стоек — 0,4 м, то делите на 0,4.

Чтобы понять, сколько материала пойдет в отходы или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не нужно бояться слова «отходы» — вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

Вам понадобится купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для определения размера периметр стен умножьте на два, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу приобретаемого профиля. Это и есть метраж материала, требующегося для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.

Второй элемент будущего каркаса — прямой подвес (рис. 4.4). Это металлический элемент, составляющие которого — спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. Затем на них монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

42


Рис. 4.4. Прямой подвес

Теперь рассмотрим технологию установки профилей.

Вначале с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. С использованием отвеса скопируйте разметку на потолок. Разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями будет 600 мм.

Можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. В целях обеспечения хорошей звукоизоляции наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель/

43
Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели. Кстати, если есть необходимость, это можно сделать не сквозь отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.

Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль следует закреплять как минимум тремя дюбелями.

Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова воспользуйтесь дюбель-гвоздями. Стоечные профили, как я уже сказал, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, ровно ли профили установлены по вертикали. Затем можно соединять полки профиля и подвес, используя шурупы-саморезы.

Следующий этап заключается в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь вам понадобятся винты-саморезы.

Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки.

Итак, каркас собран. Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления составляет примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.

Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению их открытой части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля — в первую очередь поближе к спинке, во вторую очередь У противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, так как полка профиля может загнуться внутрь.

44


Рис. 4.6. Выставляем каркас по уровню и отвесу

Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Главное — не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.

В любом случае место соединения швов должно попадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.

Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Обязательное условие — гипсокартонная плита, ровно обрезанная по краю.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные

45
криволинейные конструкции. В данном случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, изогнутые металлические профили и специально подобранный крепеж.

Поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы. Отмечу, что каркасы из металлических профилей стали широко использоваться сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию. Нивелировать эти недостатки можно путем обработки стоек деревянного каркаса антисептиками (рис. 4.7).


Рис. 4.7. Деревянный каркас для подвесного потолка

Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 х 24,50 х 30 или 60 х 40 мм, для стен и перегородок — 40 х 25 мм. В продаже чаще всего встречаются бруски сечением 40 х 40 мм, однако это не значит, что

46
только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски, которые должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них накладывают с напуском 20 мм.

Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки с сечением не менее 50 х 30 мм. Следите, чтобы максимальный шаг дюбелей или шурупов не превышал юо мм. Для выравнивания реек по вертикали и размещения их на одной линии можно подкладывать в неровные места деревянные бруски. Сразу позаботьтесь о тепло- и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.

Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними составляет 25 см. Лучше начинать облицовку от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант — от середины к краям.

Бывает, что пробить стену очень сложно. В этом случае просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Важно заранее точно просчитать размеры каркаса и помнить, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.
Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5-7 мм. Оно понадобится для отделки швов.

Облицовывать стены гипсокартонными листами можно и без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки — оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. Например, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса. Это самый простой способ облицовки. Рассмотрим его пошагово.

Сначала нужно выбрать и приготовить смесь. Такие работы, как приклеивание гипсокартонных листов, шпатлевание стыков и заделка трещин, могут выполняться с использованием сухих смесей на основе гипса со специальными добавками. Смесь готовят следующим способом: засыпают ее в чистую холодную воду

47
и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Смесь нужно выдержать и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.

Если вы приклеиваете лист на монотонный фрагмент стены, то зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Когда речь идет о местах оконных и дверных проемов, то клеем тщательно покрывают всю поверхность.

Нанеся клей, сразу поднимите плиту (это хорошо делать в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их следует подготовить заранее и поместить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса или уровня. Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился.

Старайтесь распределять смесь таким образом, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно нужно выровнять эти листы. Стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. На стыках ни в коем случае не должны образоваться крестообразные швы. Поэтому обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку с зазорами по 5-7 мм для последующего шпатлевания.

Практически все вышесказанное относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло- и звукоизоляции.

Каждый слой обшивки укладывается и закрепляется отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона устанавливают вразбежку с первым. При этом швы должны смещаться. Следите за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.

Технология крепления двухслойной облицовки следующая. Сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как сказано выше. Швы между гипсокартонными листами затираются

48
специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя устанавливают вразбежку, прикручивая шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). По дальнейшему алгоритму укладка не отличается от монтажа первого слоя облицовки.


Особенности заделки дверных откосов

К изготовлению и установке дверных откосов следует приступать, когда двери уже смонтированы. Сначала отрежьте остатки монтажной пены (которые наверняка еще имеются после установки дверей) обычным ножом. Затем с помощью небольшого деревянного бруска (чуть толще листа гипсокартона) сомните всю пену по периметру дверной коробки.

Монтаж начинается с того, что на полу чертится линия плоскости дверной коробки. Воспользовавшись угольником, от полученной линии отложите и начертите две новые линии строго под углом 90° к внутренним краям дверной коробки. Это внешние стороны будущих откосов.

Для экономии времени на выравнивании откоса, особенно если расстояние от стены до откоса достаточно велико, можно установить временную направляющую. В этом также есть смысл, если вы делаете откосы впервые. Чтобы выставить направляющую, нужно отмерить расстояние, тождественное толщине гипсокартонного листа, от линии внешней стороны откоса.

Заранее подумайте, будут ли края откосов шпатлеваться с помощью уголков. Если да, то отступите направляющую, которая будет на 2-3 мм больше толщины гипсокартона, ведь после установки уголков и шпатлевания откос должен находиться ровно под углом 90° к двери.

Направляющую нужно крепить к полу, стартуя от уровня полученной черты. По нему же ее необходимо выставить, затем укрепить вверху проема. Аналогично установите направляющую с другой стороны двери.

49
По периметру проема нанесите небольшими горками заранее разведенный монтажный клей. Возьмите выкроенный фрагмент и, держа его за края, вставьте в дверную коробку. Пристукивая гипсокартон ладонью, прижимайте к направляющей второй край листового фрагмента.

Ровность укладки выверяется правилом. Если нет необходимости в переделке, прикрутите гипсокартон к направляющей саморезами.

Эти действия повторяются при монтаже второй стороны дверного проема. Не забывайте, что фрагмент листа должен быть хотя бы на сантиметр выше дверной коробки.

Итак, вы облицевали гипсокартоном обе стороны дверного проема. Теперь нужно монтировать верх. Для этого с помощью уровня начертите на боковых откосах линию, соответствующую верхнему краю дверной коробки. Вырежьте фрагмент гипсокартона, по ширине точно совпадающий с расстоянием между боковыми откосами, а его длина должна превышать ширину дверного проема на 5-10 см.

На верхнюю сторону дверного проема нанесите клей. Вставьте заранее выкроенный фрагмент гипсокартона за верхний край дверной коробки. Прижмите его так, чтобы начерченные линии соответствовали нижнему краю листа.

Чтобы гипсокартон не перекосился под собственной тяжестью, вам понадобится временная подпорка, которая изготавливается из куска профиля. Отмерьте нужную ширину между откосами, отрежьте с двух сторон лишнее и подогните. Подпорка прикручивается через гипсокартон на уровне боковых направляющих. Открутить ее можно будет спустя два часа, когда клей полностью высохнет. Теперь лишние части гипсокартона можно отрезать, проведя линию, соответствующую плоскости стены. Точно ее определить помогут пропилы, сделанные на гипсокартонном листе ножовкой на расстоянии 15-20 см от верхнего и нижнего края. Вставьте в пропил металлическую линейку или ровную сторону ножовки и прижмите к стене. На гипсокартонном листе проставьте черту, соответствующую плоскости стены. Так же отметьте плоскость во втором пропиле. Отпилите ножовкой ненужные части гипсокартонного фрагмента.

50
Последний штрих — замазывание пустоты между готовыми откосами и стеной. Для этого вам снова придется развести клей. Шпатлевать откосы можно только после его полного высыхания.


Ниши и шкафы из гипсокартона

Ниши — элегантный прием декора. «Выемки» в стенах разных форм и размеров моделируют интерьер, делают его подвижным. Подсветка превращает нишу в оригинальную инсталляцию-картину. Без подсветки нишу можно использовать для вместительных полок под телевизор, аудио- и видеоаппаратуру, а также для создания домашней библиотеки. Важным преимуществом ниш с декоративным заполнением является возможность смены «экспозиции». Ведь по своему замыслу это почти художественная витрина.

Можно сделать нишу в виде английского грота либо японской пагоды, оплетенной цветущим кустарником. В то же время не следует перегружать жилье композициями из гипсокартона, особенно если квартира небольшая.

Сегодня модно воспроизводить в интерьере черты европейского традиционализма. Примером является голландский стиль оформления спальни, немыслимый без стенной ниши, в которой расположено изголовье кровати. Такой прием очень хорош с точки зрения психологии — человек чувствует себя комфортнее. Новый дизайнерский ход, особенно актуальный для квартир с маленьким метражом, — гипсокартонная ниша в виде миниатюрного дивана, на котором можно сидеть без опаски.

Более того, если позволяет ширина ниши, можно создать полноценный диван, используя декоративные подушки из ткани с интересной фактурой. О надежности конструкции не нужно беспокоиться — диван создается на каркасе из металлических профилей. Такая основа гарантирует прочность.
Можно устроить чисто утилитарные ниши: для бытовой техники, книжных полок, декоративного короба под аквариум.

51
Такие ниши делают более глубокими, чем для маленьких полок под детские книги либо игрушки. Они основательно обшиваются, а затем декорируются в соответствии с выбранным стилем оформления помещения.

Красиво смотрится декоративная ниша под ванной, напоминающая статичный аквариум, — вертикальная стеклянная поверхность с выложенной за ней композицией из морских раковин и камней, сувенирных корабликов и т. д.

Ниша незаменима на маленькой кухне (когда важно, чтобы драгоценные сантиметры не пропадали понапрасну) — в нее может войти часть стола. Это практично и придаст кухне шарм французского стиля кантри. Дополнительным акцентом в таком случае станут встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Более того, нет нужды покупать кухонный гарнитур, если под рукой есть обрезки гипсокартона. Из них с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки.

При сооружении ниши из гипсокартона основой конструкции, как и при облицовке стен, выступит каркас из металлического профиля либо деревянных реек. В любом случае работы начинают с чертежа. Если вы уверены в его точности, то переносите чертеж на стены, пол и потолок. Подберите и расставьте в нужном порядке металлические профили (бруски для крепления).

Затем переходите к раскрою гипсокартона. Подготовьте фрагменты из полос гипсокартона. Заготовки для облицовки ниши делайте следующим образом: от листа отрежьте полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы сделайте надрез, согните заготовку, смочите ее кромки и снимите фаски. Крепление фрагментов гипсокартона к каркасу осуществляется так же, как при облицовке стен и перегородок.

Если одной ниши для создания вашего современного интерьера мало, то можете сделать мебель. Это прочно, надежно, красиво и, кроме того, недорого.
Как это сделать? Все зависит от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали

52
декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, кукол, то достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Другими словами, ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном. Напротив, полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, крупных домашних растений либо стеллажи под телевизоры, видео- и аудиоаппаратуру, плазменные панели и колонки потребуют совсем другого устройства — это неизмеримо более ответственная работа.

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали. Для устройства встроенной мебели каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен. Ведь гипсокартон лишь «оденет» выстроенные формы. Чем больше должна быть несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.

Еще одна сложность, с которой вы столкнетесь, — получение ровных углов мебельных компонентов. Придется и внутренние, и особенно внешние прямые углы армировать специальным тонким стальным профилем. Потом нужно будет наклеить поверх углов штукатурную сетку и загладить все тонким слоем шпатлевки.
Можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа, а полки сделать из другого материала, например толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла.


Арки

В современных тенденциях ремонта и дизайна наблюдается настоящий арочный бум. Причем это можно сказать не только о больших загородных домах-дворцах, но и о маленьких квартирах. Ведь если места настолько мало, что о нише, тем более колонне, нет и речи, остается один доступный способ украшения — дверной и оконный арочный проем. Можно сделать арочный проем и в новой перегородке, сконструированной вами из гипсокартона вместо прежней типовой стены.

53
В любом случае введение в интерьер арки из гипсокартона сделает дизайн вашего дома эксклюзивным. Технология изготовления и монтажа арок из гипсокартона весьма проста, и по этой причине арки стали излюбленным элементом не только профессионалов, но и домашних умельцев.

Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, наоборот, объединяет. Например, модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны.

Чтобы изготовить арки из гипсокартона самостоятельно, потребуется немного терпения, небольшой опыт работы с гипсокартоном, а также некоторые приспособления и инструменты.

Сначала нарисуйте будущую арку в мыслях и на бумаге. Проведите замеры и приступайте к построению чертежа, который станет основой будущего шаблона, предназначенного для придания гипсокартонному листу нужной формы. Шаблон изготавливается из подручных материалов: ДСП, ДВП, фанеры, обрезков гипсокартонных листов.

Рассчитайте по чертежу и выберите нужные вам профили для каркаса. Главное, о чем нельзя забывать: шаблон, по которому делается изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.

Прежде чем кроить лист под арку, определите сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется затем внутренней. Пройдитесь по этой стороне листа игольчатым валиком или обыкновенным шилом. Если вы работаете шилом, то дистанция между проколами должна составить 1-2 см, а само углубление — 3-5 мм. Итак, лист перфорирован. Можно смачивать его поверхность водой с помощью губки или кисти, причем неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (помните, что вода перестает впитываться примерно через час). Чтобы не намокала обратная сторона листа (иначе при сгибании неминуемы разрывы сырого картона), положите заготовку проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки.

54

Закрепите лист с помощью шурупов над дверным проемом. Предварительно измерьте ширину дверного проема и отметьте на поверхности плиты осевую линию (расчет производится путем деления ширины проема на 2). От верхней точки проема отмерьте половину ширины проема. Сделайте на осевой линии отметку, она обозначит центр окружности для арки.

ВНИМАНИЕ
Если такой радиус арки по каким-либо причинам не подходит, например дверной проем нетипично широк, то увеличьте его за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. В итоге арочный свод получится не таким крутым.

Прочертите линию по контуру радиуса арки. Аккуратно отпилите по этой разметке лишний фрагмент. Проделайте то же самое с листом гипсокартона с другой стороны стены.

Когда лист насытился водой и приобрел нужную пластичность, можно приступить к его изгибанию. У вас уже готов шаблон выбранной формы арки. Напомню, радиус изгиба шаблона должен быть немного меньше радиуса формируемой поверхности, а сам шаблон несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона. Аккуратно перенесите на него размокший лист. Для более надежной фиксации нужно использовать гибкую подложку, на которую и выкладывается лист. Назначение подложки — прижать лист к шаблону, повторяя его рельеф. Будущую арку плавно прижмите к шаблону и зафиксируйте (например, скотчем) для дальнейшего высушивания. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он необходим для сгибания следующего листа. В среднем заготовка для арки сохнет около 24 часов.

Теперь поговорим о монтаже арочных конструкций. Готовые фрагменты, принявшие окончательные формы, вам предстоит крепить на каркасы либо клеить к стенам (потолку).

Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 50 см. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу: именно это позволяет элементам сложной арки быть выпуклыми либо вогнутыми.

55
Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, то нужные формы можно сделать самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля ножницами по металлу произведите обратные разрезы и согните спинки (рис. 4.8).


Рис. 4.8. Надрезанный и согнутый профиль

Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы (кронштейны особой конструкции), которые привинчиваются к профилю шурупами. Для увеличения длины такого подвеса применяют специальную удлиняющую шпильку. Шаг вбивания дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса. Однако в любом случае он не должен превышать 80 см.

Прежде чем крепить гипсокартон к арочному профилю, разверните последний на некоторое время (4-5 часов) на полу, чтобы он отлежался. Подразумевается, что дверной проем к установке арки уже подготовлен, то есть зачищен и выровнен. Для стандартного проема дополнительных крепежей не понадобится. Если он более широкий, то заузьте его несколькими подходящими по длине деревянными брусками (например, сечением 30 х 40 мм) с помощью шурупов-саморезов. На боковые стоечные профили прикрутите саморезами полосы гипсокартона, равные по ширине толщине стены.

56
Монтируя гипсокартонную заготовку на каркас, расположенный высоко, сначала зафиксируйте гипсокартонный лист, используя Т-образную подставку. Ее следует установить в распор между потолком и полом. Затем шурупами-саморезами прикрепите лист к профилям: от середины листа двигайтесь к краям.

Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм. Если вместо металлического профиля используется деревянный брусок — то не менее чем на 20 мм. Головки шурупов утопите в листе гипсокартона на 0,5-1 мм, затем зашпатлюйте.

Обратите внимание на то, что стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Правда, иногда это невозможно. В этом случае с обратной стороны листов наложите на стыки стальные полосы толщиной 0,5-0,6 и шириной юо мм, изогнутые по шаблону. Дальнейшее зависит от заделки швов по стандартной технологии. Если поверхность неровная, то шпатлюйте ее всю.

Несколько слов о допустимых размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, создание арки не потребует долбления стены. В домах же с высотой двери 205-210 см увеличение дверного проема в высоту потребует специальной подготовки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема, а это достаточно трудоемкая работа. Кроме того, воплощение этой идеи невозможно, когда нужно сделать арочный проем в несущей стене.

58

Глава 5.
Монтаж перегородок из гипсокартона

Роль стен в современных интерьерах все чаще играют разнообразные перегородки. Очень эффектно смотрятся комбинированные перегородки и конструкции, состоящие, например, из прозрачной (стеклянной либо витражной) и непрозрачной (из гипсокартона) частей. Устанавливать перегородки можно в любом месте: перегородить с их помощью огромный неуютный холл или разделить совмещенный санузел.

Устройство перегородки из гипсокартона, по сути, простое. Его основа — металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме, разумеется, площади комнаты и ваших эстетических предпочтений. Высота зависит от типа, толщины стальных стоек и расстояния между ними.

Каркас может быть одинарным или сдвоенным.

Одинарный каркас — конструкция с одним верхним и одним нижним прогонами. Листы гипсокартона могут покрывать ее в один или два слоя. Внутрь закладывается минеральная вата или другой тепло- и звукоизолятор.
Сдвоенный каркас — это, как нетрудно догадаться, две автономные конструкции, имеющие отдельные нижние и верхние прогоны. Каждая из них крепится к своей стороне листа.

Выбор вида каркаса осуществляется в зависимости от метража вашего жилища. В типовых городских квартирах редко встретишь потолок выше трех метров. Для перегородок в таких помещениях достаточно одинарного каркаса. Его тип и толщина (как и толщина гипсокартонного листа) определяются предполагаемым весом и величиной предметов, которые будут на нем крепиться.
В перегородку, смонтированную на одинарном каркасе, можно смело укладывать скрытую электропроводку.

ВНИМАНИЕ
Можно проводить кабель внутри каркаса, но ни в коем случае не вдоль стоечных профилей, к которым будут крепиться гипсокартонные листы: велика вероятность повредить сам кабель.

59
Чтобы встроенные розетки прочно держались на облицовке, их края должны взаимодействовать с внутренними раскрытыми металлическими лапками. Сначала нужно закрепить розетку в перегородке, а только потом монтировать выключатель или штепсельный вход.

Простые прямоугольные перегородки сегодня не представляют особого интереса, ведь гипсокартон позволяет придать им любые криволинейные формы. Для изготовления закругленных поверхностей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейные каркасы. Листы для таких поверхностей следует приобретать толщиной от 9,5 до 12 мм — они становятся очень пластичными в процессе увлажнения, однако, высохнув, будут весьма прочными на изгиб. Чтобы предохранить гипсокартонные листы от влаги, оставьте между ними и полом зазор 10 мм.

Если вы самостоятельно воплощаете какую-либо идею, увиденную в журнале о дизайне или на сайте, посвященном интерьеру, то листы гипсокартона лучше формировать по шаблону (см. раздел «Арки» главы 4).

Рассмотрим способ фиксации заготовки на стоечных профилях. Прежде всего нужно разметить (на полу, стенах и потолке) линии установки перегородки. Для этого понадобится отбивочный шнур. Перед тем как переносить разметку на стены и потолок, отметьте на полу места, где будут установлены стоечные профили. Кроме того, исходя из типа и толщины гипсокартонных листов, начертите места будущих дверных проемов.

Когда направляющие и стоечные профили установлены и закреплены в местах примыкания к смежным конструкциям либо друг к другу, оклейте их уплотнительной лентой. Также можно воспользоваться качественным герметикой из линеек, указанных в инструкции, которая прилагается к листам.

Дальнейший алгоритм таков. Установите направляющие профили и закрепите их на полу дюбелями. Шаг определяется уже сделанной разметкой. Дюбели вбивайте, используя перфоратор. Выровняйте с помощью уровня верхние направляющие профили и зафиксируйте их дюбелями. Шаг крепления направляющих профилей к полу и потолку, как и стоек, примыкающих к стенам или колоннам, не должен превышать 10 см. В процессе работы

60
профили придется подгонять по длине. Для этого понадобятся обычные ножницы по металлу.

С применением отвеса установите стоечные профили в направляющие. Шаг — 6о см. Вставляйте стойки сначала в нижний, затем в верхний направляющий профиль. Следите, чтобы стойка входила в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей была меньше высоты помещения на 10 мм. Профили соединяются между собой шурупами-саморезами.

Иногда высота обшивки превышает длину гипсокартонного листа (250 см). Следовательно, придется смонтировать горизонтальные отрезки направляющего профиля в местах торцевых стыков листов. Для придания прочности имеет смысл сместить их относительно друг друга по вертикали на расстояние от 40 см.

Крепить листы к профилям нужно от угла листа в двух обоюдно перпендикулярных направлениях. Помните, что монтаж листов следует выполнять в одном направлении с открытой частью профиля. Это поможет установить шурупы как можно ближе к стене, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Установите гипсокартонные листы вертикально и закрепите их на каркасе шурупами-саморезами с шагом 25 см. Между расположенными рядом листами гипсокартонных плит оставьте расстояние 5-7 мм, необходимое для отделки швов.

Крепите листы сверху и снизу непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее ю мм от кромки. Если она не покрыта картоном, то увеличьте расстояние до 15 мм. Место ввода шурупа-самореза определите продольными канавками на полке стоечного профиля. При этом следите, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и входили в слой профиля не менее чем на 10 мм. По окончании работ убедитесь, что гипсокартонные листы плотно прилегают к металлическому каркасу.

Не менее важно равномерно и плотно уложить между стоечными профилями изоляционный материал. Он ни в коем случае не должен сползать.

61
Теперь установите и закрепите гипсокартонные листы с другой стороны каркаса. Самое сложное — добиться, чтобы вертикальные швы между гипсокартонными листами оказались смещены относительно обшивки первой стороны на шаг стоечных профилей, который составляет 6о см. Для этой цели монтаж начинают с неполного листа гипсокартона.

Дверную коробку устанавливают одновременно с монтажом каркаса перегородок. Сначала нужно вмонтировать по ее обе стороны дополнительные опорные стоечные профили. Дверные коробки крепятся к вертикальному стоечному профилю каркаса. Использование дополнительных элеменов жесткости необязательно при условии, что высота помещения не превышает 2,6 м, ширина дверного полотна — 0,9 м, а его масса — 25 кг. При таких параметрах достаточно надежного соединения стоечных и направляющих профилей. Если вес дверной коробки превышает 25 кг, то стойки каркаса придется усилить. Обычно для этого в стойку запрессовывают деревянный брус и закрепляют его шурупами-саморезами либо устанавливают дополнительный профиль.

Теперь рассмотрим, как стыкуются между собой каркасы двух перегородок, составляющих цельную угловую перегородку. Здесь самое важное — правильно выполнить монтаж угла. Для этого точно рассчитайте расстояние между направляющими профилями, располагающимися под углом друг к другу. Оно должно быть равно толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса. Последняя стойка, примыкающая к соседней перегородке, монтируется вместе с листом гипсокартона. В процессе крепления нужно, чтобы шуруп-саморез одновременно прошил стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля.

При выполнении двухслойной обшивки каркаса листами гипсокартона есть две особенности. Во-первых, все продольные и поперечные стыки листов второго слоя должны быть смещены относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек (6о см). Во-вторых, все торцевые стыки листов первого слоя обязательно смещаются относительно стыков листов второго слоя на расстояние от 40 см. Для этого в процессе крепления листов первого слоя можно увеличить шаг шурупов в три раза — до 75 см.

62
Следующий очень ответственный этап работы — заделка и шпатлевание швов на стыках гипсокартонных листов. В помещении должен быть стабильный температурно-влажностный режим, обычный для вашей квартиры. Тогда деформация листов вам не грозит. Для работы понадобится шпатель с отверткой, которой вы будете подвинчивать выступающие шурупы. Швы обрабатывают по следующей технологии.

1. Нанеся первый слой шпатлевки, уложите на него ленту для швов и вдавите ее шпателем.
2. Когда первый слой затвердеет и высохнет, нанесите следующий, выравнивающий слой.
3. Зашпатлюйте места установления крепежных элементов.
4. Если после высыхания вы обнаружили неровности, то отшлифуйте их.

Итак, повторю важные моменты, о которых часто забывают непрофессиональные строители. Места соединения швов всегда должны находиться на промежуточной стойке, которая устанавливается над горизонтальной балкой. Проводка электрических кабелей внутри перегородок осуществляется исключительно в пустотах стены между стойками или перпендикулярно им. Между гипсокартонными фрагментами и строительными элементами из других материалов (бетона, штукатурки) обязательно укладывается разделительная самоклеящаяся лента.


Глава 6.
Подвесной потолок

В настоящее время на пике популярности находятся подвесные потолки, в устройстве которых первостепенная роль отведена фрагментам из гипсокартона. Их применение позволяет решить самые эффектные дизайнерские задачи. В комнате с большой площадью выполнение разноуровневого подвесного потолка избавляет жильца от монотонности пространства и помогает обозначить разные по своим функциям зоны (рис. 6.1-6.3).


Рис. 6.1. Потолок с фрагментами из гипсокартона


Рис. 6.2. Подвесной потолок с декоративными элементами


Рис. 6.3. Разноуровневый потолок

65
Традиционные технологии очистки и выравнивания потолков весьма трудоемкие. Сегодня многие люди просто облицовывают потолки ровными листами гипсокартона, желая избежать лишней мороки и грязи.

В последнее время весьма актуальными являются подшивные и подвесные потолки. В их основе расположен жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится непосредственно к изначально имеющемуся потолку — назовем его основным. С наружной стороны каркас облицовывается выбранным материалом, в данном случае листами гипсокартона.

Специальные потолочные держатели состоят из двух частей: одна крепится к базовому потолку, затем сгибается под прямым углом; вторая, более широкая, свободно передвигается относительно первой и позволяет выставить желаемое расстояние между базовым и подвесным потолками.

Обе части потолочных держателей имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. Это своего рода профили. В их полках проделаны ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней (крепящейся к потолку) и нижней (крепящейся к каркасу) частях не совпадают. Через эти отверстия наискосок пропускается металлический штырь (например, гвоздь),

66
в результате чего выставляется и фиксируется нужная длина потолочного держателя, которая, кстати, может быть изменена с точностью до миллиметра. Верхняя часть потолочного держателя присоединяется к потолку шурупами и дюбелями.

Обрешетка — это деревянный каркас, который устанавливается с помощью потолочных держателей. Возможна одинарная (простая) либо двойная (контровая) обрешетка.

Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу. Шаг брусьев — 6о см, держателей — 8о см.
При двойной обрешетке перпендикулярно закрепленным на потолочных держателях брусьям смонтированы так называемые контрбрусья. Они и придают деревянному каркасу дополнительную жесткость, крепясь к основным брусьям шурупами с шагом 6о см.

Бывают подвесные потолки и на основе металлического каркаса. Необходимые элементы и материалы для их создания выпускаются многими компаниями (рис. 6.4).


Рис. 6.4. Каркас из металлических профилей

67
Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов: потолочных и направляющих. Первые служат для формирования металлического каркаса. Ширина спинки профиля — 6о мм, полки — 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки, которые нужны для упрощения отцентровки крепежных шурупов, а также придания профилю дополнительной жесткости.

Профиль крепится к базовому потолку с помощью специальных подвесов: прямых и с зажимом. Края полок профилей загнуты внутрь, чтобы служить упором для подвесов с зажимом (рис. 6.5). Прямой подвес соединяется с потолочным профилем шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы устанавливаются непосредственно на спинку потолочного профиля.


Рис. 6.5. Подвес с зажимом

Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей.

В каркасах первого типа основные (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие (на которых располагаются листы обшивки) профили находятся на разных уровнях. При

68
этом вес 1 м2 потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами — 90 см. Допустимый шаг между основными профилями — не менее 50 см. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен быть 10 см. Для соединения основных и несущих профилей между собой используется специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).

Отличие каркаса второго типа заключается в том, что основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 100 см, а между основными профилями —120 см. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.

Итак, в первую очередь выясните, в каком состоянии находится основание базового потолка. Первый шаг по подготовке поверхности — обязательная очистка от грязи, пыли, остатков строительных смесей, особенно если раньше потолок уже как-то оформлялся. Следующее действие — нанесение раствора штукатурки на всю потолочную поверхность. Когда штукатурка просохнет, ее необходимо заглянцевать.

Особое внимание обратите на влажностный режим помещения. От этого будет зависеть толщина слоя шпатлевки.

Если в процессе строительства потолочные перекрытия были уложены на разной высоте, то вам придется выравнивать потолок, прикладывая значительные усилия. Рассмотрим несколько способов исправления такого «разноуровневого» базового потолка.

Один из них заключается в нанесении на плоскость потолка штукатурки. Сразу оговорюсь, что у этого способа есть серьезный недостаток: штукатурный слой со временем обязательно отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка. Поэтому перед штукатурными работами ее нужно сделать ощутимо шероховатой. Для этого на всей плоскости, уже очищенной от старой побелки, выполните глубокие и частые насечки. Затем с помощью металлических пластин и строительного пистолета прикрепите к потолку арматурную сетку. При отсутствии необходимого опыта вам лучше заранее установить маяк нужной длины (по толщине штукатурки). Замесите раствор и наносите его, выравнивая до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Тогда можно будет

69
достать рейки, быстро заделать раствором и загладить участки поверхности, которые были под маяками.

Потолок также выравнивают путем облицовки его поверхности «черновыми» листовыми материалами. Подойдут листы сухой штукатурки, цементно-стружечные, гипсокартонные, древесноволокнистые или древесно-стружечные плиты. Подобный способ выравнивания потолков из железобетонных панелей уместен, если базовый потолок включает в себя реечно-каркасную конструкцию. Иначе вам вряд ли удастся прибить деревянные рейки к бетонным перекрытиям, используя традиционные пробки. Да и нужно ли это? Придется крепить рейки к специальным металлическим уголкам, уже установленным на потолочной поверхности с помощью строительного пистолета.

Уложив и закрепив на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажьте швы между ними шпатлевкой. В зависимости от дизайнерского решения швы можно оставить открытыми либо закрыть декоративными рейками-накладками.


Одноуровневые потолки

Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, будет жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны обшивается листами гипсокар-тона и декорируется.

В среднем вес такого потолка составляет 12-13,5 кг/м2. Следует сказать, что, несмотря на красоту, у подобного потолка, есть серьезный недостаток — установленная конструкция из гипсокартона стационарна, заменить листы нельзя.

С другой стороны, только используя гипсокартонные листы, можно добиться максимально ровной поверхности потолка. Также вам гарантирована идеальная звуко- и теплоизоляция, ведь между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить сколь угодно толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Еще одна немаловажная деталь: в индивидуальном доме

70
за подвесными потолками удобно располагать всевозможные коммуникации. А без хорошей звукоизоляции жизнь в городской квартире в густонаселенном многоквартирном доме может оказаться немыслимой.

Варианты сборки потолков могут быть самыми разными. Это зависит от площади, на которой устраивается ремонт, и от общей дизайнерской задумки. Расстояние между подвесами, а также основными и несущими, поперечными и продольными профилями устанавливается исходя из конкретных расчетов после того, как вы выбрали конструкцию будущего потолка и определили, какие нагрузки будут нести его отдельные фрагменты.

Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов.
Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более Зкг)и другого оборудования предполагает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия дополнительными элементами каркаса и прикрепить гипсокартонную обшивку к дополнительному каркасу по контуру прорези саморезами. Шаг — не более 20 см.

Приступать к монтажу подвесного потолка можно только после того, как вы подготовили к установке электропроводку, вентиляцию и другое инженерное оборудование, которое планируете разместить в межпотолочном пространстве.
Монтаж подвесного потолка осуществляется путем крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.


Крепление каркаса только к стенам

Первый вариант крепления уместен, если площадь подшивного потолка относительно небольшая. Работы по монтажу, как и всегда, начинаются с разметки. По стенам на выбранной высоте проложите горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень и отбивочный шнур.

71
Водяной уровень — это эластичный шланг. На его концах закреплены прозрачные (стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. Уровнем пользуются следующим образом: сначала в него заливается подкрашенная вода, чтобы заполнились обе прозрачные трубки. Они закрываются пробками. Маленькие отверстия при этом оставляют открытыми. Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Совместите уровень жидкости в первой трубке с отметкой на стене, которую вы заранее сделали. Затем приложите к стене вторую трубку, и вы получите местонахождение следующей точки. Передвигая трубки таким образом, вы получите ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру. Останется соединить их в линию с помощью отбивочного шнура.

Далее нужно распределить и установить на стенах потолочные направляющие профили. Для этого просверлите в них отверстия, в которые будут вставлены пластиковые распорные дюбели. Зафиксируйте профили шурупами-саморезами с шагом не более 50 см. Затем приступайте к нарезке элементов каркаса ножницами по металлу. Нарезка выполняется сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Элементы изготавливаются из потолочного профиля. Его отличие от направляющего заключается в наличии на полках ребер жесткости.

Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она составляет 300-400 см), то на помощь придут специальные удлинители профиля.

Проследите, чтобы продольные швы между листами гипсокартона были расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, то лучше заранее сделать раскладку листов по длине помещения. При этом расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 6о см по ширине листа и 120 см — по длине.

Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к его «периметру» шурупами-саморезами. Между собой части каркаса соединяются с помощью одноуровневого соединителя профилей — так называемого краба.

Необходимо заранее учесть, что наибольшее напряжение возникнет в местах установки соединительных профилей. Чтобы

72
подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 15-20 см.


Крепление каркаса и к стенам, и к плитам перекрытия

Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо прихожей, то предпочтительно сделать крепления потолка одновременно к стенам и плитам перекрытия. Как и в предыдущем случае, разметьте «периметр», а также продольные и поперечные потолочные профили. В местах соединения элементов каркаса начертите отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, можно приступать к монтажным работам.

Установите на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Закрепив «периметр», состыкуйте его с потолочным профилем и соединителями профилей. Ножницами по металлу нарежьте потолочный профиль сообразно размерам и прикрепите его к соединителям профилей шурупами-саморезами.

Профили можно крепить непосредственно к потолку. Выровняйте их с помощью деревянных клиньев между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 60 х 40 см. Хорошо, когда края гипсокартонных листов в процессе обшивки приходятся на центр профиля.

При монтаже каркаса следует использовать только тот крепеж, который соответствует материалу данного перекрытия. Нужно точно рассчитать вес конструкции, а он значителен, ведь мы говорим о потолке в большой комнате. Кроме того, вы обязательного будете встраивать в потолок осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования. С самого начала измерьте их высоту, чтобы верно определить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если для монтажа светильников и другого оборудования потребуется расстояние, большее, чем может обеспечить высота

73
специального профиля, то зазор придется увеличить. Для этого к существующему перекрытию нужно прикрепить деревянные вставки соответствующей толщины. К ним и будет крепиться профиль, поэтому они должны приходиться на узлы обрешетки.


Навешивание на каркас гипсокартонных листов

Теперь перейдем к навешиванию на каркас гипсокартонных листов: цельных или раскроенных и высушенных заготовок. Технология их изготовления такая же, как при сооружении перегородок либо встроенной мебели из гипсокартона.

Установите гипсокартонный лист в проектное положение. Понадобятся подпорки (можно использовать телескопический подъемник), хотя допускается и работа вручную. Вам предстоит прикрепить лист к каркасу. Последовательность действий такая: гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу, затем привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами. Главное при этом — не допустить деформации листов.

Укладывайте звукоизоляционный материал одновременно с монтажом каждого отдельного листа обшивки. Напомню, что толщину и плотность звукоизоляции вы должны заранее рассчитать с учетом нагрузок, которые будут претерпевать конструкции подвесного потолка в зависимости от типа профилей и гипсокартонных листов (рис. 6.6).

Особое внимание следует уделить крепежу. Выполняйте крепежные работы, начиная от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Саморезы, которыми гип-сокартонные листы крепятся к каркасу, располагаются с шагом 15 см вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа — не менее 10 мм, от обрезанного края — не менее 15 мм. Помните, что крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину минимум ю мм (в деревянный брус — не менее чем на 20 мм). Головки само-резов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм, причем нужно следить, чтобы шляпка самореза не порвала картон (рис. 6.7).

74


Рис. 6.6. Монтируем звукоизоляционный материал для потолка


Рис. 6.7. Крепим гипсокартонные листы к металлическим профилям

Гипсокартонный лист стыкуют только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или ввинчен не на то место, удалите его и замените новым, причем на расстоянии не менее 5 см от места крепления предыдущего.

75
Когда листы установлены на каркас, можно переходить к шпатлеванию. Количество слоев и выбор материалов для выравнивания зависит от степени неровности поверхности потолка. Если размер неровности меньше 3 мм, то для лучшего схватывания материалов используйте грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Далее для тонкого выравнивания наносите шпатлевку.

Если перепад не превышает нескольких миллиметров, то нужно выполнить так называемое сырое выравнивание потолка, используя растворы и смеси. В случаях, когда неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, нанесите несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очистите от пыли, грязных и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Непосредственно перед грунтованием промойте потолок водой с мылом, стиральным порошком, раствором аммиака или 3-процентным раствором соды, а затем чистой водой. Тип грунтовки подберите в зависимости от окрашивающего состава. Грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке потребуется нанести еще один слой грунтовки.

Грунтовочный состав может потребоваться, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера выполняют такую грунтовку из подручных материалов, добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.

Состав готовится из расчета четыре части краски на одну часть растворителя (какого именно, зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, разведенной до консистенции густого молока. Наносите ее малярным валиком. Для большей надежности специалисты все же рекомендуют воспользоваться специально разработанными грунтующими составами. Помимо того, что они глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их

76
применение позволяет легко подобрать совместимые материалы (лучше всего, если вы изначально будете использовать комплекс отделочных материалов одного производителя). Это очень важно, так как реакция несовместимых составов может быть непредсказуемой и погубит свежеуложенный потолок.

Рассмотрим еще один вариант монтажа потолка из гипсокартонного листа, который позволит избежать предварительного изготовления подвесных конструкций и многосекционных каркасов. Такое крепление также очень надежно, но у него есть преимущество — низкие расходы на материал.

Как и в предыдущем случае, начните с разметки площади, используя эластичный шланг из прозрачного пластика. Наполняйте шланг дистиллированной водой до тех пор, пока на каждом конце не останется по 10-20 см воздушного пространства.
Одновременно сделайте меловую разметку. Вам понадобятся катушка с содержимым красного и синего цвета, а также черный карандаш.

Далее придется воспользоваться водяным уровнем. На первый взгляд, работать с ним очень неудобно. Однако главное — научиться держать и сдвигать его так, чтобы зафиксировать количество секунд, которое при смещении уровня понадобится воде для возвращения на изначальную отметку. Поставив черту на стене, совместите с ней уровень. Его верхний конец должен выходить за черту на 14-22 см в вертикальном направлении. На такой же высоте к углу комнаты прикладывается вторая часть водяного уровня. Избегайте даже минимальной разбежки в уровне высоты.

Осторожно и плавно смещайте водяной уровень, пока залитая в него вода не совместится с чертой. Когда она придет в спокойное состояние, можно делать черту с противоположной стороны.

То же самое вам предстоит повторить с другими углами. Измерьте рулеткой дистанцию от засечек до потолка во всех углах. Расстояние, которое по результатам замеров окажется самым коротким, будет наименьшим во всей комнате.

Используя специальную нить, объедините все сделанные отметки. У вас получилась линия, от которой необходимо отмерить все потенциально сложные участки потолка.

77
Отнимите от самой короткой дистанции ширину и толщину (которая должна составлять не менее 55 мм) конструкции. Отмерьте полученную дистанцию от угловых засечек вверх рулеткой и сделайте новые засечки. Затем соедините их между собой с помощью все той же нити. На этом разметка уровня конструкции будущего потолка завершена.

По отмеченной линии уровня конструкции закрепите первый направляющий профиль. Приложите его к стене по линии как можно плотнее. Далее, отступив от края 10 см, через профиль просверлите перфоратором отверстие глубиной 5-6 см. Вмонтируйте в него пластиковый дюбель с наживленным саморезом так, чтобы дистанция от края дюбеля до профиля составляла 1,5-2 мм. Вворачивайте шуруп-саморез. Его шляпка должна расплющить край дюбеля. Теперь таким же способом предстоит зафиксировать противоположный участок профиля.

Заготовьте профиль на оставшийся участок стены и зафиксируйте его. На противоположной стене прикрутите направляющий профиль по всей ее длине.
На остальных стенах зафиксируйте стеновые профили так, чтобы два целых профиля (длиной 3 м) начинались от одной стены (той, на которой закреплены направляющие профили). Два других стеновых профиля (длиной 2,5 м) должны расположиться, начиная от противоположной стены.

Между прикрученными к одной стене стеновыми профилями необходимо выдерживать дистанцию 4-5 мм. На другой стене прикрутите один стеновой профиль (длиной 3 м).

В месте стыка профилей сделайте засечку на потолке (можно по нити для разметки). Здесь поможет уровень либо отвес. По образовавшейся линии сделайте перфоратором под углом 450 отверстия на расстоянии 40-50 см друг от друга. Возьмите оставшиеся части стенового профиля и ножницами по металлу нарежьте полосы длиной около 10 см.

Расправьте одну из сторон профиля. Неровности и дефекты выровняйте с помощью молотка. Далее в в оставшемся углу отрезка нужно сделать отверстие строго посередине. В результате получится

78
нужное угловое крепление — деталь в форме буквы «Г». В проделанное отверстие вставьте дюбель. Количество угловых креплений должно совпадать с числом отверстий в потолке.

Вверните (но не до упора!) в свободные концы стенового профиля саморезы модификации «металл-металл». Зафиксируйте на них леску. Далее прикрепите угловой крепеж к потолку с помощью дюбеля длинной частью вниз. Необходимо, чтобы этот фрагмент не выступал над леской выше 5-6 мм.

Те же действия нужно повторить с остальными угловыми креплениями.
Соедините два направляющих профиля глухими сторонами друг к другу двумя саморезами таким образом, чтобы их суммарная длина составила 495,5 см. При этом длина конструкции должна быть меньше ширины помещения на 5 мм. Аналогичным образом прикрепите направляющий профиль к свободным глухим сторонам скрепленных между собой профилей (также двумя саморезами). Получившийся профиль сечением будет напоминать букву «Н».

Вложите этот Н-профиль одной стороной в прикрученный к стене стеновой профиль. Леску и саморезы необходимо демонтировать заранее. Насадите Н-профиль на стеновой профиль на противоположной стене. С другой стороны вставьте 2,5-метровый направляющий профиль и прикрутите его дюбелями к стене через каждые 40 см. Угловые крепления, таким образом, окажутся между стенками Н-профиля. Для большей безопасности прикрутите его навылет через одну лапу саморезом, заранее подогнув к потолку. Края Н-профиля отдельно прикрепите саморезами к стеновому профилю.

Все это несложно проделать, если вы монтируете потолок в идеально прямоугольной комнате. В ином случае определите, тупые углы или острые. Разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Разметку делайте следующим образом. Отмерьте рулеткой от угла засечки в 125,250 и 375 см. Натяните нить для меловой разметки от засечки 250 см до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника сделайте засечки и расчертите их карандашом (важно не стереть

79
их случайно). От засечек отложите по 125 см вправо и влево по направляющему профилю и Н-профилю.

Эти же действия повторяются для профилей на засечках 125 и 375 см. Профили должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу.

Далее нужно выставить срединные стеновые профили. Нанесите засечки между главными профилями через каждые 415 см. В этих местах расположите 3- и 2,5-метровые стеновые профили. Сначала их нужно прикрутить к стенному направляющему профилю, затем — к Н-профилю.

Горизонт Н-профиля выводится с помощью лески, которая должна быть очень хорошо натянута. Задача намного упростится, если вы будете использовать специальный зажим — так называемую «джабку», предназначенную для устранения смещения и деформации деталей при скручивании, сверлении или фиксации.

Начинайте работу с центральной части Н-профиля, варьируя зазор относительно лески по высоте и вворачивая по два самореза навылет в Н-профиль и угловое крепление. Делайте это не последовательно, а через один крепежный угол. При этом следите, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям зафиксируйте аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх на расстоянии от стены 130-135 см. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили нужно установить по всей конструкции, но уже через 120 см и с перехлестом. Саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) выравнивающего профиля.

Вам понадобятся угловые крепления, которые устанавливаются с шагом 70-80 см на каждый стеновой профиль. На з-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль — два. Их следует подготовить так, как было рассказано выше.

Сделайте перфоратором в перекрытии отверстия под углом 45-50° с глухой стороны стенового профиля. Прикрутите к ним крепежные углы таким образом, чтобы угловые крепления

80
расположились на одной линии. Это означает, что леска для выравнивания плоскости сооружения должна быть натянута очень близко к крепежным углам.
Производите монтаж, начиная от центрального ряда крепежных углов. Варьируйте стеновой профиль, выведенный по засечке 250 см по высоте. Зафиксируйте его «джабкой» и вверните в него сквозь угловое крепление два самореза. Обязательно нужно отступить по 10 мм от каждого края угловых крепежей: один должен быть выше, а другой — ниже. Загните свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы крепеж не выходил за плоскость сооружения.

То же самое предстоит проделать со всем рядом угловых крепежей. Если кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, то иногда не получается отрегулировать плоскость по леске. В таком случае на помощь придет магнитный уровень. Приложите его не в центре профиля (там он покажет уровень, так как профиль провис дугой), а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручивайте к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверьте данные всего уровня, начиная с центрального профиля. Снова прикрутите сначала центральную линию угловых креплений, затем — боковых.

Как вы видите, конструкция практически готова. Вместе с тем демонтировать выравнивающие профили пока рано. Извлекать их нужно только в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами. Пока важно, чтобы они не позволяли профилям менять положение.

Теперь новый этап — обшивка конструкции гипсокартонными листами. Сначала вы их установите, причем обязательно не вдоль, а поперек профилей. Это необходимо, чтобы прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 120 см). Дальше, начиная с открытой стороны, лист будет прикручиваться кромкой к плоскости стоечного профиля.

Вернитесь к уже сделанным засечкам 125 и 375 см в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа перпендикулярно засечке 415 см, то есть по центрам фиксации к профилям. Замечу также, что до начала установки

81
первого гипсокартонного листа нужно подстраховать заклепками саморезы, с помощью которых стеновой профиль крепится в Н-профиль, — во избежание волнения листа.

Последующие листы крепятся к профилям по описанной технологии.


Разноуровневые потолки

Разноуровневые потолки — это не просто дань моде. Они прекрасно выполняют задачу зонирования в квартире-студии или просторном холле. Более высокий или низкий уровень потолка сигнализирует о том, что зона гостиной сменяется обеденной зоной, прихожей или кухней (рис. 6.8).

В архитектурном плане установка разноуровневых потолков — это реальный способ избавиться от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в нескольких уровнях, дает возможность скрыть заметные перепады уровней базового потолка, и замаскировать различные коммуникационные системы: провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.

Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом потолке. Монтировать такие потолки относительно несложно, главное, изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

Каркас, разумеется, состоит из металлических профилей. Рассмотрим технологию сбора и монтажа нескольких наиболее популярных сегодня видов разноуровневых потолков. Эти проекты могут стать основой для вашей дальнейшей импровизации.
Потолочная волна в трех уровнях. Выделите три уровня расположения конструкции потолка по высоте:
* первый уровень — потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне;
* второй уровень — первая волна;
* третий уровень — вторая волна.

82


Рис. 6.8. Разноуровневый потолок, разделяющий помещение на зоны

Для понимания последовательности операций сбора разноуровневого потолка с волнами достаточно разобрать алгоритм монтажа двух уровней.

Прежде всего нужно смонтировать каркас первого уровня с таким расчетом, чтобы он смог перекрыть второй уровень (первую волну). Это не вызовет особых затруднений, ведь первый уровень — это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне.

83
В соответствии с дизайнерским проектом разметьте карандашом на листе гипсокартона местоположение первой волны и смонтируйте по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии прикрепите направляющий профиль с надрезанными полками («змейку») к металлическому каркасу и закладным деталям.

Первая волна должна быть опущена на ю см. Сделайте из гип-сокартонного листа заготовку, представляющую собой полосу шириной 9 см. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, то закрепите гип-сокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь высыхания. Это и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней необходимо прикрепить еще одну «змейку», таким образом вы подготовите полку для крепления фрагмента гипсокартона — первой волны.

Далее вы собираете каркас для первой волны, который закрепляете на регулируемых подвесах, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 25 см.
Выровняйте каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 289 см. Прикрепите гипсокартонный фрагмент на каркас. Итак, вы смонтировали уже два уровня потолка.

На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом нанесите линию второй волны. Монтируемые закладные детали профиля расположите на месте разметки. Для установки конструкции второй и третьей волны вы в точности повторяете предыдущие операции.


Монтаж светильников

При разработке подвесного потолка огромное внимание следует уделить расположению светильников и их цветовому решению. Оригинальные светильники приобретаются прежде всего для создания световых эффектов в доме, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.

84

Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25-30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений станут подсвеченные изнутри витражные потолки.

На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или выполняющие другие определенные функции.

Светильники, расположенные по периметру помещения, скрытые под декоративными элементами и обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же световые приборы можно включать и одновременно, и по очереди, изменяя интерьер.

Прежде чем приступить к монтажу светильников, выберите их модель и тип ламп. Для правильного подбора цветопередачи, цветности излучения, цветовой температуры как отдельной лампы, так и всей будущей системы нужно ознакомиться с техническими характеристиками лампы. Все точечные источники света имеют класс защиты 1 (рис. 6.9).


Рис. 6.9. Точечные светильники

Точечные светильники сегодня находятся на пике популярности. Они не бросаются в глаза, и за счет этого создается впечатление

85
струящегося по стенам света. Далее несколько слов об их модификациях.
Выбор зависит от того, какие надежды вы возлагаете на будущую систему освещения. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно вмонтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные, как следует из их названия, могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники стационарны, они закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения (рис. 6.10).


Рис. 6.10. Поворотный светильник

Точечные светильники могут быть как под лампы накаливания, так и под галогенные лампы. Преимущество первых заключается в том, что верхняя часть стеклянных колб имеет зеркальное покрытие, предохраняющее лампы от перегрева. Нижняя же часть матовая, благодаря чему светильник дает более мягкий рассеянный свет. Лампу накаливания легче менять, чем «галогенку». Гарантированное время эксплуатации таких ламп — 600-1000 часов.

Выбор типа светильника под лампы накаливания или галогенные лампы зависит от высоты помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики:

86
от 8 до 12 см. Следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой и поймете, на сколько сантиметров ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия всего на 3,5-5,5 см (рис. 6.11).


Рис. 6.11. Комплектность точечного галогенного светильника: кольцо, лампа, трансформатор

Приобретаемые вами лампочки могут иметь различный угол рассеивания. Выбор зависит от того, что именно вы собираетесь подсвечивать. Лампы с наиболее узкой направленностью нужны для высвечивания, например, декоративного панно или пюпитра пианино.

Они особенно хороши для равномерного освещения гостиных, столовых, кухонь и спален. Когда в какой-то момент хочется умерить яркость освещения и сделать его локальным, более интимным и мягким, есть возможность отключить часть светильников, оставив несколько по своемуусмотрению. В перегородки и ниши из гипсокартона точечные светильники устанавливают только в качестве подсветки. Здесь они становятся элементом декора, с их помощью выделяется фотография или сувенир, лепнина или витражная вставка. Самое распространенное применение точечных светильников — расположение их по периметру одно-или разноуровневого потолка.

87
Рассмотрим варианты крепления галогенной лампы в светильниках:
* винтовой способ — лампа закрепляется поворотом светильника;
* с помощью штопорного кольца — подпружиненное кольцо прижимает лампу к корпусу светильника;
* пружинный способ (наиболее распространенный) — лампа устанавливается с внутренней стороны светильника и зажимается двумя подпружиненными пластинами. Пружины запускаются в монтажное отверстие и прижимают светильник к гипсокартону.

Как правило, осветительные приборы монтируются в только что собранный потолок с помощью специального крепежа. Необходимо использовать именно тот крепеж, который рекомендуют производители светильников (чаще он продается в комплекте), не соблазняясь возможностью самостоятельно смастерить ненадежный «самопал». Самый легкий путь при световом оформлении гипсокартонного потолка — использовать накладные растровые светильники (рис. 6.12).


Рис. 6.12. Специальный крепеж для монтажа светильников

Светильники типа Down Light придется крепить в отверстия в гипсокартонных листах с помощью пружинных клипс. Точечные потолочные светильники можно устанавливать на подвесном (натяжном) потолке, в гипсокартонных конструкциях и в некоторых других случаях (в нишах, мебели). К перекры-

88
тию крепится специальная конструкция из профилей (обычно металлических), в точке «выхода» светильника монтируется пластиковое кольцо, а в полотне натяжного потолка или потолочной панели создается соответствующее отверстие, куда ввинчивается светильник. Для крепления нетяжелых светильников к потолку из гипсокартона можно использовать распорные пластмассовые дюбели либо разжимающиеся крючки.

Популярные в настоящее время точечные галогенные светильники не требуют установки какой-либо специальной арматуры или дополнительных элементов каркаса. Для их крепления необходимо вырезать электродрелью с насадкой в листах гипсокартона отверстия, а при установке на место светильники без проблем фиксируются своими зажимами.

Насколько прочно крепятся точечные светильники в гипсокартон? Все зависит от массы. Помните, что масса люстр и светильников, тем более световых карнизов, монтируемых в гип-сокартонное потолочное покрытие, не должна превышать 15 кг на один элемент крепежа либо на погонный метр потолочной конструкции. Если ваша антикварная люстра весит больше, то ее нужно устанавливать непосредственно на несущей конструкции.


Глава 7.
Отделочные работы

Итак, потолки, стены, перегородки и ниши собраны и смонтированы. Теперь предстоит окончательная отделка поверхностей. Это очень сложный, но одновременно и самый приятный этап в работе с гипсокартоном.

Чем замысловатее устройство общей конструкции, тем более важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как полностью поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.

Помните, что каждый последующий слой при послойном шпатлевании наносят только после того, как затвердел предыдущий. Главное, что нужно сделать перед шпатлеванием, — тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.


Шпатлевание гипсокартона и шурупов

Сегодня ассортимент шпатлевок весьма широк. Они отличаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.

Сейчас особенно популярны гипсовые шпатлевки, которые быстро схватываются и удобны в работе в плане чистоты. Однако ни в коем случае нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях: санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.

Для финишной отделки применяют специальные полимерные шпатлевки. Ничто не мешает вам использовать их для мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Окончательно выравнивая гипсокартонные поверхности, наносите шпатлевку слоем не толще 1 мм.

91
ВНИМАНИЕ
Старайтесь не превышать общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается.

С помощью водостойких шпатлевок вы можете выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.

Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой, ведь их используют только в течение определенного времени, которое производитель непременно указывает в инструкции по применению. Помните, что современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 часов.

На шпатлевке, как и на профилях для металлических каркасов, вам не удастся сэкономить, даже если вы купите дешевую непрофессиональную смесь. Практика показывает, что более дорогая импортная шпатлевка эффективнее обычной примерно в полтора раза. Следовательно, стоимость квадратного метра отделанной поверхности не будет существенно отличаться.

В подтверждение сказанного рассмотрим два параметра шпатлевки: плотность (удельный вес) и максимальную крупность заполнителя (величину зерна). Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, подготовленной к финишной отделке.

Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, с помощью шпатлевки нужно создать новый объем, который вы должны заполнить материалом (неважно, насколько дорогим). Заранее высчитайте вес материала для выравнивания одного квадратного метра поверхности на необходимую толщину (рис. 7.1).

Приготовить шпатлевочный раствор самостоятельно несложно — достаточно изучить инструкцию изготовителя (обязательно входит в комплект со шпатлевкой). Для замеса раствора понадобится низкооборотистая электродрель со специальной насадкой, благодаря которой удастся получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Самое главное при замешивании — следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

92


Рис. 7.1. Шпатлевочный раствор замешивается с помощью специальной насадки на дрель

Когда раствор готов, можно приступать к шпатлеванию. Зачерпните 100-миллиметровым шпателем некоторое количество шпатлевочной массы и перенесите его в ванночку. Держа ее в руках, начните шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь распределяется шпателем на стыке. Его промазывают продольными движениями. Ширина зашпатлеванной полосы должна несколько превышать ширину армировочной ленты. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще, то сразу уберите излишек шпатлевки (до того как начнете наносить следующий слой). Первый слой шпатлевки наносится на арми-ровочную ленту полосой шириной примерно 150 мм.

СОВЕТ
Шпатель необходимо регулярно смачивать водой, тогда смесь наносится намного легче.

Не забудьте также быстро пропустить через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, нарезанный на куски нужной длины. Увлажнившись, лента лучше сцепится со шпатлевкой.

93
Теперь поместите армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Укладывая ленту, слегка придерживайте ее руками так, чтобы середина пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавите ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем.

Держа ленту за стартовый конец, ведите шпатель к противоположному концу по возможности под углом 45°. Шпатлевка должна слегка выдавливаться в стороны. Несколько раз проведя шпателем к противоположной стороне ленты, соберите на него излишки шпатлевки и счистите их о край ванночки.

Снова увлажните шпатель. Перемещайте его вдоль ленты, прижимая ее обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо «пузырей». Если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким, то это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.

Постоянно заботьтесь о чистоте шпателя. Для этого периодически соскабливайте шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы остатки шпатлевки на шпателе не пересыхали. К тому же не забывайте, что работать следует только одной стороной шпателя. Вторую сторону, которую вы прижимаете пальцем, нужно всегда держать чистой. В том числе на нее не должна попадать шпатлевка при очистке инструмента о ванночку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шпатель нужно вести вдоль шва с сильным нажимом. Нельзя использовать грубую наждачную бумагу для исправления шероховатостей, обнаруженных с помощью лампы-переноски, например, во внутренних углах.

Если после обработки швов армировочной лентой шпатлевка еще осталась, то примените ее для заделки шурупов. Весь неиспользованный материал придется выбросить. Не забудьте сразу вымыть инструменты.

После армирования швов понадобится 24 часа для просушки поверхности. Когда шпатлевка высохнет, зачистите обработанные поверхности широким шпателем, удаляя крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Для усиления воздействия прижимайте шпатель двумя руками.

94
По истечении суток приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно прижимая его и держа перпендикулярно поверхности, несколько раз проведите по линии шва, чтобы разровнять шпатлевку. Постарайтесь получить ровную поверхность (без рифления в виде «стиральной доски») с первой проходки.

Делайте поменьше движений шпателем, разглаживая шпатлевку. Как и в предыдущем случае, обработайте шурупы остатками шпатлевки для выравнивания ее первого слоя, несколько просевшего после высыхания. Неиспользованный материал, напомню, придется выбросить.

После нанесения второго слоя шпатлевки кажется, что на этом можно остановиться, ведь швы выглядят уже достаточно ровными. Однако не забывайте: в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки. В любом случае дальнейшего шпатлевания не избежать.

Для последующих слоев вам понадобится мелкозернистая финишная пастообразная шпатлевка, продающаяся в готовом виде. Она будет наноситься полосой примерно 200 мм с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и при выполнении первого шва, ведите шпателем по линии, вдавливая его в поверхность.

Снова обработайте шурупы остатками шпатлевки. На высыхание потребуется около 12 часов.

Затем опять возьмите в руки шпатель. Энергично проведите им несколько раз по всем неровностям и шероховатостям. Однако и это не финал работы! Даже если поверхность кажется вам безукоризненной, понадобится еще одно шпатлевание. Иначе, как уже было сказано, усушка материала все же отразится на внешнем виде облицовки.

Дождавшись высыхания, приступайте к нанесению последнего слоя шпатлевки полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем ведите по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дайте ей высохнуть (не менее 8 часов).

95
После резюмирующей зачистки швов широким шпателем (как минимум десять проходов с плотным прижиманием шпателя к поверхности) удалите пыль пылесосом.

Заключительным этапом будет шлифовка поверхности. Здесь главное — не повредить гипсокартон. Используйте специальную терку со шлифовальными сетками. Эта работа пыльная в прямом смысле слова, поэтому лучше заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой повязке.

Дальнейшее содержание работ определяется предполагаемым декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку), то лучше подождать сутки. В случае окраски поверхностей понадобится промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.

Обработать отверстия в местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем исправлять стыки плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также рекомендую выполнять в три слоя.

Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки шпатлевки. Окончательное шпатлевание делайте, когда раствор высохнет. Останется лишь затереть места укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.

Покройте грунтовочным составом обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Вы знаете, что поверхность гипсокартонных плит уже пропитана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтуйте общую поверхность лишь при необходимости. Обычно достаточно заполнить герметикой на всю глубину стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.


Отделка углов

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делайте это в несколько этапов: сначала наклейте армировочную ленту, затем установите угловые профили и нанесите три-четыре слоя шпатлевки.

96

Как отделать внутренний угол

Нарежьте бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обработайте все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).

Чтобы армировочная лента стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и продольно перегнуть. Симметрично наложите ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. При этом удобнее держать верхний конец ленты левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняйте обе стороны угла. Не забывайте придерживать ленту за верхний Конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под нее показались излишки шпатлевки. Во избежание случайного повреждения ленты работайте шпателем как можно ближе к линии сгиба. Кстати, шпатлевать легче, прижимая инструмент второй рукой.

Проверьте, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. После высыхания шпатлевки обязательно тщательно зачистите шпателем все шероховатости, удалите рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Напомню, что нельзя использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки.

Нанесите новый слой шпатлевки. Распределяйте раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проведите сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. Когда шпатлевка высохнет, снова зачистите шпателем все неровности и бугорки.

Следующий слой наносится полосами по 70-100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13-15 мм. Таким же образом обработайте шпатлевку.

Далее нанесите шпатлевочную массу на каждую сторону угла полосами по 130-150 мм с отступом от центра 20-25 мм. Теперь для выравнивания вам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водите им с усилием, пока не убедитесь в отсутствии утолщений.

97
Высохшую шпатлевку еще раз подровняйте шпателем. Если оказалось, что крохотные впадинки все-таки есть, зашпатлюйте их очень тонким слоем, перемещая шпатель сверху вниз перпендикулярно стене.

Итак, угол готов для последующего декорирования.


Как отделать наружный угол

Существует опасность механического повреждения наружных углов гипсокартонной перегородки, поэтому укрепите их металлическим перфорированным угловым профилем. Этот профиль нужно вдавить в предварительно нанесенную на угол шпатлевку, затем накрыть выравнивающим слоем шпатлевки. Внутренние углы зашпатлюйте и оформите согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.

В целях защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Начните работу с приготовления уголков нужной длины. Обязательно зафиксируйте их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Нужно удостовериться, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не зацепятся за шпатель, если провести им сверху вниз. При необходимости доверните шуруп или добавьте еще один-два для более плотного крепления.

Шпатлевку наносите 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100-130 мм в каждую сторону. Помните, что первый слой не должен быть слишком тонким. Чтобы разровнять шпатлевку, используйте плоскость углового профиля в качестве маяка. Позже, при нанесении последующих слоев, необходимо будет заполнить небольшие впадинки, оставшиеся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей вам понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, — 100-миллиметровый.

Разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Напомню, что для лучшего скольжения шпателя по поверхности его нужно увлажнить.

98
Когда шпатлевка высохнет, придется снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, чтобы счистить все неровности и шероховатости.
Для нанесения третьего слоя шпатлевки опять воспользуйтесь 250-миллиметровым шпателем, предварительно увлажнив его. Угловой профиль также будет служить вам маяком.

Как и ранее, процедура зачистки осуществляется с помощью сухого широкого шпателя. Избавляясь от рифления, поводите шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.

Тонкий финишный слой шпатлевки наносите на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.

После высыхания поверхности приступайте к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Обнаруженные недостатки замажьте очень тонким слоем шпатлевки 100-миллиметровым шпателем, вдавливая его в поверхность.


Глава 8.
Ремонт гипсокартонных элементов интерьера

У конструкций из гипсокартона есть недостаток — они довольно хрупки и могут не выдержать сильного механического воздействия, например нечаянного удара. Гипсокартонные стены часто повреждаются при переноске мебели, а перегородки, в которые встроены двери, — от большой нагрузки на дверные ручки.

Вместе с тем гипсокартонные поверхности поддаются косметическому ремонту. Например, незначительные трещины можно легко зашпатлевать с помощью гипса; он же станет материалом для вставки при необходимости залатать большое отверстие.

Практика показывает, что основной причиной повреждений гипсокартонных покрытий становятся температурные и влажностные перепады в помещении во время подготовки листов к раскрою и их последующей установки.

Возможно, что в процессе монтажа вы на каком-то этапе нарушили его технологию, использовали комплектующие (профили, крепежные элементы, шпатлевки, засыпки) из другой линейки, не совместимой по параметрам с приобретенными листами, или некачественные шурупы-саморезы без антикоррозионного покрытия. Может быть, вы не соблюли параметры зазоров. Напоминаю, что расстояние между смежными листами облицовок, перегородок и потолков должно быть не меньше 57 мм; между основанием сборного пола и ограждающими конструкциями — не менее ю мм; между стыковочными швами облицовок перегородок и потолков — не менее 400 мм; между стыковочными швами сборного основания пола — не менее 250 мм.

Бывают случайные повреждения уже смонтированной поверхности в процессе дальнейших ремонтных работ. Не расстраивайтесь! Просто установите дополнительные крепежные элементы в районе поврежденного участка, а потом удалите прежний крепеж. Обрежьте ножом для резки гипсокартона и избавьтесь от неплотно прилегающих деталей и фрагментов с дефектами. За-шпатлюйте поврежденный участок шпателем шириной 150 мм. Слой шпатлевки должен быть как можно тоньше. Тщательно его разровняйте. Шпатлевка высохнет примерно через сутки. Убедившись, что она подсохла, немного зачистите поверхность шкуркой (не слишком крупнозернистой), не прикладывая больших усилий,

101
чтобы не повредить лицевую сторону листа. Определите по ситуации, наносить ли второй слой шпатлевки.

На практике встречается, что вскоре после ремонта подвесные потолки начинают трещать. Причин тому может быть несколько. Возможно, крепя листы, вы использовали вместо стальных дюбелей пластмассовые. Пружинный подвес может быть плохого качества или шпатлевочная смесь — из неподходящей линейки. Вы также могли не до конца закрутить винты либо зажать потолок стенами, забыв оставить технологический зазор до 2 мм с каждой стороны. Треск в потолках вызывают и гуляющие по помещению сквозняки. Кроме того, не забыли ли вы, что плиты на стыках должны обязательно опираться на профиль?

Самая большая беда, которая может подстерегать ваш потолок или стены, — затопление соседями сверху. Если это случилось, то начните ликвидацию последствий со спуска стоячей воды из полостей обшивки. Она герметична, следовательно, спуск воды в случае затопления первичен.

Прежде всего проколите шилом контрольные отверстия, затем ножом вырежьте по периметру и в центре обшивки отверстия для слива воды. Это очень кропотливая и ответственная работа, к тому же небезопасная, так как пропитанная водой гипсокартонная обшивка может обрушиться в любой момент. Чтобы избежать удара электрическим током, заранее обесточьте коммуникации, проложенные внутри каркаса. Сразу удалите испорченную тепло- и звукоизоляцию.

Если на стыках листов гипсокартона образовались пузыри, надрежьте их на ленте с помощью универсального ножа, а мелкие пузыри устраните, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполните пузырь на ленте шпатлевкой для заделки стыков. Утопите запузырившиеся участки ленты в шпатлевке, используя шпатель шириной 100мм.

Разровняйте шпатлевку шпателем шириной 150 мм и дайте ей застыть в течение суток. Затем, не слишком усердствуя, зачистите поверхность шкуркой. Чтобы удалить шпатлевочные пятна, можно просто протереть ее влажной губкой. Второй слой шпатлевки наносится шпателем шириной 150 или 250 мм.

102
Для замены крепежа листов гипсокартона с силой надавите на гипсокартон и вверните один шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего. Вытащите ненужный шуруп и удалите всю отслоившуюся шпатлевку. С помощью шпателя шириной 100 мм заделайте каждую лунку, разравнивая шпатлевку. Дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Обработайте поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Нанесите второй слой шпатлевки шпателем шириной 150 мм и при необходимости — третий слой шпателем шириной 250 мм.

Если в процессе работы на стыках листов образовались выступы, избавьтесь от них следующим образом: зачистите выступающую часть стыка так, чтобы она как можно больше сровнялась с поверхностью листа гипсокартона. Старайтесь не допускать при этом повреждений листа или ленты, нанесенной на стык. Распределите шпатлевку тонким слоем на стыке шпателем шириной 250 мм на расстоянии примерно 250 мм от выступа по обеим его сторонам. В течение суток шпатлевка должна сохнуть. Слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Теперь можно наносить второй и третий слои шпатлевки с соответствующими временными интервалами.

В случае появления трещин на ленте, наложенной на стыки, придется начать с удаления с поврежденного участка некоторого количества старой шпатлевки. Далее понадобится шпатель шириной 100 мм для нанесения тонкого слоя шпатлевки вокруг поврежденного участка. Лента для заделки стыков вдавливается в шпатлевку также с помощью 100-миллиметрового шпателя, а для выравнивания шпатлевки возьмите шпатель шириной 150 мм. По истечении суток, когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить заделанную поверхность шкуркой. При необходимости нанесите второй слой шпатлевки, для чего понадобятся шпатели шириной 150 или 250 мм.


Ремонт углов

Для исправления повредившегося наружного угла потребуются прежде всего шурупы-саморезы. Вкрутите их на границах поврежденного участка угла с шагом 30 мм. Очистите данный

103
район от старой шпатлевки с помощью стамески и узкого шпателя. Распилите ножовкой угловой профиль. Начинайте непосредственно от угла и двигайтесь к полкам профиля.

Из нового углового профиля выкроите фрагмент, точно копирующий старый по длине, приложите его к углу и прикрутите шурупами-саморезами. Если профили углов не совпадают, то придется все переделать.

Мелким напильником обработайте стыки старого и нового профилей так, чтобы не оставалось выступов и заусенцев. Для шпатлевания поврежденного участка используйте 150-миллиметровый шпатель. Первый слой должен быть более толстым. Выровняв его шпателем с использованием углового профиля в качестве маяка, оставьте шпатлевку на сутки сохнуть. Последующее шпатлевание будет выполняться в два тонких слоя.

Для заделки трещин на внутренних углах в первую очередь нанесите с помощью шпателя шириной юо мм тонкий слой шпатлевки на обе стороны угла. Ленту для заделки стыков нужно перегнуть вдоль продольной оси симметрии. Наложите ее на угол симметрично, слегка вдавливая в шпатлевку.

Стартуйте от одного конца трещины к противоположному. Ненужную часть ленты удалите. С помощью шпателя погрузите ленту в шпатлевку, держа его под углом 450 к поверхности ленты. Двигая инструмент, сильно прижимайте его к ленте. Лишнее количество шпатлевки должно выступить из-под нее. Шпатель перемещается от середины трещины к краям.

Разровняв шпатлевку шпателем для внутренних углов или шпателем шириной 150 мм, позвольте ей высохнуть в течение суток. По знакомому алгоритму слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Когда пятен шпатлевки не останется, можно наносить с соответствующим временным интервалом второй и третий слои.

Прежде чем заделывать трещины на угловой защитной накладке, очистите от шпатлевки ее отверстия. Закрепите планку накладки шурупами с шагом не более 150 мм по всей длине трещины. Первый тонкий слой шпатлевки наносится на трещину шпателем шириной 100 мм, а ровняется — шпателем шириной

104
150 мм. После того как шпатлевка высохнет (понадобятся сутки), можно зачищать ее шкуркой или протирать влажной губкой. Удалите пятна и наносите следующий слой шпатлевки.


Заделка больших отверстий

Чтобы заделать любую более или менее значительную прореху в гипсокартонной перегородке, следует сначала обрисовать поврежденный участок, а потом вырезать из поверхности данный фрагмент лобзиком либо ножовкой. Делать это нужно очень осторожно, удостоверившись, что вы не повредите провода или другие коммуникации.

По шаблону, которым и станет выпиленный фрагмент перегородки, из цельного листа гипсокартона либо обрезков вырежьте новый фрагмент. Важно, чтобы его размер немного превышал размер заделываемого отверстия. Подточите края образовавшегося в стене выреза. Затем шурупами-саморезами изнутри прикрепите к базовой стене два деревянных бруска.

Вставьте фрагмент-заменитель в вырезанное отверстие и прикрутите шурупами-саморезами к брускам. Далее предстоит шпатлевание шва по периметру и его шлифовка, что нужно делать после того, как шов высохнет.

Вместо деревянных брусков можно использовать другой подручный материал, например фанеру или ДСП. Вырежьте несколько полос для устройства обрешетки шириной 25-75 мм и длиной примерно на 150 мм больше размера отверстия. Эти полосы наложите на отверстие изнутри и прикрепите к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов-саморезов. Вставленную в отверстие заготовку присоедините к фанерным полосам также шурупами-саморезами. Следите, чтобы установленная заплатка находилась вровень с поверхностью ремонтируемого листа. По стыку заплатки нужно уложить самоклеящуюся армирующую ленту, а поверх нее нанести тонкий слой шпатлевки шпателем шириной 100-150 мм. Верхний слой шпатлевки будет наноситься шпателем шириной 150 или 250 мм. Шпатлевка должна сохнуть не меньше суток.


Заделка маленьких отверстий

Из куска обычного картона (но не гипсокартона!) вырежьте заготовку в виде квадрата. Ее размер должен быть несколько больше размера заделываемого отверстия. Приложив картон к отверстию, обведите его по периметру карандашом или маркером. Далее по этому контуру с помощью универсального ножа или пилы прорежьте отверстие в листе. Заплатка делается из обрезка гипсокартона. Размер должен превышать размер квадрата из картона примерно на 50-60 мм.

Приложите картонный квадрат к обратной стороне заплатки, обведите его карандашом. По контуру сделайте надрезы и отломите край заплатки. Лишние куски нужно удалить, оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. При правильных замерах такая заплатка легко войдет в подготовленное отверстие.

Шпатлевка выполняется 100-миллиметровым шпателем. Нанесите тонкий слой вокруг отверстия, внутри его и по краям заплатки. Когда отверстие подготовлено, вставьте в него заплатку и утопите лоскут лицевого картона по ее краям в шпатлевке, нанесенной на края отверстия. Удостоверьтесь, что положение заплатки соответствует поверхности поврежденного листа.

С силой надавливая на 150-миллиметровый шпатель, выровняйте шпатлевку, а затем удалите лишнюю массу. Движения совершайте крест-накрест: вверх, вправо, влево и вверх. Шпатлевка сохнет в течение 24 часов. Спустя день нанесите еще два слоя шпатлевки 250-миллиметровым шпателем с необходимым временным интервалом. Главное — не допустить образования бугорков по периметру заплатки.

Часть 1 Часть 2 Часть 3